Las dos obras de Borromini que todo el mundo cita, San Carlino y Sant’Ivo, son iglesias enteras diseñadas por él desde la primera piedra. Pero la mitad de su trabajo romano no funciona así: son intervenciones dentro de edificios que ya existían, y que hoy se atraviesan sin saber que una parte de lo que se está mirando es suya.
Son cuatro, están todas en el centro histórico y entrar no cuesta nada en ninguna.
Este artículo las pone en fila en el orden que conviene, de la más famosa a la que cierra el círculo: la losa bajo la que está enterrado.
Sant’Agnese in Agone, Piazza Navona
Es su obra más vista del mundo, y casi nadie la mira: quien llega a la Piazza Navona fotografía la fuente de Bernini y usa la iglesia como fondo.
La obra no era suya. La iglesia la habían empezado Girolamo Rainaldi y su hijo Carlo por encargo del papa Inocencio X Pamphilj, que tenía el palacio familiar al lado y quería una iglesia asomada a la plaza. En 1653 los Pamphilj se desligan de los Rainaldi y llaman a Borromini, que se queda hasta 1657.
¿Qué cambia en cuatro años de trabajo sobre un edificio ya planteado por otros? Una sola cosa, y se ve desde cualquier punto de la plaza: coge una fachada pensada plana y la curva hacia dentro. La parte central se retranquea, los laterales avanzan, y la cúpula que quedaba detrás se ve de golpe entera, enmarcada por los dos campanarios que diseña él y que ejecutan otros.
El objetivo se entiende puesto en medio de la plaza: conseguir que una iglesia estrecha, encajada entre dos palacios, parezca el telón de fondo de un espacio de setenta metros de ancho.
Dentro, la planta es de cruz griega y el efecto es vertical. Si tienes tiempo, pregunta por la sacristía, que Borromini diseña entre 1658 y 1666 y que es la parte menos vista del edificio.
Aquí, en cambio, desconfía del guía más simpático de la plaza. La historia del Nilo de Bernini que se tapa los ojos para no ver esta fachada es cronológicamente imposible: la fuente se termina en 1651 y Borromini se hace cargo de la obra en 1653. La he contado por extenso en el artículo sobre la Fuente de los Cuatro Ríos.
Horarios. Abierta todos los días excepto el lunes de 9:00 a 19:00, con pausa entre las 13:00 y las 15:00; el sábado y el domingo cierra a las 20:00. Entrada libre.
San Juan de Letrán
Este es el encargo más grande de su vida, y también el que normalmente no se le atribuye, porque el visitante que entra en la catedral de Roma piensa en todo menos en el Barroco.
En 1646 el papa Inocencio X le encarga la reforma de la basílica de cara al Jubileo de 1650. El problema que le pone delante es de los que suelen arruinar una carrera: la basílica es el edificio cristiano más antiguo y venerable de la ciudad, tiene una estructura paleocristiana de cinco naves y un techo de madera del siglo XVI, y no se puede demoler nada.
¿Cómo se rehace una basílica sin tocarla? La solución se ve en dos segundos, si sabes dónde mirar. Borromini no quita las columnas antiguas: las envuelve. Las engloba dentro de doce grandes pilares, y en los pilares abre hornacinas en forma de edículo, cerradas por frontones y columnas de mármol verde reutilizado.
El sentido está declarado: la nave se convierte en la Jerusalén celeste del Apocalipsis, con sus doce puertas. Las estatuas de los apóstoles que hoy llenan las hornacinas, sin embargo, no son suyas ni de su siglo: se encargaron hacia 1702 y se esculpieron entre 1704 y 1718 por Camillo Rusconi, Pierre Legros y otros.
Así que durante cincuenta años esas hornacinas estuvieron vacías. Y es la razón por la que la bóveda que Borromini había proyectado para cubrir la nave nunca se construyó: mira hacia arriba y verás todavía el techo de madera que le habían impuesto salvar.
Horarios. Abierta todos los días de 7:00 a 18:30, entrada libre. El claustro cosmatesco se paga aparte.
Sant’Andrea delle Fratte
Entre la via del Tritone y la Piazza di Spagna, en una calle estrecha, está el edificio más raro que Borromini dejó en Roma, y la mayoría de los transeúntes lo ve sin pararse porque la fachada de la iglesia es anónima.
La pieza está detrás. Entre 1653 y 1665 Borromini construye el tambor de la cúpula y el campanario, y deja los dos en una condición sin equivalentes: el tambor nunca se cubrió con el casquete previsto, así que lo que ves es una estructura de ladrillo desnudo, con contrafuertes diagonales que forman una especie de cruz de San Andrés.
El campanario, en cambio, está terminado y es blanquísimo: un tambor circular de columnas, encima un piso con cuatro hermas y, en lo alto, una corona de llamas de hierro forjado sobre cabezas angélicas. Hay que mirarlo desde abajo, desde la via di Sant’Andrea delle Fratte, donde se encaja entre las casas.
Dentro de la iglesia hay también dos ángeles de Bernini, los de la corona de espinas y el cartel INRI: son los originales que esculpió de su mano para el puente Sant’Angelo, considerados demasiado valiosos para quedar a la intemperie y sustituidos en el puente por copias. He escrito sobre ellos en el artículo sobre Bernini en Roma, palacios, ángeles y la última escultura.
Las dos manos rivales, en el mismo edificio, sin ninguna placa que lo explique.
Horarios. La basílica abre por lo general por la tarde, de 16:00 a 19:00 (los domingos hasta las 20:00), con horarios de mañana ligados a los oficios. Entrada libre. El campanario y el tambor se ven desde la calle a cualquier hora.
San Giovanni dei Fiorentini
La última parada está cerca del Tíber, al principio de la via Giulia, y es la que cierra la historia.
Aquí Borromini trabaja al final de su vida para la familia Falconieri, que le encarga la capilla mayor y el altar. Proyecta también la cripta familiar bajo el presbiterio, una sala elíptica con columnas dóricas y estucos: un ambiente que, por una ironía que parece escrita, resultó inutilizable por la humedad del río.
Pero no es por eso por lo que se viene.
En el tercer pilar de la nave izquierda, en el suelo, hay una losa octogonal de mármol oscuro con un óvalo blanco en el centro. Encima hay dos palabras y dos fechas: FRANCISCUS BORROMINI 1599-1667.
Es la tumba de Carlo Maderno, el pariente que lo había llevado a Roma de joven y le había enseñado el oficio, y es allí donde Borromini pidió ser enterrado al morir, el 2 de agosto de 1667. Durante casi tres siglos su nombre no estuvo en esa losa: se añadió en 1955.
Vale la pena llegar aquí al final de un recorrido empezado en la Piazza Navona. Quien construyó la fachada más vista de Roma está bajo un suelo que casi nadie mira.
Horarios. La basílica suele estar abierta por la mañana y a última hora de la tarde; la cripta Falconieri tiene aperturas propias y hay que preguntar en la iglesia. Entrada libre.
Cómo encadenarlas en media jornada
Las cuatro paradas no están en la misma línea, así que conviene un orden.
La vuelta corta, dos horas. Sant’Agnese in Agone en la Piazza Navona y luego diez minutos a pie hasta San Giovanni dei Fiorentini pasando por la via del Governo Vecchio. Son las dos que mejor se sostienen juntas, porque son el principio y el final.
La vuelta larga, media jornada. Añade Sant’Andrea delle Fratte, al otro lado del centro hacia la Piazza di Spagna, y cierra con San Juan de Letrán, la única para la que hace falta el metro (línea A, parada San Giovanni).
Para tener en cuenta. Sant’Andrea delle Fratte abre sobre todo por la tarde y Sant’Agnese cierra entre las 13:00 y las 15:00: si construyes la vuelta a mediodía te arriesgas a encontrar dos puertas cerradas de cuatro.
Información práctica
Datos verificados el 30 de agosto de 2026 en las páginas de cada basílica y en las fichas de turismo de Roma Capital. Los horarios de las iglesias cambian con los oficios y con la estación: compruébalos el día antes.
Entradas. Ninguna, en las cuatro. Lo único de pago de este recorrido son el claustro de Letrán y las visitas guiadas a la cripta de Sant’Agnese.
Cuánto tiempo. Desde dos horas para las dos primeras hasta media jornada completa para las cuatro.
Cómo vestir. Son iglesias en funcionamiento: hombros y rodillas cubiertos, y en Letrán el control de entrada es el de una basílica papal.
El itinerario empieza en la plaza bajo la que sigue estando el estadio de Domiciano, que explica la forma alargada de la Piazza Navona: se visita con un tour guiado de los subterráneos y vale la media hora antes de entrar en Sant’Agnese.
Qué ver en los alrededores
Las dos iglesias que Borromini levantó desde cero son San Carlino alle Quattro Fontane, abierta todos los días laborables con claustro y cripta, y Sant’Ivo alla Sapienza, cerrada por restauración pero con un patio que se puede atravesar.
A cinco minutos de San Giovanni dei Fiorentini está la galería en perspectiva del Palazzo Spada, lo único de pago de todo el recorrido borrominiano.
Para la relación con el rival que le disputó cada obra están las curiosidades sobre Bernini y Borromini y las obras de Gian Lorenzo Bernini.
Estas cuatro iglesias son la parte gratuita de un recorrido más amplio: el itinerario completo de las obras de Borromini en Roma suma San Carlino, el Palazzo Spada y los edificios cerrados.
Créditos fotográficos. Sant’Agnese in Agone: Jean-Pol GRANDMONT, CC BY 4.0. Hornacina lateranense: Karelj, dominio público. Campanario de Sant’Andrea delle Fratte: GiulioTivoli, CC BY-SA 4.0. Tumba de Borromini: Pippo-b, CC BY-SA 3.0. Todas desde Wikimedia Commons.
