A duecento metri dalla stazione di Genova Piazza Principe, schiacciata fra i binari e la strada sopraelevata, c’è una villa rinascimentale con un giardino all’italiana e una fontana del Nettuno. Vista da fuori sembra un errore urbanistico. È il contrario: quando fu costruita, nel 1521, quel giardino finiva sull’acqua, e chi ci abitava poteva affacciarsi e contare le proprie galee ormeggiate sotto casa.
Ci abitava Andrea Doria, ammiraglio, condottiero e uomo più potente di Genova per quarant’anni. La villa non era una residenza di campagna: era il quartier generale di una potenza navale privata al servizio dell’imperatore Carlo V.
Ho messo questo articolo dopo i tre palazzi museo perché è la tappa che quasi tutti saltano, e che secondo me contiene il singolo affresco più impressionante della città.
Un ammiraglio che si comprò una città
Nel 1528 Andrea Doria fece la cosa che gli garantì tutto il resto: cambiò padrone. Fino a quell’anno comandava le galee al servizio del re di Francia; nel giugno del 1528 passò all’imperatore Carlo V, portandosi dietro la flotta, e in cambio ottenne per Genova l’indipendenza dalla Francia e per sé la posizione di arbitro della Repubblica.
Non prese mai il titolo di doge e non governò mai formalmente. Si fece chiamare censore, cioè controllore, e la Repubblica gli conferì il titolo di «padre della patria». La villa fu costruita e decorata negli anni in cui quel potere si consolidava, ed è tutta un discorso politico costruito con la pittura.
La Caduta dei Giganti, cioè un autoritratto travestito da mito
Che cosa vuol dire mettere Giove sul soffitto di casa propria? Nel 1533 Perino del Vaga dipinse sulla volta di una sala del piano nobile la Caduta dei Giganti: Giove seduto in cielo scaglia i fulmini e i giganti ribelli precipitano verso il basso, cioè verso chi guarda, in una massa di corpi che sembrano cadere fuori dalla cornice.
Il soggetto veniva dalle Metamorfosi di Ovidio e chiunque, nella Genova del Cinquecento, sapeva leggerlo: Giove è Andrea Doria, i giganti sono i suoi avversari politici, la punizione è quella che tocca a chi si ribella all’ordine. Non è un’allegoria da decifrare, è un avviso.
Perino del Vaga era un fiorentino formato nella bottega di Raffaello, e a Roma aveva lavorato alle Logge Vaticane. Arrivò a Genova nel 1528 come profugo, dopo il sacco di Roma dell’anno prima, e portò con sé il repertorio romano intero: grottesche, stucchi, figure michelangiolesche. La villa fu il suo cantiere principale e lo restò per un decennio.
Leggi anche: la sua formazione si capisce meglio conoscendo l’ironia di Raffaello nella Scuola di Atene.
Le altre sale: gli dèi, gli antenati e le grottesche
Perino non dipinse una sala sola. Nella loggia degli Eroi ci sono i ritratti degli antenati Doria, una galleria di famiglia che costruisce a posteriori una dinastia; nella sala dei Trionfi militari ci sono le storie dei re di Roma; altrove ci sono grottesche, fregi e stucchi dorati che riprendono i modelli della Domus Aurea da poco riscoperta.
Guarda il rapporto fra pittura e stucco: nelle sale migliori la cornice modellata a rilievo continua nella figura dipinta senza soluzione, e non si capisce dove finisca il gesso e cominci il colore. È un effetto che Perino aveva imparato in Vaticano e che qui porta al massimo.
Gli arazzi di Lepanto, che sono una cronaca in lana
Che cosa ci faceva un genovese alla battaglia che fermò gli ottomani nel Mediterraneo? Nelle sale della villa si conserva una serie di arazzi dedicati alla battaglia di Lepanto, combattuta il 7 ottobre 1571, in cui la flotta della Lega Santa sconfisse quella ottomana. I Doria c’erano: Giovanni Andrea Doria, pronipote di Andrea, comandava l’ala destra dello schieramento cristiano.
Gli arazzi furono tessuti su commissione della famiglia per celebrare quella giornata, e valgono per una ragione precisa: raccontano una battaglia navale con la precisione di chi vuole documentare posizioni e manovre, non solo esaltare i vincitori.
Lepanto torna spesso nell’arte italiana, e in una forma che non ti aspetti: negli oratori di Palermo Giacomo Serpotta la modellò in stucco bianco su una parete intera, con le galee e i cannoni fatti di gesso.
Il giardino e la fontana del Nettuno
Il giardino all’italiana che scende verso il mare fu rifatto in più tempi e conserva la sua struttura a terrazze. Al centro sta la fontana del Nettuno, con la statua del dio scolpita nel 1599 da Taddeo Carlone: Andrea Doria si faceva rappresentare come Nettuno da almeno mezzo secolo, e questo è l’ultimo capitolo di una identificazione che i suoi contemporanei conoscevano bene.
Del giardino originario, che arrivava all’acqua, resta una parte. La ferrovia e la sopraelevata hanno tagliato il resto, e vederlo oggi richiede un piccolo esercizio di immaginazione: dove passano i treni c’era la spiaggia.
Informazioni pratiche
Dati verificati il 3 settembre 2026 sul sito ufficiale di doriapamphilj.it. Prezzi e orari cambiano: ricontrolla prima di partire.
Biglietti. L’intero costa 11 euro e comprende il palazzo e il giardino. Il ridotto costa 9 euro e spetta agli studenti fino a 26 anni, a chi ha più di 65 anni, agli iscritti FAI e ai giornalisti con tesserino. I bambini fino a 6 anni entrano gratuitamente.
Orari. La villa apre tutti i giorni 10.00-18.00 e l’ultimo ingresso è alle 17.00. Chiude il 1° gennaio, la domenica di Pasqua e il 25 dicembre.
Come arrivare. Dalla stazione di Genova Piazza Principe si arriva a piedi in cinque minuti, salendo verso via San Benedetto. La fermata di metropolitana Principe è la più vicina.
Quanto tempo chiede. Un’ora e mezza per il palazzo e il giardino. Un’ora scarsa per il solo piano nobile.
Da dove continuare
Villa del Principe è la prima tappa della seconda giornata dell’itinerario in Cosa vedere a Genova in 2 giorni, che prosegue con il cimitero monumentale di Staglieno.
Questa villa precede il sistema dei Rolli e ne è il modello: che cosa fossero quei palazzi e quando si visitano lo racconta I palazzi dei Rolli a Genova.
Fotografie di IuMaLiPe, Superchilum, Sailko e Giovanni Dall’Orto da Wikimedia Commons, licenze CC BY-SA e Attribution.
