Spaccanapoli es la calle que, vista desde arriba, parece partir en dos el centro histórico de Nápoles, y en cuatrocientos metros, entre piazza del Gesù Nuovo y piazzetta Nilo, pone en fila tres iglesias que no se parecen en nada: un palacio del siglo XV convertido en iglesia, un convento dominico con las tumbas de los reyes aragoneses y una capilla familiar con un Donatello dentro.
Ese Donatello es la razón para hacer este paseo: cada vez que he pasado, delante no había nadie. Dos de las tres iglesias son de entrada libre, y la tercera tiene entrada solo para el museo, no para la basílica.
Ten en cuenta, eso sí, que son iglesias en funcionamiento, no museos: los horarios siguen la liturgia, cambian, y ninguna de las tres tiene una página oficial que consultar. La franja segura es media mañana, y si solo vas a pasar una vez por la zona, hazlo entonces y no a las dos de la tarde, cuando es probable encontrarlas cerradas.
¿De verdad hay una partitura musical escondida en la fachada del Gesù Nuovo?
No es el decumano mayor, y esta es la confusión más común
¿En qué calle estás? Parece una pregunta pedante, pero en Nápoles hay tres calles paralelas heredadas de la ciudad griega, separadas entre sí poco más de cien metros, y equivocarte de una te hace perder todo lo que buscas.
El decumano mayor es via dei Tribunali: en ella se abren el Duomo, el Pio Monte della Misericordia, la entrada de la Nápoles subterránea y la calle de los belenes. El decumano inferior es el de este artículo, y es la línea que desde arriba parece cortar la ciudad en dos: se llama Spaccanapoli y en realidad es la suma de varias calles con nombres distintos, via Benedetto Croce y via San Biagio dei Librai, que se suceden sin solución de continuidad. El tercero, el decumano superior, corresponde a via dell’Anticaglia.
La consecuencia práctica es sencilla. Las tres iglesias de este artículo, junto con Santa Chiara y la Capilla Sansevero, están todas en el decumano inferior. Duomo, Pio Monte y San Gregorio Armeno están en el mayor. Son dos paseos distintos, se hacen en dos medias jornadas distintas, y se cruzan el uno con el otro con un callejón de treinta metros.
El Gesù Nuovo, y una fachada que fue un palacio
Mira la fachada antes de entrar, porque es una de las más extrañas de Nápoles. Es un enorme almohadillado en punta de diamante de piperno, la piedra volcánica gris de los Campi Flegrei: cientos de bloques piramidales que sobresalen hacia la calle, como una coraza.
¿Por qué una iglesia tiene la fachada de una fortaleza? Porque no es la fachada de una iglesia. Es la de un palacio nobiliario, construido hacia 1470 por los príncipes Sanseverino de Salerno. Cuando el edificio pasó a los jesuitas y se transformó en iglesia, el arquitecto padre Giuseppe Valeriano conservó la fachada y los flancos del palacio y construyó detrás un interior completamente nuevo. Lo que ves desde fuera y lo que ves desde dentro pertenecen a dos edificios distintos.
En muchos de los bloques hay signos grabados, y en torno a esos signos ha crecido una literatura enorme. La versión más difundida dice que los pipernieri, los talladores de piedra napolitanos, sabían cargar la piedra de energía, que las puntas de diamante debían orientarse hacia el interior y que aquí se montaron al revés, trayendo desgracia al edificio. En 2010 el historiador del arte Vincenzo De Pasquale, con los musicólogos húngaros Csar Dors y Lòrànt Réz, propuso en cambio que los signos son letras del alfabeto arameo correspondientes a notas musicales, y que la fachada contiene una partitura de unos tres cuartos de hora de duración.
Ninguna de las dos lecturas está demostrada, y hay un hecho que redimensiona a las dos. Esos signos están grabados en un palacio de 1470 y preceden en un siglo a la transformación en iglesia: signifiquen lo que signifiquen, no fueron grabados para una iglesia y no pueden contener un mensaje dirigido a los jesuitas que llegaron después. Es el tipo de comprobación que las leyendas napolitanas rara vez superan.
Dentro, además del barroco, está lo que hace que la mayoría de los napolitanos entren aquí: el cuerpo de san José Moscati, el médico que curaba gratis a los pobres de la ciudad, muerto en 1927 y canonizado en 1987. En la nave derecha se abren las salas dedicadas a él, con la reconstrucción de su consultorio médico y un pequeño museo de fotografías y objetos personales. Es el único lugar de este paseo en el que siempre encuentras gente, y no son turistas.
San Domenico Maggiore, y el Caravaggio que ya no está aquí
La plaza es una de las más bonitas de la ciudad, con la guglia di San Domenico en el centro, una aguja barroca coronada por la estatua del santo y el ábside de la basílica dándole la espalda: la entrada de la iglesia, en efecto, no mira a la plaza. También esto es un legado medieval, y desorienta a quien llega.
En esta iglesia cuenta también una ausencia. Aquí hubo un Caravaggio. La Flagelación de Cristo, pintada en 1607 para la capilla familiar de los De Franchis, permaneció en esta basílica hasta 1972, cuando fue trasladada por razones de seguridad al Museo de Capodimonte, donde se ve ahora en una sala dedicada. Estar en San Domenico Maggiore sabiendo que ese lienzo colgó aquí durante tres siglos y medio cambia el modo de mirar las capillas laterales.
Lo que en cambio se ha quedado está en el museo del complejo, que se llama DOMA y tiene una entrada separada de la basílica. El plato fuerte es la sacristía, barroca, proyectada en el siglo XVIII por Giovan Battista Nauclerio, con la bóveda pintada al fresco en 1709 por Francesco Solimena: el tema es el Triunfo de la Fe sobre la Herejía obrado por los dominicos, una orden que se autocelebra en el techo de su propia sala de servicio.
En la misma sacristía están las Arcas Aragonesas, los sarcófagos de los soberanos y los nobles aragoneses, alineados sobre una estructura de madera elevada. El recorrido incluye también la Sala del Tesoro, con una colección de vestiduras entre los siglos XV y XVII, la cripta Carafa di Roccella y la celda de santo Tomás de Aquino, que vivió y enseñó en este convento. En la celda se conserva un crucifijo de madera del siglo XIII que, según la tradición, le habló, y la propia iglesia lo presenta como un relato transmitido.
El Donatello de Sant’Angelo a Nilo, y cómo llegó hasta aquí
La tercera iglesia es la más pequeña y la más fácil de pasar por alto: da a una plazoleta dedicada al dios Nilo, donde los mercaderes egipcios de la Neápolis griega tenían su culto, y la estatua del río recostado sigue ahí, a pocos metros.
La iglesia fue fundada en 1385 por el cardenal Rinaldo Brancaccio como capilla familiar, y el aspecto actual procede de la reforma de Arcangelo Guglielmelli, terminada en 1709. Pero la razón para entrar está a la derecha del altar mayor: el sepulcro del cardenal Rinaldo Brancaccio, obra de Donatello y Michelozzo con la ayuda de Pagno di Lapo Portigiani, fechada en 1426-1428.
¿Cómo llega un monumento florentino a una iglesia napolitana? No se esculpió aquí. Para ejecutarlo, Donatello y Michelozzo alquilaron un taller en Pisa en 1426, trabajaron en él durante dos años y en 1428 enviaron la obra terminada a Nápoles por mar, desmontada. Es un encargo gestionado a distancia, con la escultura tratada como un producto para embalar y embarcar, y explica por qué el Renacimiento toscano aparece en Nápoles en esta forma y en esta fecha.
La pieza de mano de Donatello está en el centro del frente del sarcófago: la Asunción de la Virgen, un relieve en mármol blanco de 53,5 por 78 centímetros, ejecutado en stiacciato, con un espesor de pocos milímetros en el que la profundidad se obtiene por gradaciones mínimas en vez de por resalte. Es uno de los pocos elementos del monumento que los estudios atribuyen con certeza a su mano, mientras que el resto de las partes se reparte entre los tres. La Virgen está sentada en el centro, de tres cuartos, con las manos juntas, y a su alrededor un anillo de ángeles la sostiene: unos la sujetan por debajo, otros llegan de sesgo desde los bordes, y ninguno de ellos se apoya en nada.
Míralo de lado y con una luz rasante, si puedes, porque un stiacciato frontal e iluminado de frente se aplana y parece un dibujo grabado. La profundidad de ese relieve solo se ve cuando la luz lo toma oblicua, y es exactamente la razón por la que esta técnica se considera la prueba de autoría de Donatello.
Información práctica
Datos verificados el 10 de septiembre de 2026: el museo de San Domenico Maggiore en la web oficial del complejo, los horarios de las dos iglesias en dos fuentes independientes, porque no tienen página oficial. Los precios y los horarios cambian: compruébalos antes de salir de viaje.
Entradas del museo de San Domenico Maggiore. Son cinco, y conviene saber cuál estás comprando. El Tour Completo cuesta 11 euros, reducida 8, e incluye la sacristía con las Arcas Aragonesas, la Sala del Tesoro y la cripta Carafa di Roccella. El Tour Standard cuesta 8 euros, reducida 6, y es la visita guiada a sacristía y Sala del Tesoro. Solo la entrada a sacristía y Sala del Tesoro cuesta 6 euros, reducida 5, y el mismo precio vale para la entrada solo a la cripta. El Tour Basilica, la visita guiada a la iglesia, cuesta 11 euros. Los grupos de al menos veinte personas y los grupos escolares pagan 6 euros.
La reducida corresponde a los grupos de al menos veinte personas, a los grupos escolares, a las personas de entre 12 y 25 años, a los miembros de ICOM e ICCROM y a quien tenga la Campania Artecard, presentando documento en la entrada.
Horarios del museo. Las visitas guiadas se hacen todos los días de 10:00 a 18:00. La dirección es piazza San Domenico Maggiore 8A.
La basílica de San Domenico Maggiore se visita gratis en los horarios de apertura de la iglesia, que son independientes de los del museo.
Gesù Nuovo. Entrada libre. La dirección es piazza del Gesù Nuovo 2. Las dos fuentes que he consultado no coinciden en los horarios: una da 7:30-13:00 y 16:00-19:30 todos los días, la otra 8:30-12:30 y 17:00-19:00 de lunes a sábado, con el domingo 8:00-14:00 y 16:30-19:30. Coinciden en la forma: apertura por la mañana, cierre a mediodía y reapertura a última hora de la tarde. Las salas de san José Moscati se visitan en los horarios de la iglesia.
Sant’Angelo a Nilo. Entrada libre. La dirección es piazzetta Nilo 23. Los horarios que circulan dan 9:00-13:00 y 17:30-19:30, sin una fuente oficial que los confirme: contar con la tarde es un riesgo, con la mañana mucho menos.
Cómo llegar. Con la línea 1 del metro bajas en Dante y caminas ocho minutos hasta el Gesù Nuovo, o en Università y recorres Spaccanapoli en sentido contrario, empezando por Sant’Angelo a Nilo. La zona es peatonal y de tráfico limitado: no vengas en coche.
Cuánto tiempo requiere. Una hora y media para las tres iglesias sin el museo. Dos horas y media añadiendo el Tour Completo de San Domenico Maggiore.
El resto de Nápoles
En el mismo decumano inferior, y a menos de doscientos metros de piazza San Domenico Maggiore, están las dos visitas más famosas del centro histórico: la Capilla Sansevero con el Cristo velado, a la que se accede por un callejón que sale de la plaza, y el claustro de mayólica de Santa Chiara, en el otro extremo de la calle, junto al Gesù Nuovo.
Para pasar al decumano mayor basta un callejón. Allí encuentras el Duomo con el tesoro de San Genaro, el Pio Monte della Misericordia con las Siete obras de Misericordia de Caravaggio, la entrada de la Nápoles subterránea y la calle de los belenes de San Gregorio Armeno.
Si el Donatello te ha dado ganas de seguir el hilo, la Flagelación de Caravaggio en Capodimonte es la otra obra que perdió esta calle, y el tercer Caravaggio napolitano es el Martirio de santa Úrsula en las Gallerie d’Italia. Cómo encajar los dos paseos con el resto de la ciudad lo he escrito en qué ver en Nápoles en 2 días.
Créditos fotográficos: piazza San Domenico Maggiore de Adam Harangozó (CC BY-SA 4.0); fachada del Gesù Nuovo de Berthold Werner (CC BY-SA 3.0); sepulcro Brancaccio de Sailko (CC BY-SA 3.0); el relieve de la Asunción es de dominio público. Todas de Wikimedia Commons.
