La Pinacoteca Nacional de Bolonia es un museo que se visita mal si se recorre en orden. Las salas siguen la cronología, del siglo XIII al XVIII, y en medio hay decenas de retablos enormes que se parecen bastante entre sí: si no sabes qué buscar, sales recordando el cansancio.
Si lo sabes, en cuatro salas encuentras un Giotto firmado, el Rafael que cambió la historia del grupo sacro, la invención del paisaje moderno y uno de los cuadros más insoportables del siglo XVII italiano, en el mejor sentido de la palabra.
Este artículo enumera las obras que yo buscaría. Los datos prácticos están al final, y lo primero que conviene saber es que el museo cierra el lunes.
Cómo está hecho el museo, y qué está cerrado
La Pinacoteca está en la via delle Belle Arti, dentro del antiguo noviciado de los jesuitas, junto a la Academia de Bellas Artes. Se fundó en 1762 a partir de la colección del Instituto de Ciencias y creció en el siglo XIX con obras de iglesias y conventos suprimidos: por eso la colección es casi enteramente emiliana y casi enteramente religiosa en el asunto, y por eso los retablos son enormes. No eran cuadros de coleccionistas, eran altares.
Atención: el Palazzo Pepoli Campogrande, sede separada que alberga la sección del siglo XVIII y las colecciones Zambeccari, está cerrado por reforma desde el 1 de julio de 2024 y a fecha de 1 de septiembre de 2026 no ha reabierto. Si buscas los Gandolfi o las vistas del siglo XVIII, no están expuestas.
El recorrido principal, en la via delle Belle Arti, sí está abierto con regularidad.
El Éxtasis de santa Cecilia de Rafael, sala 15
Es la obra por la que el museo existe en el imaginario colectivo, y cuelga en la sala 15, en su sitio. Si has leído en otro lugar que está prestada, vuelve a comprobar esa información: pasó cuatro meses en el Metropolitan Museum de Nueva York, y ese préstamo ha terminado.
Rafael la pintó para la capilla de Elena Duglioli dall’Olio en San Giovanni in Monte, y la crítica sitúa la datación en torno a 1514, quizá uno o dos años más tarde. Es una tabla que hace algo raro para un retablo: no narra un episodio.
Santa Cecilia está en el centro con cuatro santos alrededor, sosteniendo un órgano portátil que se le escapa de los dedos. A sus pies, en el suelo, yacen instrumentos musicales rotos y abandonados: una viola con las cuerdas partidas, panderos, flautas. La cabeza de Cecilia está echada hacia atrás y escucha un coro de ángeles visible en el cielo. El sentido lo declaran los objetos: la música terrenal ha caído al suelo porque la celestial la ha vuelto inútil.
Lo que hay que mirar de cerca, y la razón por la que merece la pena acercarse, son los instrumentos de abajo. Están pintados con una precisión de bodegón que no era normal en 1514, y cada superficie tiene una consistencia distinta: la piel tensa del pandero, la madera pulida de la viola, el latón. Vasari ya atribuía la ejecución de ese grupo a Giovanni da Udine, el especialista en este tipo de detalle en el taller de Rafael; la crítica moderna ha propuesto además una mano de Giulio Romano.
El Políptico de Bolonia de Giotto, y la firma en el escalón
En las salas del siglo XIV cuelga la única obra de Giotto que queda en Bolonia, y es también una de las pocas que lleva su nombre.
El políptico se pintó hacia 1330 para la iglesia de Santa Maria degli Angeli, y tiene cinco tablas: la Virgen con el Niño entronizada en el centro, y a los lados los arcángeles Miguel y Gabriel con los santos Pedro y Pablo. Es una obra tardía, de la fase en la que Giotto tenía un taller grande y aceptaba encargos en media Italia.
Lo que hay que buscar está en el escalón del trono, abajo en el centro: allí está la inscripción OPUS MAGISTRI IOCTI DE FLORENTIA. Las obras firmadas de Giotto se cuentan con los dedos de una mano, y esta es una de ellas. No es una firma de artista en el sentido moderno: es la garantía del taller, la marca que decía al comitente que la obra venía de allí.
Sobre la pintura misma: la Virgen tiene el volumen sólido y los paños pesados que hicieron a Giotto lo que es, pero los fondos de oro y la estructura compartimentada pertenecen todavía a la tradición. Es la obra de un innovador trabajando dentro de un formato conservador, y la tensión entre ambos se ve.
He escrito también sobre él en la biografía de Giotto, si te interesa dónde se sitúa este políptico en su carrera.
Los Carracci, y la invención del paisaje como asunto
En las salas de finales del siglo XVI se llega a la razón por la que Bolonia cuenta en la historia de la pintura europea. En 1582 tres primos, Ludovico, Agostino y Annibale Carracci, abrieron una escuela que llamaron Accademia degli Incamminati, y de ella salió la manera en que se pintó en Italia durante el siglo siguiente.
Lo que hicieron es más radical de lo que parece: dibujaron del natural. En un momento en el que la pintura se había convertido en un ejercicio de cita de Miguel Ángel y Rafael, los Carracci devolvieron el modelo vivo al taller y la naturaleza al otro lado de la ventana.
La obra que buscar, si te interesa la historia de los géneros, es el Paisaje fluvial con un cazador de Annibale. Es un lienzo en el que casi no pasa nada: un río, una barca, un hombre con un perro, y la luz de una tarde sobre una ladera. En 1600 un cuadro así no tenía mercado, porque el paisaje se consideraba todavía un fondo. Annibale lo pinta como si fuera el asunto, y ciento cincuenta años después Europa entera pintará así.
La Matanza de los Inocentes de Guido Reni
Guido Reni tiene fama de pintor dulce, el de las Vírgenes con los ojos vueltos al cielo. Este cuadro, pintado hacia 1611, sirve para desmontarla.
La Matanza de los Inocentes muestra a dos asesinos con los cuchillos levantados y un grupo de madres, y Reni toma una decisión de puesta en escena precisa: congela la acción un instante antes del golpe. Ningún niño ha sido matado todavía en la parte alta del lienzo; en el suelo yacen dos, ya muertos, y el contraste entre las dos zonas hace el trabajo. Arriba, dos ángeles bajan con las palmas del martirio, que es como la pintura de la Contrarreforma declaraba el sentido teológico de lo que estás mirando.
Lo que incomoda, y es deliberado, es la belleza. Los rostros de las madres que gritan están compuestos según los cánones clásicos, los colores son limpios, los paños impecables. Reni pinta una matanza con la gramática de la armonía, y el efecto es más frío y más duro que cualquier realismo.
Una curiosidad: el cuadro se pintó para una capilla de la iglesia de San Domenico en Bolonia, y allí estuvo dos siglos. Llegó a la Pinacoteca con las supresiones napoleónicas, es decir, con el mismo movimiento que llenó este museo.
Lavinia Fontana, la primera mujer pintora con taller propio
Hay un nombre que conviene buscar a propósito en Bolonia, porque la historia del arte lo mantuvo al margen durante tres siglos.
Lavinia Fontana nació en Bolonia en 1552, hija del pintor Prospero, y fue la primera mujer en Europa que dirigió un taller profesional a su propio nombre, manteniendo pintando a una familia de once hijos. Pintó retratos para la aristocracia boloñesa y romana, retablos públicos, y fue llamada a Roma por el papa Clemente VIII.
En la Pinacoteca la pieza más conmovedora es un cuadro pequeño de los años ochenta del siglo XVI, un niño dormido en una cuna. No es un encargo público y probablemente sea un retrato privado, quizá funerario, de uno de sus hijos muertos de corta edad. Está pintado con una atención que no tiene nada de celebrativo.
Le he dedicado un artículo propio a su vida: Lavinia Fontana, pintora en la corte de los papas.
Información práctica
Datos comprobados el 1 de septiembre de 2026 en la web oficial pinacotecabologna.cultura.gov.it. El dominio ha cambiado: la dirección antigua pinacotecabologna.beniculturali.it ya no funciona, así que cualquier enlace que apunte allí está desfasado.
Entradas. La entrada entera cuesta 12 euros. La reducida cuesta 2 euros y corresponde a los ciudadanos de la Unión Europea entre 18 y 25 años. La entrada es gratuita por debajo de los 18 años, para los titulares de la Bologna Welcome Card y para los socios de la Società di Santa Cecilia.
Horarios. El museo abre de martes a domingo y festivos de 9:00 a 19:00, con último acceso media hora antes del cierre. Cierra el lunes, y ese es el límite que decide el día en que venir: el lunes, en Bolonia, cierra también el complejo de Santo Stefano.
Gratuidades. La entrada es gratuita por debajo de los 18 años y para todos el primer domingo de cada mes.
Cómo llegar. El museo está en la via delle Belle Arti 56, en el barrio universitario, a diez minutos a pie de la piazza Maggiore y a quince de la estación central. Todo el recorrido desde la estación va bajo pórticos.
Cuánto tiempo hace falta. El recorrido principal pide al menos dos horas. Si solo te interesan las cinco obras de este artículo, hora y media basta.
Un defecto, por honestidad. El museo es grande y la sucesión de retablos cansa: sin un plan llegas a las salas del siglo XVII ya agotado, y los Carracci y Reni están al final. Si andas mal de tiempo, empieza por el final y vuelve hacia atrás.
Sobre las colas. No hay. La Pinacoteca es uno de esos grandes museos italianos en los que siempre se entra directamente, y por eso en este artículo no encontrarás ningún enlace a entradas reservables: no hacen falta.
Si estás construyendo un itinerario más amplio, la Pinacoteca es la parada del primer día de Qué ver en Bolonia en 2 días. Para la otra gran parada artística del centro, donde en lugar de pintura hay escultura, está la Lamentación de Niccolò dell’Arca, y para la arquitectura está la basílica de San Petronio.
Créditos fotográficos: Éxtasis de santa Cecilia, políptico de Giotto y Niño en la cuna de MarkPagl y Mongolo1984, sala de los Carracci de Nicola Quirico, Paisaje fluvial de Annibale Carracci (CC BY-SA 4.0); Matanza de los Inocentes de Guido Reni, reproducción en dominio público. Todas desde Wikimedia Commons.
