Si estás pensando en visitar Pistoia y no sabes por dónde empezar, estás en el sitio adecuado.
Yo llegué casi por casualidad, durante un fin de semana en el que tenía previsto Pisa y Lucca. Tenía media jornada libre y la pasé aquí, sin esperar nada en particular. Fue la sorpresa más bonita de aquel viaje.
Porque Pistoia es una de las ciudades más olvidadas de la Toscana, aplastada entre vecinas mucho más famosas, y ese es exactamente el motivo por el que merece tu tiempo: tiene un centro histórico medieval intacto, una obra maestra de orfebrería que no tiene rival en Europa y ninguna de las colas que te esperan en Florencia.
No lo digo solo yo: en 2017 Pistoia fue Capital italiana de la cultura, elegida entre nueve ciudades finalistas (estaban también Como, Parma, Pisa, Spoleto y Tarento). El reconocimiento llegó por su patrimonio artístico y arquitectónico, y por cómo la ciudad lo cuenta.
Si viajas por la Toscana en coche, Pistoia queda cómoda a medio camino entre Lucca y Florencia. Si vienes en tren, la suerte es toda tuya: la estación está a diez minutos a pie del duomo, así que puedes llegar y empezar a caminar.
En este post te cuento qué ver en Pistoia en un día, en el orden en que yo la recorrí.
¡Empezamos!
1 – Piazza del Duomo, el salón medieval de Pistoia
Todo lo que cuenta en Pistoia da a una sola plaza, y esa es su suerte: Piazza del Duomo reúne la catedral, el campanario, el baptisterio, el Palazzo Comunale y el Palazzo Pretorio.
Llegar desde los callejones estrechos del centro es un pequeño golpe de teatro. El espacio se abre de repente y te encuentras rodeada de mármoles blancos y verdes por tres lados, con el campanario obligándote a levantar la cabeza.
Es una plaza todavía viva, no un decorado para turistas: se hace el mercado, se toma el café, los chavales se sientan en los escalones. Tómate cinco minutos para mirarla antes de entrar en ningún sitio.
2 – La catedral de San Zeno
Un post sobre qué ver en Pistoia no puede empezar más que por su duomo.
La catedral de San Zeno es mucho más antigua de lo que parece: sus orígenes se remontan probablemente al siglo X, aunque el aspecto que ves hoy es el resultado de siglos de reformas. Entre 1379 y 1449 la fachada románica se enriqueció con el pórtico y los tres órdenes de logias que le dan ese ritmo tan pisano, a franjas blancas y verdes.
Ponte de puntillas delante del portal central, porque ahí está la pieza que casi todos se pierden: la luneta en terracota vidriada de Andrea della Robbia, realizada en 1504-1505, con la Virgen y el Niño entre dos ángeles. Es un azul que después de quinientos años parece recién salido del horno.
Dentro, el ambiente es más sobrio de lo que imaginas, porque entre 1598 y 1614 el interior se reformó en clave barroca (la tribuna con la cúpula es un proyecto de Jacopo Lafri). Pero las cosas bonitas están ahí, solo hay que buscarlas:
- la pila bautismal de 1497, esculpida por Andrea Ferrucci da Fiesole y Jacopo del Mazza sobre diseño de Benedetto da Maiano, con el Bautismo de Cristo y las escenas bíblicas alrededor;
- el tabernáculo del siglo XV de San Donato;
- la cripta, donde sobreviven columnas y fragmentos escultóricos medievales que acabaron bajo tierra cuando se hizo sitio para el altar barroco.
La entrada a la catedral es gratuita y se visita fuera de los horarios de culto.
3 – El altar de plata de San Jacopo, el verdadero tesoro de Pistoia
Si tuviera que salvar una sola cosa de Pistoia, salvaría esta.
En la capilla de San Jacopo, a la derecha, se encuentra el altar de plata de San Jacopo: una pared de plata repujada con centenares de figuras, historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, santos, profetas, esmaltes. Está considerado la mayor obra de orfebrería sacra de la Edad Media europea, y cuando lo tienes delante entiendes por qué.
No es obra de un solo artista, y esa es la parte que me encanta: trabajaron en él una docena de maestros entre 1287 y mediados del siglo XV. En 1316 la Opera encargó el gran retablo central a Andrea di Jacopo d’Ognabene, que esculpió en él las historias del Nuevo Testamento. Y hacia 1400, antes de convertirse en el hombre de la cúpula de Florencia, también metió mano un jovencísimo Filippo Brunelleschi, a quien se atribuyen algunas figuras de santos y profetas.
Pero ¿por qué tanta plata precisamente en Pistoia?
Por una reliquia. En 1145 el obispo Atto obtuvo del arzobispo de Compostela Diego Gelmírez un fragmento del cráneo del apóstol Santiago: la única reliquia jacobea oficialmente reconocida en Italia. Desde ese momento Pistoia se convirtió en una parada para los peregrinos que iban a Santiago, tanto que todavía hoy la llaman la «Santiago menor». El altar es la respuesta de la ciudad a aquel regalo: cuatro siglos de plata acumulada para custodiarlo dignamente.
Para admirarlo se paga una entrada de pocos euros (2 € cuando yo lo visité, pero compruébalo allí). Es el dinero mejor gastado del día.
La curiosidad: el ladrón que acabó en el Infierno
Hay un detalle que te hará mirar la sacristía con otros ojos. A principios de 1293 el tesoro de San Jacopo fue robado, y el culpable fue Vanni Fucci, pistoyés del bando Negro. El robo sacrílego le valió un puesto en la séptima fosa del Infierno de Dante, en los cantos XXIV y XXV, donde Dante lo encuentra mordido por las serpientes y lo oye lanzarle a Dios el gesto más grosero que se pueda imaginar.
Dante, que tenía una opinión pésima de Pistoia, aprovecha para desearle a la ciudad que se reduzca a cenizas. Diría que ella se ha vengado bien.
4 – El campanario, 67 metros sobre una torre longobarda
El campanario del duomo de Pistoia es el símbolo de la ciudad, y no se parece a ningún otro campanario toscano.
El motivo es que no nació como campanario: en la base hay una antigua torre longobarda, readaptada a lo largo de los siglos y (según Vasari) reformada por Giovanni Pisano. Sobre el fuste de piedra se abren tres órdenes de logias con columnillas blancas y verdes, de gusto pisano-lucense, y arriba corren las almenas gibelinas en cola de golondrina. La cúspide de terracota se ha rehecho varias veces, primero por los terremotos medievales y después en las restauraciones de principios del siglo XX.
Llega a 66,85 metros con la cruz, es decir los 67 metros que leerás por ahí, y tiene nueve niveles. Dentro sigue habiendo una campana de 1314.
Se puede subir, con más de doscientos escalones, para una vista de 360 grados sobre la Toscana. Ojo, eso sí: cuando actualicé este post (julio de 2026) las visitas al campanario estaban temporalmente suspendidas. Antes de contar con esa vista, pásate por la oficina IAT de Piazza del Duomo o llama a la catedral.
5 – El baptisterio de San Giovanni in Corte
Justo enfrente del duomo está el edificio que más me convenció estéticamente: el baptisterio de San Giovanni in Corte, un octógono completamente revestido de mármol blanco y verde, elegantísimo.
La decisión de construirlo se tomó en 1303. Las obras del revestimiento exterior se encargaron hacia 1325 a Cellino di Nese, sobre diseño de Andrea Pisano, y se terminaron hacia 1339: más de treinta años para hacerle un traje a un edificio, que es más o menos la definición del gótico toscano.
Dentro, la sorpresa: la pila bautismal es mucho más antigua que el baptisterio que la contiene. Una restauración de 1975 reveló en los paneles de motivos florales la fecha de 1226 y el nombre del escultor, Lanfranco da Como. Una pila que ha bautizado a pistoyeses durante ocho siglos.
6 – Palazzo Comunale, Palazzo Pretorio y el Museo Civico
En la misma plaza se miran de frente los dos palacios del poder.
El Palazzo Comunale se empezó en 1294 como sede de los Ancianos y del Gonfaloniero de Justicia, las magistraturas que gobernaban la ciudad. Fíjate en los arcos de la fachada: sobre cada uno hay un escudo, y juntos cuentan toda la historia política de Pistoia en tres símbolos. En el centro el escudo güelfo, a la derecha el de la ciudad, a la izquierda la flor de lis de Florencia, que es la manera elegante de decir quién mandaba al final.
Dentro está el Museo Civico de arte antiguo, con la pintura pistoyesa del siglo XIII al XIX: pequeño, tranquilo y sin ninguna cola.
Al lado, el Palazzo Pretorio (o del Podestà) se construyó en 1367 para alojar al podestá y a sus hombres, es decir policía y justicia. Lo que hay que ver es el patio, tapizado de escudos en piedra, mármol, terracota y fresco, dejados por los magistrados que se fueron sucediendo aquí dentro. Muchos, eso sí, son rehechos de la restauración del siglo XIX, así que no te fíes demasiado de las pátinas.
Un detalle que adoro y que ninguna guía te señala: bajo el pórtico del Palazzo Comunale hay empotrada una lápida de comparación entre las medidas, con el doble brazo toscano y el metro uno al lado del otro en dos barras de hierro. Es el momento exacto en que la Italia unida archivó las medidas locales, dejado ahí para leerlo en la pared.
7 – Las iglesias de Pistoia (donde se esconden los púlpitos)
Aquí llega la parte que convierte a Pistoia en una pequeña capital de la escultura medieval. En pocos minutos a pie encuentras tres iglesias con tres obras maestras, y en todas la entrada es libre.
Sant’Andrea tiene una fachada a franjas verdes y blancas con un portal extraordinario: el arquitrabe esculpido por Gruamonte cuenta el viaje de los Reyes Magos, con los jinetes en fila que parecen salidos de una miniatura. Pero el motivo para entrar está dentro, y le he dedicado un post entero: el púlpito de Giovanni Pisano, terminado en 1301, una de las cumbres de la escultura gótica europea.
San Giovanni Fuorcivitas se te presenta de lado, y es un lado de treinta metros, a franjas de mármol blanco y verde de Prato, construido entre los siglos XII y XIV. Es tan escenográfico que se olvida que sea solo un costado. Dentro está el púlpito de 1270 de Fra Guglielmo da Pisa, discípulo de Nicola Pisano, y la Visitación de Luca della Robbia (hacia 1445), grupo en terracota vidriada blanca: el ejemplar de bulto redondo más antiguo de esa técnica salido de su taller.
La basílica de la Madonna dell’Umiltà es la sorpresa renacentista. Proyectada sobre una idea de Giuliano da Sangallo y construida por Ventura Vitoni, se quedó durante décadas como un enorme cuerpo octogonal sin techo que dominaba la ciudad. En 1561 Cosme I decidió terminarla y encargó la empresa a Giorgio Vasari, que rediseñó la cúpula: 25 metros de diámetro, 59 de altura. La iglesia se abrió al culto el 31 de diciembre de 1582, y en 1584 Bartolomeo Ammannati y Jacopo Lafri completaron las consolidaciones. Sí: en Pistoia hay una cúpula de Vasari, y no hay casi nadie mirándola.
8 – El Ospedale del Ceppo y su friso robbiano
Si todavía te queda una hora, aléjate cinco minutos de Piazza del Duomo y ve a ver el Ospedale del Ceppo. Sobre la logia corre el friso en terracota vidriada más bonito que conozco en un edificio civil.
Lo realizaron entre 1526 y 1528 Giovanni della Robbia y Santi Buglioni. Los siete paneles representan las obras de misericordia, alternadas con las virtudes cardinales y teologales, con una luneta de la Coronación de la Virgen y medallones con escenas de la vida de María. En los paneles aparece también el comitente, el administrador del hospital Leonardo Buonafede, retratado mientras realiza las obras de caridad.
El friso tiene una historia interrumpida: entre la muerte de Giovanni della Robbia y la llegada de la peste el trabajo se paró, y un panel (el de «dar de beber al sediento») lo completó cincuenta años después el pistoyés Filippo di Lorenzo Paladini.
Pero lo que lo hace único es otra cosa: los personajes van vestidos como en el siglo XVI y las escenas están ambientadas en interiores contemporáneos. No es una escena sagrada fuera del tiempo, es el reportaje de la vida asistencial de una ciudad italiana del siglo XVI, en cerámica esmaltada.
En el mismo complejo se visitan el pequeño museo de los instrumentos quirúrgicos y el recorrido de Pistoia Sotterranea, a lo largo del torrente cubierto que corre bajo el hospital.
Si te sobra tiempo: Marino Marini
Pistoia es la ciudad natal de Marino Marini (1901-1980), uno de los mayores escultores italianos del siglo XX, el hombre de los caballos y los jinetes. El Museo Marino Marini, en el Palazzo del Tau, conserva un patrimonio enorme de obras suyas entre esculturas, dibujos, obra gráfica y pinturas.
Te aviso, eso sí: en los últimos años el museo ha tenido una vida difícil, con cierres largos y aperturas extraordinarias con reserva previa. Si Marini es el motivo por el que quieres venir a Pistoia, comprueba antes que esté abierto.
Breve historia de Pistoia
La historia de esta ciudad empieza mucho antes de los mármoles blancos y verdes.
Aquí hubo asentamientos etruscos y, en las montañas, ligures. En el siglo II a. C. los romanos hicieron de Pistoria un oppidum en la vía Casia, la carretera que unía Roma con Lucca y Florencia, con la misión de abastecer a las tropas que combatían contra los ligures del Apenino. El nombre viene quizá justamente de esa función, de los pistores, los panaderos que molían el grano para las legiones: es la hipótesis más repetida, no una certeza.
Después llega el momento en que Pistoia entra en la historia romana con mayúsculas. En el 62 a. C., en la montaña pistoyesa, se libró la batalla que cerró la conjuración de Catilina: Catilina murió aquí, y nos lo cuenta Salustio.
En la Edad Media la ciudad se convierte en comuna libre en 1105 y en 1117 aprueba el Estatuto de los cónsules, la recopilación escrita de leyes de una comuna medieval más antigua que nos ha llegado: un récord del que en Pistoia están justamente orgullosos.
Fue también una ciudad pendenciera. La tradición quiere que la división entre Blancos y Negros naciera precisamente aquí, antes de contagiar a Florencia y de arrasar la vida de Dante (que, como has leído, no se lo perdonó). La libertad terminó el 11 de abril de 1306: después de once meses de asedio Pistoia se rindió a Florencia y Lucca.
Una última cosa, que explica el paisaje que ves al llegar: desde el siglo XVIII esta llanura es uno de los mayores distritos de viveros de Europa. Las plantas ornamentales de medio continente nacen aquí.
Información práctica para visitar Pistoia
Cómo llegar. En tren Pistoia está en la línea Florencia-Lucca-Viareggio: desde Florencia Santa Maria Novella se tardan unos 40-50 minutos con los regionales, desde Lucca poco más. La estación queda a pocos minutos a pie del centro, así que el coche no hace falta. En coche estás a medio camino entre Lucca y Florencia, cómoda como parada.
Cuánto tiempo hace falta. El centro se recorre entero a pie en una jornada tranquila. Yo estuve media jornada y me quedaron fuera el Ceppo y la Madonna dell’Umiltà, así que calcula un día completo si quieres verlo todo sin correr.
Entradas. La buena noticia es que casi todo es gratis: catedral, Sant’Andrea, San Giovanni Fuorcivitas, Madonna dell’Umiltà. Solo se paga el altar de plata (pocos euros), el Museo Civico y los recorridos del Ceppo. Comprueba siempre horarios y aperturas antes de salir, sobre todo para el campanario y el Museo Marini.
Con un guía. Visto que las entradas cuestan poco o nada, lo único que vale la pena comprar en Pistoia es el relato: aquí encuentras las visitas guiadas y las experiencias disponibles en la ciudad, útiles si quieres enlazar duomo, púlpitos y frisos sin estudiártelo todo antes.
Cuándo ir. La primavera y el principio del otoño son perfectos. En julio la ciudad se llena para el Pistoia Blues, que es precioso pero cambia por completo el ritmo del centro.
Pistoia está exactamente en el centro de uno de los triángulos de arte más densos de Italia, y lo más inteligente es usarla como base o como parada. A pocos minutos de tren te esperan Pisa y sus lugares menos conocidos, la Piazza dei Miracoli, los misterios de la catedral de Lucca y, un poco más lejos, Siena. Y si lo que te ha conquistado es la escultura, el paso siguiente es uno solo: el púlpito de Giovanni Pisano.
¿Y tú, la habías considerado alguna vez como destino o siempre la has saltado para ir a Florencia?
