¿Tienes un solo día para Asís y te gustaría saber qué merece de verdad la pena ver, sin acabar corriendo de una iglesia a otra con la sensación de no haber entendido nada?
Asís es una de esas ciudades donde el riesgo es exactamente ese. Es pequeña, se cruza a pie en media hora, y precisamente por eso parece fácil. Luego entras en la basílica de San Francisco y te das cuenta de que en esas paredes está uno de los momentos en los que la pintura europea cambió de dirección, y que sin saber qué estás mirando se te escapa casi todo.
Hay además un motivo más para venir ahora: 2026 es el octavo centenario de la muerte de san Francisco, fallecido en 1226. Eso significa celebraciones durante todo el año, pero también una ciudad mucho más llena de lo habitual.
¿Te apetece llegar sabiendo dónde mirar?
¡Vamos allá!
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Dos iglesias superpuestas: cómo es la basílica de San Francisco
Lo primero que desconcierta es que la basílica de San Francisco no es una iglesia, son dos, construidas una encima de la otra.
Las obras empezaron en julio de 1228, por voluntad del papa Gregorio IX, apenas dos años después de la muerte del santo y al día siguiente de su canonización. La consagración llegó el 25 de mayo de 1253 con el papa Inocencio IV.
La basílica inferior es baja, oscura, con las bóvedas que se te vienen encima: nació como lugar de sepultura y se nota. La basílica superior es lo contrario: una única nave altísima, gótica, con las vidrieras que la llenan de luz. El contraste entre las dos, si las recorres seguidas, es una de las experiencias arquitectónicas más fuertes que Italia puede ofrecerte.
¿Y por qué dos?
Porque servían para dos cosas distintas. Abajo la tumba y la devoción, arriba la predicación y la celebración de la orden. Es un reparto de funciones que se lee en el espacio antes incluso que en los libros.
Todo el conjunto, junto con los demás lugares franciscanos de la ciudad, es patrimonio mundial de la UNESCO desde el año 2000.
El ciclo de Giotto, y la duda que los historiadores del arte nunca han resuelto
En la basílica superior, a lo largo de las paredes de la nave, corren las veintiocho escenas de las Historias de san Francisco. Es el ciclo que todos los manuales de historia del arte usan para explicar qué le pasa a la pintura a finales del siglo XIII.
¿Qué pasa, en concreto? Que las figuras dejan de flotar sobre fondos dorados y empiezan a estar dentro de un espacio. Tienen peso, ocupan volumen, se giran. Los edificios pintados tienen una profundidad en la que los personajes podrían entrar de verdad. Y sobre todo los rostros hacen cosas: se asombran, dudan, lloran.
Pero ¿es todo de Giotto?
Aquí la respuesta honesta es: no lo sabemos con certeza. La atribución tradicional es a Giotto, y es la que encontrarás en cualquier cartel. Pero buena parte de los estudiosos considera que en la obra trabajaron varios maestros, y que las últimas escenas son de otra mano, la que convencionalmente se llama Maestro de Santa Cecilia. El debate lleva más de un siglo abierto y no se ha cerrado.
No dejes que esto te estropee la visita: sea una mano o sean tres, lo que ves sigue siendo el punto de inflexión.
En el crucero derecho, más arriba, está la Maestà de Cimabue, pintada hacia 1278. Mírala con atención: los colores están en negativo. El albayalde usado para las carnaciones se ha oxidado con los siglos y ha invertido los claros en oscuros, convirtiendo los rostros en una especie de fotografía al revés. No era así, pero así es como ha llegado hasta nosotros.
La basílica inferior: Simone Martini, Lorenzetti y la tumba
Muchos visitantes dedican veinte minutos a la iglesia superior y bajan corriendo. Es un error: en la basílica inferior hay quizá la concentración de pintura del Trecento más alta de Italia.
En la capilla de San Martín, Simone Martini pintó en los años veinte del siglo XIV un ciclo que es justo lo contrario de Giotto: elegancia cortesana, oro, tejidos preciosos, un refinamiento casi de miniatura francesa. En el crucero izquierdo trabajó en cambio Pietro Lorenzetti, con una Crucifixión de un dramatismo que no te esperas. Y desde 1307 aproximadamente también intervino el taller de Giotto, en la capilla de la Magdalena y en el crucero derecho.
Una curiosidad: la tumba de san Francisco que hoy se visita en la cripta es un hallazgo relativamente reciente. El cuerpo había sido escondido en 1230 por miedo a que lo robaran, y el punto exacto se había perdido. Se encontró solo en 1818, dentro de un sarcófago de piedra bajo el altar mayor.
El terremoto de 1997, y qué significa lo que estás mirando
El 26 de septiembre de 1997 un temblor sacudió Umbría mientras en la basílica superior se estaba haciendo una inspección para evaluar los daños del terremoto de la noche anterior.
Dos plementos de la bóveda se derrumbaron. Murieron cuatro personas: dos frailes y dos técnicos. Con ellos quedaron destruidos unos ciento treinta metros cuadrados de frescos medievales, entre ellos el San Mateo de Cimabue, reducido a decenas de miles de fragmentos.
¿Qué pasó después?
Empezó una de las restauraciones más extraordinarias jamás intentadas: los fragmentos se recogieron uno a uno, se catalogaron y en parte se recompusieron, en un trabajo que se parecía más a la arqueología que a la restauración. La basílica volvió a abrir en 1999.
Así que cuando levantas los ojos hacia la bóveda estás mirando también esto: algunas zonas de color son reconstrucciones, algunas lagunas se han dejado visibles a propósito. Es una decisión de honestidad que, una vez que la sabes, cambia la manera en que miras todo lo demás.
Qué ver en Asís además de la basílica
Si te quedas solo en San Francisco te pierdes media ciudad, y la mitad más tranquila.
La basílica de Santa Clara, con su fachada de franjas blancas y rosas y los enormes arbotantes que la sostienen, custodia el crucifijo de San Damián: según el relato tradicional es aquel ante el cual Francisco oyó la voz que le decía que reparara la iglesia. Está a diez minutos a pie, al otro lado del centro.
En medio, la Piazza del Comune, que es el corazón laico de la ciudad y esconde la sorpresa más bonita de Asís: el templo de Minerva, un templo romano del siglo I a. C. con el pronaos y las seis columnas corintias todavía perfectamente en pie. No es una reconstrucción ni una ruina: las columnas que ves son esas, y se convirtió en iglesia, que es el motivo por el que se ha conservado tan bien.
Si aún te quedan fuerzas, la Rocca Maggiore domina la ciudad desde lo alto y compensa la subida con las vistas sobre todo el valle. Y a cuatro kilómetros, en el bosque del Subasio, está el Eremo delle Carceri: pequeño, esencial, y es el lugar donde se entiende a Francisco mejor que en todas las basílicas juntas.
Información práctica
El dato que sorprende a casi todos: la entrada a la basílica de San Francisco es gratuita y no hace falta reservar.
- Basílica superior: 8.30 - 18.45 con el horario de verano, 8.30 - 18.00 con el de invierno
- Basílica inferior: 6.00 - 19.00 con el horario de verano (los miércoles hasta las 18.30, los sábados hasta las 19.30), 6.00 - 18.00 con el de invierno
- Tumba de san Francisco: 6.00 - 18.30 con el horario de verano, 6.00 - 18.00 con el de invierno
- Dirección: Piazza San Francesco 2, Asís
- Entrada: gratuita, sin reserva
Los horarios cambian con el horario de verano y el de invierno, así que arriba hay dos y no uno: si has leído en otro sitio que la basílica superior cierra a las 17.45, es el horario invernal presentado como el de todo el año. Verificados en agosto de 2026 en la web del Sacro Convento, sanfrancescoassisi.org.
El convento organiza visitas guiadas gratuitas de lunes a sábado, normalmente a las 10.30 y a las 15.30, por lo que conviene reservar. Las hacen los frailes y valen mucho: es la manera más barata de no mirar esas paredes sin entenderlas.
Dos advertencias honestas. La primera: es un lugar de culto, así que hombros y rodillas cubiertos y silencio, y dentro no se puede fotografiar. La segunda tiene que ver justo con 2026: con el octavo centenario, los fines de semana y en torno a las fechas franciscanas la basílica puede estar realmente llena. Si puedes, ven entre semana y a primera hora de la mañana, cuando la iglesia inferior abre a las seis y durante una hora es casi tuya.
¿Y si quieres entender algo más? La entrada no se paga, pero un guía cambia por completo la visita, sobre todo en el ciclo giottesco. Puedes reservar una visita guiada de la basílica de San Francisco y comprobar los horarios disponibles.
Asís como base para Umbría
Asís funciona bien también como punto de partida. En un radio de media hora en coche están algunos de los pueblos más bonitos de la región: Bevagna, con su plaza medieval y los talleres que recrean los oficios del siglo XIII, y Foligno, que tiene un centro histórico muy infravalorado.
Si en cambio buscas la montaña, el Parque nacional de los Monti Sibillini es la otra cara de Umbría, y por el camino puedes parar en Castel Santa Maria.
¿Quieres ver todo lo que hemos escrito sobre la región? Encontrarás las guías reunidas en la página dedicada a Umbría.
