Nápoles es una ciudad que se recorre a pie con una facilidad sorprendente, y que después te presenta la cuenta cuesta arriba. El centro antiguo cabe entero en una retícula griega de poco más de un kilómetro, donde las distancias se miden en minutos y el único problema es elegir por qué portal entrar. Los dos museos más grandes, en cambio, están en la colina, y para llegar hasta ellos hacen falta un funicular o un autobús.
Esa diferencia de altura es lo primero que decide un itinerario de dos días. Lo segundo, menos evidente y mucho más traicionero, es el calendario: en Nápoles los días de cierre de los monumentos no coinciden, y quien no los mira antes corre el riesgo de encontrar la persiana bajada delante de la parada en torno a la cual había construido la jornada.
Esta guía deja el centro antiguo para el primer día y la colina para el segundo, porque es el orden que consume menos tiempo en desplazamientos. Todos los datos prácticos están al final, en un solo punto, con la fecha en que los he verificado.
El calendario antes del mapa: qué días evitar
Esto es lo que hay que saber antes de reservar el tren. El martes cierran juntas tres paradas de este itinerario: la Capilla Sansevero, la Cartuja de San Martino y el Museo Arqueológico Nacional. El miércoles cierra Capodimonte. La catedral, el Pio Monte della Misericordia y Santa Chiara abren todos los días.
De ahí se deduce una regla simple. Si tus dos días caen en martes y miércoles, este itinerario no funciona tal y como está escrito: el martes quedan cerradas Sansevero, la Cartuja y el Museo Arqueológico, y el miércoles Capodimonte. Hay que sustituir una parada o añadir media jornada, no limitarse a cambiar el orden de las visitas.
Hay además una restricción de horario que no depende del día. En la Capilla Sansevero la reserva es obligatoria para todos, sin excepciones, y la capilla admite pocas personas a la vez: es la única cita fija de los dos días, y conviene fijarla primero y construir el resto a su alrededor.
Día 1, mañana: Spaccanapoli y la Capilla Sansevero
El primer día empieza donde los griegos trazaron el decumano inferior, la calle que hoy todos llaman Spaccanapoli y que en los mapas cambia de nombre tres veces: via Benedetto Croce, via San Biagio dei Librai, via Vicaria Vecchia. Es un corte rectilíneo que atraviesa el centro de oeste a este, y recorrerlo entero exige veinte minutos y media jornada, según cuántas veces te pares.
De la plaza San Domenico Maggiore sale un callejón brevísimo que lleva a la Capilla Sansevero. Dentro, en una sala que no es grande, está el Cristo velado de Giuseppe Sammartino, esculpido en 1753 en un único bloque de mármol: el velo que se adhiere al cuerpo es la misma piedra que el cuerpo, y la sensación de tela mojada se obtiene solo con el pulido. Alrededor están el Desengaño de Francesco Queirolo, con su red de mármol de malla suelta, y el Pudor de Antonio Corradini.
A la capilla le he dedicado un artículo aparte, porque merece mirarse sabiendo qué buscar y porque la leyenda que circula sobre su comitente es falsa: la encontrarás en La Capilla Sansevero y el Cristo velado.
Día 1: la catedral, el tesoro de San Genaro y los mosaicos del siglo V
Subiendo hacia la via Duomo se llega a la catedral, y aquí la entrada es gratuita. La sorpresa es que dentro de una iglesia se encuentran otras dos: la basílica de Santa Restituta, que era una iglesia autónoma antes de quedar englobada, y el baptisterio de San Giovanni in Fonte, cuyos mosaicos de finales del siglo IV lo convierten en el baptisterio paleocristiano más antiguo conservado de Occidente.
La Real Capilla del Tesoro de San Genaro es de acceso libre, pero la gestiona desde 1601 una diputación de laicos, no la curia. Bajo la cúpula pintada al fresco por Domenichino se encuentra una de las colecciones de plata y joyas más ricas de Europa, reunida en siete siglos de donaciones; ver el museo y las sacristías, en cambio, requiere entrada.
El detalle práctico que hay que recordar es precisamente esa diferencia entre capilla y museo, y es la razón por la que escribí una guía dedicada al conjunto: La catedral de Nápoles y el tesoro de San Genaro.
Día 1, tarde: las Siete obras de Misericordia de Caravaggio
A cien metros de la catedral, en via dei Tribunali, está el Pio Monte della Misericordia, una institución asistencial fundada en 1602 y todavía activa. Sobre el altar de su iglesia octogonal cuelga uno de los cuadros más densos que pintó Caravaggio, las Siete obras de Misericordia, encargado en 1606 durante su primera estancia napolitana.
Vale la pena saber qué se está mirando, porque el lienzo hace algo insólito: en lugar de siete escenas separadas, Caravaggio comprime todas las obras de misericordia corporal en un único espacio nocturno, y superpone dos de ellas en la misma figura. La joven que amamanta al anciano a través de los barrotes visita al preso y da de comer al hambriento en el mismo gesto. Es una invención de director de escena, no de ilustrador.
El cuadro nunca se ha movido de la pared para la que fue pintado, y eso es una rareza: casi todos los Caravaggio napolitanos han cambiado de sede al menos una vez.
Día 1, para cerrar: el claustro de mayólica de Santa Chiara
El primer día se cierra volviendo hacia Spaccanapoli, en el complejo monumental de Santa Chiara. La iglesia se visita gratis y tiene un horario propio, separado del complejo; el claustro, en cambio, se paga, y merece la visita.
El claustro de las Clarisas lo rediseñó en el siglo XVIII Domenico Antonio Vaccaro, que tomó una decisión contraria a toda idea de austeridad monástica: revistió los pilares y los bancos de riggiole, los azulejos de mayólica pintados, con festones de limones y vid, escenas de caza, de vendimia y de vida cotidiana. El resultado es un jardín cerrado donde el color viene de la cerámica en lugar de las flores, y donde se está bien sentado incluso a finales de agosto.
Una curiosidad: las riggiole no cuentan nada sagrado. Por esos bancos desfilan damas en silla de manos, cazadores, campesinos y máscaras de la commedia, es decir el mundo que las monjas de clausura no podían ver.
Día 2, mañana: Capodimonte, y las salas que cierran antes
El segundo día sube. Capodimonte es el palacio que Carlos de Borbón hizo construir en 1738 para albergar la colección Farnesio que había heredado de su madre, y es hoy una de las pinacotecas más importantes de Italia, dentro de un parque de ciento veinte hectáreas.
Aquí hace falta una advertencia, y no es un detalle: una parte considerable del museo está cerrada por reordenación, y las plantas abiertas tienen horarios distintos entre sí. La primera planta, con la Galería Farnesio, cierra a las 19:30. La segunda planta, con la pintura napolitana del siglo XIII al XVIII, cierra a las 17:00 los días ordinarios. La sala 62, que reúne las obras maestras y contiene la Flagelación de Caravaggio, sigue abierta hasta las 19:30 incluso cuando el resto de su planta ya ha cerrado.
Traducido a la práctica: si llegas por la tarde pierdes casi toda la segunda planta, pero no la sala de las obras maestras. Qué obras buscar y en qué sala están lo he puesto en Museo de Capodimonte: las obras que hay que buscar.
Día 2, tarde: la Cartuja de San Martino y la vista
De la colina de Capodimonte se pasa a la del Vomero, y la parada es la Cartuja de San Martino, fundada en 1325 y transformada entre los siglos XVI y XVII en una de las obras más ricas del barroco napolitano. Allí trabajaron Cosimo Fanzago, Giovanni Antonio Dosio, Battistello Caracciolo, Luca Giordano y Massimo Stanzione.
El museo ocupa los espacios monásticos y conserva la sección de los belenes napolitanos, con el belén Cuciniello, que es la razón por la que muchos van. A mí me interesa más el Claustro Grande de Dosio, un rectángulo de mármol blanco con un cementerio de los monjes cerrado por una balaustrada de cráneos esculpidos por Fanzago: es un memento mori puesto en un jardín, y funciona.
Desde la terraza del Belvedere se ve lo que se ve en la fotografía que abre este artículo. Junto a la cartuja está el Castel Sant’Elmo, y si te queda media hora la plaza de armas de la cima ofrece la vuelta completa del horizonte.
Lo que no hay que hacer
Tres errores que cuestan tiempo o una parada entera.
Poner Capodimonte y la Cartuja en la misma media jornada. Son dos colecciones grandes en dos colinas distintas, y pasar de una a otra exige un traslado. Dos medias jornadas separadas van justas, una sola jornada es una carrera.
Contar con la entrada de Sansevero en la puerta. La reserva es obligatoria, y la franja de media mañana es la primera en agotarse. Es la única parada de los dos días que se puede perder por un motivo puramente burocrático.
Dar por supuesto que el tesoro de San Genaro tiene los horarios de la catedral. La capilla es libre, pero el museo tiene entrada y horario propios: quien llega al final de la tarde puede encontrar la catedral abierta y el museo cerrado.
Si tienes un tercer día
El Rione Sanità es la opción que recomiendo primero, y no por completar el mapa: las catacumbas de San Genaro son el mayor cementerio paleocristiano del sur de Italia, y su visita la gestiona una cooperativa del barrio. He escrito sobre ello en La Milla Sagrada y el Rione Sanità.
Si prefieres salir de la ciudad, las tres direcciones clásicas son el Palacio Real de Caserta, el parque arqueológico de Paestum y la Costa Amalfitana. Para una isla a poco más de una hora hay Procida.
Información práctica
Datos verificados el 1 de septiembre de 2026 en los sitios oficiales de cada monumento. Los precios y los horarios de los museos cambian más a menudo de lo que se cree: antes de salir, vuelve a comprobar al menos las dos paradas que tienen una restricción de reserva.
Entradas. La Capilla Sansevero cuesta 12 euros la entera, con reducidas de 8 euros entre los 18 y los 26 años y de 6 euros entre los 10 y los 17. Capodimonte cuesta 15 euros la entera, con la reducida de 2 euros para los ciudadanos de la Unión Europea entre 18 y 25 años. El Museo del Tesoro de San Genaro cuesta 15 euros la entera y 11 la reducida, con audioguía incluida; la Real Capilla, en cambio, es de acceso libre. El Pio Monte della Misericordia cuesta 10 euros la entera y 8 la reducida, y da acceso a la iglesia con el Caravaggio y a la pinacoteca. El complejo de Santa Chiara cuesta 7 euros la entera, 5 para estudiantes menores de 30 años y mayores de 65, y 4 para los niños de 7 a 17 años. La Cartuja de San Martino cuesta 6 euros la entera, con la reducida de 2 euros para los ciudadanos de la UE entre 18 y 25 años. En la catedral, en la iglesia de Santa Chiara y en el baptisterio de San Giovanni in Fonte se entra gratis.
Horarios. Capilla Sansevero: 9:00-19:00, cerrada el martes, último acceso a las 18:30. Capodimonte: 8:30-19:30, cerrado el miércoles, último acceso a las 18:30, con la segunda planta que cierra a las 17:00 los días ordinarios y la sala 62 que sigue abierta hasta las 19:30. Pio Monte della Misericordia: 10:00-18:00 de lunes a sábado con último acceso a las 17:30, y 9:00-14:30 el domingo. Santa Chiara, el complejo: 9:30-17:00 de lunes a sábado y 10:00-14:00 el domingo; la iglesia tiene un horario propio, 7:45-12:45 y 16:30-20:00. Cartuja de San Martino: 8:30-18:30, cerrada el martes, último acceso a las 17:30. Catedral: para la visita gratuita a las zonas antiguas, 9:30-17:00; Museo del Tesoro: todos los días 9:30-18:00, último acceso a las 17:00.
Gratuidades. En los museos estatales, es decir Capodimonte y la Cartuja de San Martino, la entrada es gratuita para los menores de 18 años y el primer domingo de cada mes es gratis para todos. En la Capilla Sansevero entran gratis los niños hasta los 9 años.
Cómo llegar. El centro antiguo está a veinte minutos a pie de la estación de Napoli Centrale, o en la línea 1 del metro hasta Dante o Museo. Para Capodimonte hacen falta los autobuses de superficie desde el centro, porque la colina no tiene metro. Para el Vomero y la Cartuja de San Martino hay tres funiculares, y el más cómodo desde el centro es el de Montesanto, que llega a pocos minutos del complejo.
Cuánto tiempo. La Capilla Sansevero se visita en cuarenta minutos, una hora con la audioguía. Capodimonte pide al menos dos horas y media para las plantas abiertas. La Cartuja de San Martino está entre dos y tres horas, belenes incluidos. La catedral con el baptisterio y Santa Restituta exige una hora, el tesoro de San Genaro otra.
Sobre las entradas combinadas. Si en el programa hay tres museos o más, conviene hacer la cuenta con la Nápoles Artecard, que cubre el Museo Arqueológico, Capodimonte, el Palacio Real y la Cartuja de San Martino e incluye el transporte urbano, funiculares comprendidos. Una precisión honesta: el pase dura tres días, así que en dos días secos solo compensa si añades Pompeya o una tercera jornada en la ciudad.
Buena visita, y si puedes, guarda el martes para el viaje en lugar de para los museos.
Créditos fotográficos: vista desde el Castel Sant’Elmo de Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0); via San Biagio dei Librai de Luca Aless (CC BY-SA 4.0); Cristo velado de David Sivyer (CC BY-SA 2.0); Siete obras de Misericordia de Giuseppe Guida (CC BY-SA 4.0); claustro de Santa Chiara de Sailko (CC BY 3.0); palacio de Capodimonte de Mentnafunangann (CC BY-SA 4.0); Claustro Grande de la Cartuja de San Martino de Tremej (CC BY-SA 4.0); plaza San Domenico Maggiore y fachada de la catedral de dominio público; funicular de Montesanto de Mark Fischer (CC BY-SA 4.0); catacumbas de San Genaro de Dominik Matus (CC BY-SA 4.0); Castel Sant’Elmo de Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0). Todas desde Wikimedia Commons.
