Dos días en Florencia parecen pocos y no lo son, con una condición: que decidas antes qué reservar.
Esa es la diferencia entre una visita lograda y dos días haciendo cola. El centro histórico de Florencia es minúsculo, se cruza a pie en veinte minutos de un extremo a otro, y todo lo que quieres ver cabe en ese rectángulo. Pero las tres entradas más solicitadas, la cúpula de Brunelleschi, la Galería Uffizi y el David de la Accademia, funcionan por franjas horarias y se agotan con semanas de antelación. Quien llega sin entrada no hace cola: se queda fuera.
El itinerario que sigue lo tiene en cuenta. Divide los dos días de modo que las entradas con horario no se solapen, mantiene el norte del Arno el primer día y el Oltrarno el segundo, y cierra cada tarde en un mirador.
Vale la pena decirlo ya: Florencia se visita mal con prisa y muy bien a pie, así que el calzado importa más que la guía.
Cómo es Florencia
El centro histórico es un rectángulo de poco más de un kilómetro por lado, cortado en dos por el Arno. Al norte del río están el Duomo, la Piazza della Signoria, los Uffizi, la Accademia y la estación: es la parte monumental, y también la concurrida. Al sur, el Oltrarno, están el Palacio Pitti, el Jardín de Boboli, los talleres artesanos y el barrio de Santo Spirito, donde los florentinos viven de verdad.
Los puentes que unen las dos orillas son cinco en el tramo central, y el más famoso es el Ponte Vecchio, que además es el único que quedó en pie después de 1944.
No necesitas ningún transporte para este itinerario. Solo hace falta tener presente que el primer día te quedas al norte y el segundo pasas al sur.
Día 1, mañana: el complejo del Duomo
Empieza por la Piazza del Duomo, y empieza temprano, porque es el único momento en que verás la plaza sin gente.
El complejo lo forman cinco partes que se visitan con un pase único: la catedral de Santa Maria del Fiore, la cúpula de Brunelleschi, el campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, el Museo dell’Opera del Duomo y el área arqueológica de Santa Reparata bajo el suelo de la iglesia. La entrada a la catedral es gratuita y no necesita pase, pero la cola es larga, así que tenlo en cuenta.
La cúpula es la razón por la que se viene aquí. Filippo Brunelleschi la construyó entre 1420 y 1436 sin cimbras, es decir sin el armazón de madera que hasta entonces sostenía cualquier bóveda en construcción, inventando una estructura de doble casco con los ladrillos dispuestos en espina de pez que se sostiene sola mientras sube. Todavía hoy es la mayor bóveda de fábrica jamás construida. Se sube por 463 escalones en una escalera estrecha abierta entre los dos cascos, y por el camino se sale a las galerías interiores: la cúpula se apoya en un tambor a 54 metros del suelo, así que el pavimento de la iglesia queda todo eso por debajo de ti, mientras el Juicio Universal de Vasari y Zuccari pasa a un brazo de distancia. Desde las galerías se ven de cerca también los ocho óculos del tambor, con las vidrieras diseñadas por Donatello, Ghiberti, Andrea del Castagno y Paolo Uccello.
La fachada de la catedral que ves es del siglo XIX, pero el proyecto original es de Arnolfo di Cambio, que abrió la obra en 1296. Sus estatuas originales están en el Museo dell’Opera del Duomo, y he contado su trabajo en el artículo sobre Arnolfo di Cambio.
Atención: los mosaicos de la bóveda del Baptisterio están en restauración y no se ven. Si el Baptisterio era la razón principal de tu visita, tenlo en cuenta al elegir el pase.
He puesto la comparación entre los tres pases, la subida escalón a escalón y el Museo dell’Opera en el artículo dedicado al Duomo de Florencia y la cúpula de Brunelleschi.
Día 1, tarde: Piazza della Signoria y los Uffizi
Desde la Piazza del Duomo, cinco minutos a pie por la via dei Calzaiuoli, llegas a la Piazza della Signoria.
Es una plaza que funciona como un museo al aire libre y no cobra entrada. Bajo la Loggia dei Lanzi se exponen el Perseo de Benvenuto Cellini, con la cabeza de Medusa en alto, y el Rapto de las Sabinas de Giambologna, tallado en un solo bloque de mármol. Delante del Palazzo Vecchio está la copia del David de Miguel Ángel, en el lugar que ocupó el original de 1504 a 1873. Una placa redonda en el pavimento, delante de la fuente de Neptuno, señala el punto donde Girolamo Savonarola fue ahorcado y quemado en 1498.
Por la tarde se entra en los Uffizi, y ahí es donde hace falta la reserva. El museo expone unas dos mil obras y se visita en tres horas largas si quieres verlo todo, en dos si sigues una lista: he contado cuáles son las diez obras que ver en los Uffizi y en qué salas están hoy, tras la renumeración.
Si llegas después de las 16.00 la entrada cuesta casi la mitad, y en las últimas dos horas las salas se vacían bastante.
Día 1, noche: el Ponte Vecchio
Al salir de los Uffizi, el Ponte Vecchio está a doscientos metros.
El puente existe con esta forma desde 1345 y las tiendas que lo ocupan están desde siempre, pero no siempre han sido joyerías: hasta 1593 eran carnicerías y curtidurías, que tiraban los desechos directamente al Arno. Fue Fernando I de Médici quien las echó y las sustituyó por orfebres, por una razón nada estética: sobre las tiendas pasa el Corredor Vasariano, el paso elevado de casi un kilómetro que Vasari construyó en 1565 para unir el Palazzo Vecchio con el Palacio Pitti, y el gran duque no quería oler las carnes mientras caminaba por encima.
En 1944 los alemanes en retirada volaron todos los puentes de Florencia. El Ponte Vecchio fue el único que se salvó, y para bloquearlo minaron en cambio los edificios medievales de los dos extremos: las casas que ves en las dos bocas son reconstrucciones de posguerra.
El corredor hoy se puede recorrer, y he escrito sobre él en el artículo sobre el Ponte Vecchio y el Corredor Vasariano.
El atardecer se mira desde el Ponte Santa Trinita, el siguiente hacia el oeste, que es el punto desde el que el Ponte Vecchio se ve de perfil con el Arno reflejando las tiendas.
Día 2, mañana: la Accademia y el David
El segundo día empieza con la otra entrada que hay que reservar: la Galería de la Academia, en via Ricasoli, a diez minutos a pie del Duomo.
Se viene aquí por una sola estatua, y está bien así. El David de Miguel Ángel mide 5,17 metros y fue esculpido entre 1501 y 1504 a partir de un bloque de mármol de Carrara que dos escultores ya habían desbastado y abandonado cuarenta años antes por considerarlo estropeado. Miguel Ángel tenía veintiséis años.
Lo que sorprende en directo es la desproporción: la cabeza y las manos son demasiado grandes respecto al cuerpo. No es un error: es una corrección óptica, porque el David estaba destinado a estar sobre un contrafuerte de la catedral, a decenas de metros de altura. Después se colocó en la Piazza della Signoria y se llevó a la Accademia solo en 1873, para protegerlo.
Antes de llegar a la tribuna del David se atraviesa un pasillo con los Prisioneros, cuatro figuras que Miguel Ángel dejó sin terminar, con los cuerpos emergiendo a medias del mármol en bruto. Muchos los pasan deprisa para llegar a la estatua del fondo y se pierden la parte más interesante: en esos bloques apenas desbastados se ve cómo trabajaba. He dedicado un artículo a la Galería de la Academia y al David, y el resto de su vida está en la biografía de Miguel Ángel Buonarroti.
Día 2, tarde: el Oltrarno, el Palacio Pitti y Boboli
Por la tarde se pasa el Arno.
El Palacio Pitti lo construyó el banquero Luca Pitti a mediados del siglo XV y lo compró un siglo después Leonor de Toledo, esposa de Cosme I de Médici, que lo convirtió en la residencia de la familia. Dentro hay cinco museos, y el que más cuenta es la Galería Palatina, donde los cuadros cuelgan en varias filas hasta el techo, como en las galerías del siglo XVII y no como en un museo moderno. Hay once Rafael, quince Tiziano y las obras de Jacopo Pontormo, que en Florencia dejó su mejor trabajo.
Atención: la Sala de la Ilíada y el Tesoro de los Grandes Duques están cerrados temporalmente, así que una parte del recorrido no se puede visitar.
Detrás del palacio se abre el Jardín de Boboli, cuarenta y cinco hectáreas de jardín a la italiana diseñado por Tribolo a partir de 1550. Tiene una entrada separada de la del palacio. La parte que merece la subida es el Viottolone, la avenida de cipreses que baja hacia el estanque del Isolotto, y la Gruta de Buontalenti en la entrada, donde las estalactitas falsas engloban copias de los Prisioneros de Miguel Ángel.
Los cinco museos del palacio, la Galería Palatina sala por sala y las cuatro cosas que buscar en el parque están en el artículo sobre el Palacio Pitti y el Jardín de Boboli.
Si te queda una hora, el barrio de Santo Spirito está a diez minutos: la basílica tiene la fachada más desnuda de Florencia y el interior más armonioso, y es el último proyecto de Brunelleschi.
Día 2, noche: el Piazzale Michelangelo
Se cierra subiendo al Piazzale Michelangelo, en la colina al sureste del centro.
Se llega a pie en veinticinco minutos desde el Ponte Vecchio, por la subida que arranca en la Piazza Poggi y sube por rampas y escalinatas, o con el autobús 12 o 13. La explanada la construyó en 1869 el arquitecto Giuseppe Poggi, en los años en que Florencia era capital del Reino de Italia, precisamente como mirador.
Desde allí la ciudad se ve entera, y se entiende algo que entre las calles se escapa: la cúpula de Brunelleschi no es alta en términos absolutos, pero es enorme respecto a todo lo demás. Ningún edificio se le acerca, y no es casualidad, porque durante siglos en Florencia estuvo prohibido construir más alto.
Si te queda fuelle, la basílica de San Miniato al Monte está cincuenta metros más arriba. Es del siglo XI, tiene una fachada de mármol blanco y verde que es el modelo de todo el románico florentino, y a última hora de la tarde los monjes cantan las vísperas en gregoriano.
Si te sobra tiempo
Tres lugares que no caben en dos días completos pero que merecen la pena si dispones de unas horas más.
La basílica de Santa Croce es el panteón de Italia: están las tumbas de Miguel Ángel, Galileo, Maquiavelo y Rossini, además de la Capilla Pazzi de Brunelleschi y los ciclos de frescos de Giotto en las capillas Bardi y Peruzzi.
El Museo Nacional del Bargello reúne la escultura florentina que falta en los Uffizi: el David de bronce de Donatello, los dos paneles del concurso de 1401 entre Ghiberti y Brunelleschi, los mármoles del joven Miguel Ángel. Cuesta poco y nunca tiene cola.
La Capilla Brancacci, en la iglesia del Carmine en el Oltrarno, conserva los frescos de Masaccio que en 1425 introdujeron la perspectiva en la pintura mural. Vinieron a estudiarlos Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. La entrada es limitada en grupos pequeños y hay que reservarla.
Información práctica
Datos verificados el 28 de agosto de 2026 en las webs oficiales. Los precios y los horarios cambian a menudo: vuelve a comprobarlos en duomo.firenze.it para el complejo del Duomo, en uffizi.it para los Uffizi, el Palacio Pitti y Boboli, y en galleriaaccademiafirenze.it para la Accademia.
Entradas del Duomo. El complejo se visita con tres pases. El Brunelleschi Pass cuesta 30 euros e incluye la cúpula, el campanile, el Baptisterio, el Museo dell’Opera y Santa Reparata. El Giotto Pass cuesta 20 euros e incluye lo mismo salvo la cúpula. El Ghiberti Pass cuesta 15 euros e incluye el museo, el Baptisterio y Santa Reparata. La reducida para niños de 7 a 14 años cuesta 12, 7 y 5 euros respectivamente, y por debajo de los 7 años se entra gratis. La entrada a la catedral es siempre gratuita.
Reserva de la cúpula. La subida a la cúpula exige una franja horaria obligatoria, que se elige al comprar y que no se puede modificar ni anular. Las franjas se agotan con semanas de antelación en temporada alta, así que es lo primero que hay que comprar.
Horarios del Duomo. La cúpula abre a las 8.15, con última franja a las 18.45 entre semana, a las 16.30 el sábado y a las 16.30 el domingo y los festivos, cuando el acceso empieza a las 12.45. El campanile abre todos los días 8.15-18.45, el Baptisterio 8.30-19.30 y el Museo dell’Opera 8.30-19.00, cerrado el primer martes de cada mes.
Entradas y horarios de los Uffizi. La general cuesta 25 euros en taquilla y 29 euros reservada por internet, porque el derecho de reserva se suma a la tarifa. Después de las 16.00 existe una tarifa de tarde de 16 euros. El museo abre de martes a domingo 8.15-18.30, con última entrada a las 17.30, y cierra los lunes.
Entradas del Palacio Pitti y de Boboli. El Palacio Pitti cuesta 16 euros el mismo día y 19 euros reservado. El Jardín de Boboli tiene entrada propia, 10 euros el mismo día y 13 reservada.
Entradas y horarios de la Accademia. Desde el 1 de febrero de 2026 la general cuesta 20 euros, a los que se añaden 4 euros de derecho de reserva. El museo abre de martes a domingo de 8.15 a 18.50, con última entrada media hora antes del cierre, y cierra los lunes. Existe una entrada combinada con el Museo Nacional del Bargello por 26 euros, válida 48 horas.
Gratuidad. En los museos estatales, es decir Uffizi, Pitti, Boboli y Accademia, la entrada es gratuita para los menores de 18 años y el primer domingo de cada mes. Los domingos gratuitos no se reservan y la cola es larga, así que conviene presentarse a la apertura.
Cómo llegar. La estación de Santa Maria Novella está dentro del centro histórico y desde allí se llega al Duomo en diez minutos a pie. El aeropuerto de Florencia Peretola queda a cuatro kilómetros y está conectado por el tranvía T2, que llega a la estación en veinte minutos. El centro es zona de tráfico limitado casi en todas partes, así que llegar en coche complica el día en lugar de simplificarlo.
Si prefieres resolver la entrada principal antes de salir, puedes reservar el acceso al complejo del Duomo de Florencia y elegir la franja para la cúpula mientras queden.
Dónde seguir
Si estos dos días te han bastado para entender que Florencia merecía más, el paso siguiente es el museo: la lista de las diez obras que ver en los Uffizi te dice exactamente qué buscar y dónde.
Si en cambio tienes unos días en la Toscana, las tres ciudades que completan el cuadro son Siena, que cuenta la otra mitad de la historia del arte toscano, Pisa con su Piazza dei Miracoli y Pistoia, que casi nadie visita y que conserva una obra maestra como el púlpito de Giovanni Pisano.
Créditos fotográficos. Panorama desde el Piazzale Michelangelo: Diego Delso, CC BY-SA 4.0. Cúpula y campanile: Nan Palmero, CC BY 2.0. Ponte Vecchio: Martin Falbisoner, CC BY-SA 3.0. Jardín de Boboli: Diego Delso, CC BY-SA 4.0. Basílica de Santa Croce: Rhododendrites, CC BY-SA 4.0. Piazza della Signoria: Jebulon, CC0. Todas las imágenes proceden de Wikimedia Commons.
