Santa Croce se visita por una razón equivocada y merecería tres buenas.
La razón por la que va todo el mundo son las tumbas: Miguel Ángel, Galileo, Maquiavelo, Rossini, y un monumento a Dante que el poeta nunca ha ocupado. Es el motivo por el que Ugo Foscolo la llamó Templo de las glorias italianas, y es lo que acaba en las guías.
Las mejores razones son otras tres, y están todas más allá de la nave. Al fondo a la derecha hay dos capillas pintadas al fresco por Giotto, que son su testamento de pintor. En una sala del convento está el Crucifijo de Cimabue, el objeto que Italia usó como símbolo de la riada de 1966. Y al fondo del primer claustro está la Capilla Pazzi de Brunelleschi, que se puede mirar sentado y a solas, mientras a doscientos metros se hace cola para la cúpula del mismo arquitecto.
La fachada es del siglo XIX, y se nota
Antes de entrar conviene saber qué estás mirando, porque es lo más malinterpretado del complejo.
La basílica se empezó a finales del siglo XIII, y la atribución tradicional del proyecto a Arnolfo di Cambio la acepta la crítica aun sin un documento que la pruebe. Pero la fachada revestida de mármoles blancos, verdes y rosas que ves desde la plaza es neogótica y se construyó entre 1854 y 1863 según proyecto de Niccolò Matas. Durante siglos, como en San Lorenzo, la fachada había quedado en pietraforte sin revestir.
No es un defecto y además conviene saberlo: esa fachada cuenta el siglo XIX que se construye una Edad Media a medida, y la misma operación cultural explica por qué en esas mismas décadas la basílica se estaba llenando de tumbas monumentales. Sobre el proyectista original he escrito en el artículo sobre Arnolfo di Cambio.
Las tumbas, y la más famosa está vacía
Dentro, a lo largo de las paredes de la nave, se camina entre los monumentos funerarios. Miguel Ángel está enterrado aquí en una tumba diseñada por Giorgio Vasari. Galileo Galilei tiene un monumento en la pared de enfrente. Están Maquiavelo, Vittorio Alfieri con un monumento de Antonio Canova, Gioachino Rossini, trasladado en 1887, y Ugo Foscolo, enterrado aquí en 1871 con una ceremonia pública muy concurrida, cuarenta y cuatro años después de morir exiliado en Inglaterra.
El monumento a Dante Alighieri es en cambio un cenotafio, es decir una tumba vacía. Florencia había exiliado al poeta y lo había condenado a muerte en rebeldía; cuando siglos después reclamó sus restos, Rávena se negó a cederlos, y los huesos siguen allí. El monumento florentino sigue siendo una petición no atendida, lo que lo hace más elocuente de lo que habría sido en otro caso. Sobre la ciudad que los custodia he escrito en el artículo sobre qué ver en Rávena.
Una cifra da la medida del fenómeno: la basílica llegó a acoger quince mil cadáveres. Cada solicitud pasaba por una comisión y la aprobaba el gran duque en persona, que fijaba caso por caso cuánto debía pagar la familia.
Las dos capillas de Giotto
Al fondo del brazo derecho del crucero, una junto a la otra, están la Capilla Peruzzi y la Capilla Bardi, ambas pintadas al fresco por Giotto entre 1320 y 1325.
En la Peruzzi están las historias de san Juan Bautista y de san Juan Evangelista. En la Bardi, las historias de san Francisco. Son obras de la vejez del pintor, ejecutadas después de la Capilla de los Scrovegni de Padua, y la diferencia se nota: las escenas son más amplias, las arquitecturas pintadas más sólidas, y los grupos de personas tienen una compostura que en Padua todavía no había.
Mira en particular la escena de la muerte de san Francisco en la Bardi. Los frailes que se inclinan sobre el cuerpo no lloran de manera teatral: uno le toca la herida del costado, otro se lleva la mano a la cara, un tercero mira hacia otro lado. Giotto está haciendo aquello por lo que la historia del arte lo pone al principio de todo, es decir pintar personas que tienen un peso, un espacio alrededor y un sentimiento reconocible. He escrito más extensamente sobre él en el artículo sobre Giotto.
Atención: los frescos de las dos capillas fueron encalados en el siglo XVIII y redescubiertos y restaurados en el XIX con criterios que hoy no usaríamos. Algunas partes están repintadas, y la superficie está comprometida en varios puntos. Sabiéndolo se mira mejor, en lugar de quedar decepcionado.
El Crucifijo de Cimabue y la riada de 1966
En el museo de la Opera, instalado en el refectorio del convento, está el objeto más doloroso de Florencia.
El Crucifijo de Cimabue, pintado hacia 1265-1270, es una cruz recortada de más de tres metros y medio de altura. El 4 de noviembre de 1966 el Arno se desbordó y Santa Croce, que está en el punto más bajo de la ciudad, fue una de las zonas más golpeadas: el agua superó los cuatro metros y en el refectorio permaneció horas. La madera absorbió el agua, se hinchó, y la película pictórica se desprendió.
El crucifijo se salvó y se restauró, pero las pérdidas son irreversibles y se ven a simple vista: la mitad del cuerpo de Cristo es una superficie clara de yeso, con el color sobreviviendo en islas. La restauración no reconstruyó lo que faltaba, y eso fue una decisión.
Por eso la obra se convirtió en el símbolo de la riada, mucho más que cualquier fotografía de la ciudad sumergida. Mirarla hoy significa ver a la vez una obra maestra del siglo XIII y el daño que se le hizo, sin que ninguno de los dos oculte al otro.
La Anunciación Cavalcanti de Donatello
En la pared derecha de la nave, dentro de una hornacina, hay un altorrelieve de hacia 1435 que es una de las cosas más extrañas que hizo Donatello.
La Anunciación Cavalcanti está esculpida en pietra serena, es decir en la piedra gris y pobre con la que en Florencia se hacen las cornisas y las columnas, y luego dorada en varios puntos. Es una combinación insólita: material de arquitectura tratado como material de escultura, y riqueza aplicada sobre una superficie deliberadamente humilde.
El grupo está todo en el gesto. El ángel acaba de arrodillarse, la Virgen se levanta y se vuelve sorprendida, casi alarmada, con el libro todavía en la mano. No está la calma de las Anunciaciones pintadas: hay una interrupción.
La Capilla Pazzi de Brunelleschi
Desde el primer claustro se ve al fondo un pequeño edificio con un pórtico de columnas. Es la Capilla Pazzi, proyectada por Filippo Brunelleschi y construida a partir de la década de 1440.
Es una sala de planta cuadrada cubierta por una cúpula de paraguas, con las paredes marcadas por los mismos dos únicos materiales de la Sacristía Vieja de San Lorenzo: pietra serena gris para las líneas y enlucido blanco para las superficies. No hay nada más. Las únicas notas de color son los tondos vidriados de Luca della Robbia con los apóstoles.
El motivo para venir es que aquí se entiende qué entendía Brunelleschi por arquitectura, mejor que bajo la cúpula del Duomo, que es una hazaña técnica antes que una sala. Aquí solo hay una proporción, repetida, y el hecho de que funcione.
El claustro que la rodea, con el césped y los cipreses, es además el lugar más tranquilo del centro de Florencia en un día de agosto.
Información práctica
Datos verificados el 28 de agosto de 2026 en la web oficial de la Opera di Santa Croce, santacroceopera.it. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de salir, y mira también la página de avisos, porque el recorrido de visita se modifica con cierta frecuencia.
Dónde está. El complejo da a la piazza Santa Croce, a diez minutos a pie de la Piazza della Signoria.
Entradas. La general cuesta 10 euros. La reducida cuesta 6 euros y corresponde a los jóvenes de 12 a 17 años, a los estudiantes universitarios, a los colegios y a los grupos de entre 15 y 35 personas. La entrada es gratuita para los niños de hasta 11 años, para los residentes en el municipio de Florencia, para las personas con discapacidad y su acompañante y para quienes tienen la Firenze Card. La compra por internet añade un derecho de reserva de 1 euro.
Horarios. De lunes a sábado el complejo abre de 09.30 a 17.30. Los domingos y las fiestas de precepto abre de 14.00 a 17.30. El último acceso es a las 17.00 y la basílica cierra a las 17.20 para facilitar la salida.
Días gratuitos. La entrada es libre en algunas fechas fijas del año, entre ellas el 1 de enero, la Pascua, el 15 de agosto, el 14 de septiembre por la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el 4 de octubre por san Francisco y el 26 de diciembre. Esos días el horario es de 14.00 a 17.30 y el último acceso es a las 16.30. El complejo permanece cerrado el 25 de diciembre.
Una ventaja poco conocida. Conservando la entrada de Santa Croce se accede con tarifa reducida a la Casa Buonarroti, al Museo Horne y al Museo Galileo, los tres a menos de diez minutos a pie.
Cuánto tiempo. Para la basílica, las capillas de Giotto, el museo y los dos claustros hace falta una hora y media. La audioguía se alquila también por internet y existe en italiano, inglés, francés, español y alemán.
Un consejo. Entra por la tarde, cuando la luz llega por las vidrieras del crucero y las dos capillas de Giotto se leen sin iluminación artificial. Y ten presente que es una iglesia en uso: durante los oficios el recorrido puede reducirse.
Qué ver alrededor
Santa Croce es el extremo oriental del centro histórico y está a diez minutos de la Piazza della Signoria, así que encaja bien en la segunda jornada del itinerario sobre qué ver en Florencia en dos días.
Si las tumbas te han despertado la curiosidad, los otros mármoles florentinos de Miguel Ángel están en el Museo Nacional del Bargello, a ocho minutos a pie, y en las Capillas Mediceas, donde proyectó y esculpió una sacristía entera. Su trayectoria completa está en el artículo sobre Miguel Ángel Buonarroti.
Créditos fotográficos. Fachada: Palickap, CC BY 4.0, desde Wikimedia Commons. Capilla Bardi: Prof. Mortel, CC BY 2.0, desde Wikimedia Commons. Crucifijo de Cimabue: Rufus46, CC BY-SA 3.0, desde Wikimedia Commons. Anunciación Cavalcanti: Sailko, CC BY 3.0, desde Wikimedia Commons. Capilla Pazzi: MenkinAlRire, CC BY-SA 4.0, desde Wikimedia Commons.
