Pasado el Ponte Vecchio, la primera plaza que se abre a la izquierda es la piazza Santa Felicita. La iglesia tiene una fachada anónima, coronada por el paso del Corredor Vasariano, y casi todo el mundo pasa por delante camino del Palazzo Pitti sin saber qué hay dentro.
En la primera capilla a la derecha está el Descendimiento de Pontormo, una tabla de 313 por 192 centímetros pintada entre 1525 y 1528: cuerpos rosas y azules que llenan todo el espacio, sin suelo bajo los pies y con una sola nube en el cielo, una de las imágenes más radicales del Cinquecento italiano. No se paga nada por verlo, y delante casi nunca hay nadie.
La única dificultad es el horario: ninguna fuente oficial publica el horario de apertura de la iglesia. He consultado tres webs que lo dan y ofrecen tres horarios distintos, y la web que la Diócesis de Florencia indica para esta parroquia ya no pertenece a la parroquia. Los únicos horarios seguros son los de las misas, que encuentras en la información práctica junto con los dos números de teléfono: llama, y si no lo consigues, pasa por la mañana.
¿Quién es el hombre del gorro verde que, desde el borde derecho, te mira a ti?
El título está equivocado, y en el cuadro no hay cruz
¿Cómo se llama exactamente este cuadro? La respuesta explica el cuadro mejor que cualquier descripción.
Todos lo llamamos Descendimiento, y es el nombre con el que lo buscas. Pero un descendimiento es la escena en la que el cuerpo de Cristo se baja de la cruz, y en esta tabla la cruz no está: no está pintada, no se intuye, no queda a espaldas de nadie.
Por eso muchos estudios lo llaman Transporte de Cristo, que es lo que se ve: un cuerpo llevado en volandas, unido a un lamento, es decir, al momento en que los presentes lo miran y lo lloran. Y cambia lo que estás mirando: no el final de un suplicio, sino un cortejo de dolor, sin el lugar y sin el instrumento.
Un cuadro sin tierra, y con una sola nube
Ahora mira dónde apoyan los pies las figuras en primer plano. Apenas rozan el fondo, de puntillas.
Bajo los dos porteadores en primer plano, uno de pie y el otro en cuclillas, el pintor no ha pintado casi nada: un fondo oscuro, sin suelo, sin roca, sin hierba. Y detrás de las figuras no hay paisaje, no hay arquitectura, no hay sepulcro. Los cuerpos llenan toda la tabla de abajo arriba, encajados como piezas de un único bloque, y del espacio quedan solo un fondo claro y una sola nube, arriba a la izquierda.
Es exactamente lo contrario de lo que el siglo XV florentino había construido durante cien años. Masaccio, Paolo Uccello, Andrea del Castagno habían dedicado la vida a colocar las figuras dentro de un espacio medible; Pontormo lo borra y pone los cuerpos uno encima de otro, en una cadena que sube en espiral. Veinte años después del Tondo Doni, la pintura florentina había dejado de creer en el suelo.
Los colores hacen el resto. Rosas, azules y naranjas aclarados hasta parecer esmaltados, sin sombras profundas: la misma idea de color del Miguel Ángel del Tondo Doni, llevada más lejos. La restauración ha identificado los materiales uno por uno, y son los más caros disponibles entonces: albayalde, azurita, lapislázuli y laca de rubia, ligados con temple de huevo.
El hombre que te mira desde el borde
Hay una figura, en el extremo derecho, que no mira el cuerpo de Cristo: te mira a ti. Es Nicodemo, envuelto en un manto color tierra, con la barba corta y rizada y un gorro verde anudado a la cabeza.
El historiador del arte Luciano Berti propuso reconocer en ese rostro el autorretrato de Pontormo, y desde entonces la identificación ha entrado en casi todas las lecturas de la tabla. Es una hipótesis aceptada y no un dato documental, pero tiene una consecuencia precisa: si ese es el pintor, entonces la única persona del cuadro que se percata de quien está delante de la capilla es el autor.
Busca el gorro verde, en el borde derecho. Es el punto en el que el cuadro se sale de su propio relato.
La capilla es de Brunelleschi, y un gran duque le demolió la cúpula
¿De quién era esta capilla antes de los Capponi? De otra familia, y el arquitecto es el más grande que tenía Florencia. La encargó hacia 1420 Bartolommeo Barbadori a Filippo Brunelleschi, en los mismos años en que Brunelleschi empezaba la cúpula del Duomo. Los Capponi la compraron el 22 de mayo de 1525, y Ludovico di Gino Capponi encargó enseguida la decoración a Pontormo. La verja de hierro forjado con el escudo de la familia es de 1722.
Después, entre 1765 y 1767 la cúpula semiesférica de Brunelleschi fue demolida y rehecha, para abrir el palco del príncipe a lo largo del paso del Corredor Vasariano, que pasa justo encima de la iglesia. Con la cúpula se perdió el fresco de Pontormo que la cubría, con Dios Padre y cuatro Patriarcas.
Un gran duque se hizo construir un palco privado para asistir a misa sin mezclarse con los fieles, y para que le cupiera tiró abajo una cúpula de Brunelleschi y un fresco de Pontormo. El Corredor Vasariano, que normalmente se cuenta como una obra maestra de ingeniería política, aquí presenta la factura.
Qué queda, y la restauración que lo ha vuelto a poner en foco
De la decoración original de la capilla sobreviven tres cosas, todas en el mismo espacio reducido.
Sobre el altar está el Descendimiento. En la pared hay una Anunciación del mismo Pontormo, con el ángel y la Virgen separados por la ventana, es decir, divididos en dos escenas por el espacio real en lugar de por un marco pintado. Y están los cuatro tondos con los Evangelistas, en los que colaboró el alumno Agnolo Bronzino.
La restauración empezó en marzo de 2017 y terminó en 2018: la ejecutó Daniele Rossi, financiada por Kathe y John Dyson a través de la asociación Friends of Florence, y afectó a toda la capilla y no solo a la tabla. A esa intervención se deben los colores que ves hoy.
Atención, porque esto afecta a tu viaje: en aquella ocasión la tabla salió de la capilla, y se expuso en el Palazzo Strozzi en la exposición «Il Cinquecento a Firenze». Puede volver a pasar, y en el caso de una capilla parroquial no hay ninguna web que avise. Es una razón más para llamar por teléfono antes de cruzar Florencia por este cuadro.
Información práctica
Datos verificados el 10 de septiembre de 2026 en el anuario oficial de la Diócesis de Florencia y en la web del Vicariato de Porta Romana. Horarios y contactos cambian: vuelve a comprobarlos antes de salir de viaje.
Dónde está. La iglesia está en piazza Santa Felicita 3, a dos minutos del Ponte Vecchio yendo hacia el Palazzo Pitti. La capilla Capponi es la primera a la derecha entrando, y se mira desde fuera de la verja.
Entradas. No hay: la entrada es libre. Es una iglesia parroquial y no un museo, y dejar un donativo para su conservación es lo mínimo.
Horarios. Atención: la parroquia no publica un horario de apertura, y las fuentes no oficiales que circulan dan tres versiones distintas. No doy un horario que no pueda verificar. Los únicos horarios seguros son los de las misas: de lunes a jueves a las 18:00, la vespertina del sábado a las 18:00, la del domingo a las 11:00.
Cuándo no ir. Durante la misa la capilla no se visita, porque es la primera a la derecha entrando, es decir, en medio de quien está rezando. El momento más seguro es la mañana de un día laborable, antes de mediodía.
Contactos. Los dos anuarios oficiales publican dos números distintos, así que doy los dos: el Vicariato de Porta Romana indica el 055 213018, el anuario diocesano el 055 7964791. El correo es felicita@parrocchie.diocesifirenze.it.
Luz. De día la capilla recibe luz de una sola ventana, y el cuadro está detrás de una verja. El mejor momento es la mañana de un día despejado.
Cuánto tiempo pide. Un cuarto de hora para el Descendimiento. Media hora si te detienes también en la Anunciación y en los cuatro tondos, que están en la misma capilla y que casi todo el mundo pasa por alto.
Qué ver alrededor
Santa Felicita es lo primero que se encuentra en el Oltrarno llegando desde el centro, y desde aquí en cinco minutos se llega al Palazzo Pitti y al Jardín de Boboli, en diez a la Capilla Brancacci, donde Masaccio hace exactamente lo contrario de lo que hace Pontormo, y en media hora de subida a San Miniato al Monte.
De Pontormo en los Uffizi se ven la Cena en Emaús, llegada de la Cartuja de Galluzzo, y los retratos mediceos; la lista de las obras principales del museo está en Uffizi: obras que ver, y en la misma visita se encuentran la Anunciación de Leonardo y la Venus de Urbino de Tiziano. La vida del pintor, con el diario que llevó en sus últimos años, está en Jacopo Pontormo.
Créditos fotográficos: la fachada, la vista de la capilla y la Anunciación son de Francesco Bini (CC BY 2.5 y CC BY 3.0); la fachada ha sido recortada. La reproducción del Descendimiento está en dominio público. Todo de Wikimedia Commons.
