Bolonia es la ciudad italiana donde mejor se camina cuando llueve: sus pórticos suman 62 kilómetros, 42 de ellos solo en el centro histórico, y desde 2021 son patrimonio de la UNESCO. Aquí un itinerario de dos días no se organiza en torno al buen tiempo, como en otros sitios, sino en torno a los horarios.
Y en torno a una noticia que muchas guías todavía no recogen: a las dos torres, símbolo de la ciudad, no se sube. La Garisenda está cerrada al público desde 2023, y la Torre de los Asinelli también lo está por la obra que la rodea, con trabajos previstos hasta 2028. Si venías a Bolonia por esa subida, mejor saberlo antes de comprar el billete de tren.
Esta guía deja el centro para el primer día y la colina para el segundo, donde está el pórtico más largo del mundo. Todos los datos prácticos están al final, en un solo lugar, con la fecha en que los comprobé.
¿Y para qué servía la línea de mármol de 67 metros que cruza el suelo de San Petronio?
El lunes y las dos torres: los dos límites que conviene conocer antes
¿Qué decide el calendario de dos días en Bolonia? El lunes cierran juntas la Pinacoteca Nacional y el complejo de Santo Stefano, es decir, dos de las paradas de este itinerario. San Petronio, Santa Maria della Vita y San Luca abren todos los días.
¿Por qué ya no se sube a las dos torres? El segundo límite es la obra de las torres, que es un trozo de historia del arte que ocurre en directo. La Garisenda se inclina más que la torre de Pisa, y en 2023 empezó a oscilar de forma anómala: la ciudad la valló y luego financió una intervención de cinco millones y medio de euros, a los que la Región añade cuatro. La obra está instalando ahora los caballetes de las llamadas «máquinas de Pisa», que tirarán de la torre con cables de acero mientras se inyecta mortero en el subsuelo para consolidar los cimientos. La estructura está declarada estable, sin riesgo de derrumbe.
Si lo que querías era la vista desde arriba, la alternativa que la propia ciudad señala es la Torre dell’Orologio del Palazzo d’Accursio, en la piazza Maggiore. No es lo mismo y nadie pretende lo contrario, pero la vuelta completa del horizonte está ahí. La entrada a la Torre dell’Orologio con las Colecciones Municipales de Arte se reserva también online, con audioguía en español y una degustación de productos locales.
Día 1, por la mañana: la piazza Maggiore y San Petronio
Se empieza por la piazza Maggiore, que es una plaza de ladrillo y no de mármol, y eso ya dice bastante sobre cómo Bolonia construyó su propia imagen. Alrededor están el Palazzo d’Accursio, el Palazzo del Podestà con la Torre dell’Arengo, el Palazzo dei Notai y, en el lado largo, la basílica de San Petronio.
San Petronio es la iglesia gótica de ladrillo más grande del mundo, y su fachada está inacabada: el revestimiento de mármol se detiene en el primer tercio, y por encima sigue el ladrillo desnudo. No es una obra interrumpida ayer, es una obra interrumpida en el siglo XVI, y la razón de esa parada es la parte interesante de la historia.
Dentro hay algo que ningún otro edificio religioso italiano tiene en esta forma: la meridiana de Giovanni Domenico Cassini, trazada en 1655, de 67 metros de largo en el suelo de la nave izquierda. No es un adorno, es un instrumento astronómico, y servía para medir la duración del año.
Le he dedicado un artículo propio a la basílica, porque la fachada y la meridiana merecen mirarse sabiendo qué buscar: lo encontrarás en Basílica de San Petronio.
Día 1: la Pinacoteca Nacional, y por qué se va
La Pinacoteca está en la via delle Belle Arti, en el barrio universitario, a diez minutos de la piazza Maggiore. Es el museo que cuenta cinco siglos de pintura emiliana, y tiene tres razones para estar en tu itinerario.
La primera es el Éxtasis de santa Cecilia de Rafael, pintado hacia 1514 para una capilla boloñesa. Está en la sala 15, en su sitio: si has leído en otro lugar que está prestado, esa información conviene volver a comprobarla.
La segunda es el Políptico de Bolonia de Giotto, una de las pocas obras firmadas del maestro y la única suya que queda en la ciudad. La tercera son los Carracci, que inventaron en Bolonia la academia moderna, y Guido Reni, cuya Matanza de los Inocentes es uno de los cuadros más violentos del siglo XVII italiano.
Qué obras buscar y en qué sala están aparece en Pinacoteca de Bolonia: las obras que buscar.
Día 1, por la tarde: la Lamentación de Niccolò dell’Arca
En la via Clavature, a dos pasos de la piazza Maggiore, hay una iglesia llamada Santa Maria della Vita por delante de la cual pasa casi todo el mundo sin entrar. Dentro está uno de los grupos escultóricos más violentos del siglo XV italiano: la Lamentación sobre Cristo muerto de Niccolò dell’Arca, siete figuras de terracota a tamaño natural, modeladas hacia 1463.
¿Qué puede tener de sorprendente un grupo de estatuas de terracota? Lo que no esperas es el ruido. Las tres Marías no lloran en silencio como querría la tradición: tienen la boca abierta, y la Magdalena llega corriendo desde la derecha con el velo echado hacia atrás en el aire, un grito tallado en barro. Gabriele d’Annunzio la llamó «el grito de piedra», y por una vez la fórmula del poeta es precisa.
He escrito sobre ella en La Lamentación sobre Cristo muerto de Niccolò dell’Arca.
Día 1, para cerrar: Santo Stefano y las Siete Iglesias
El primer día se cierra caminando hacia el este, hasta una plaza triangular en cuesta que es la más bonita de Bolonia, y al fondo de la cual no hay una iglesia sino siete.
El complejo de Santo Stefano es una estratificación de edificios levantados entre los siglos V y XIII y conectados entre sí: la iglesia del Crucifijo, el Santo Sepulcro con la edícula que imita la de Jerusalén, los santos Vital y Agrícola, el patio de Pilato con su pila de piedra en el centro, la Trinidad, el claustro medieval. Se entra gratis y se sale sin saber bien cuántas iglesias se han atravesado, que es exactamente el efecto que el complejo ha tenido siempre.
El detalle que buscar está en el patio: la pila del centro no es el recipiente en el que Pilato se lavó las manos, como quiere el nombre, sino una pieza lombarda del siglo VIII. He escrito sobre ello en Santo Stefano y las Siete Iglesias.
Día 2: el pórtico de San Luca, los arcos que todos llaman 666
El segundo día sale del centro y sube, y la subida es el plato fuerte del viaje.
Del pórtico de Meloncello arranca el pórtico de San Luca: 489 escalones, quince capillas y unos trescientos metros de desnivel, todo a cubierto, en un recorrido de unos 3.600 metros. Los arcos son tradicionalmente 666, aunque el propio Comune escribe que el número real es algo menor y depende de cómo se cuenten. Es el pórtico más largo del mundo, se construyó entre los siglos XVII y XVIII con el dinero de los ciudadanos boloñeses, y servía para proteger la procesión que cada año llevaba a la ciudad el icono de la Virgen.
Arriba está el santuario de la Madonna di San Luca, con su cúpula a la que se sube, y desde allí se ve la llanura hasta los Apeninos. La entrada es gratuita, la subida se hace en una hora larga a paso tranquilo, y para quien no quiera caminar hay un servicio de lanzadera, el San Luca Express, la línea turística que sube hasta el santuario. Puedes reservarla con el billete combinado Bologna Open Bus y San Luca Express, que incluye también la vuelta por la ciudad en autobús con audioguía.
Es la parada que, ahora que las torres están cerradas, devuelve a Bolonia su punto de vista desde arriba. He escrito sobre ella en Santuario de San Luca y el pórtico tradicionalmente llamado de los 666 arcos.
Los pórticos, que no son un detalle de acompañamiento
Merece la pena dedicar un párrafo a lo que se atraviesa para ir de una parada a otra, porque en Bolonia es Patrimonio de la Humanidad.
Los pórticos nacen en la Edad Media de un abuso urbanístico tolerado: la ciudad universitaria necesitaba alojamiento, los propietarios empezaron a ampliar los pisos superiores sacándolos sobre la calle, y el Comune, en lugar de prohibirlo, lo hizo obligatorio en 1288 y fijó su altura mínima en siete pies boloñeses, suficiente para que pasara un hombre a caballo. El resultado es una ciudad con 62 kilómetros de calles aporticadas.
Para mirar, mientras caminas: los pórticos de madera de la via Marsala y de la Strada Maggiore, que son los más antiguos y muestran la estructura original de madera; y los de la via Farini y del Pavaglione, del siglo XIX y monumentales, donde el pórtico se convierte en arquitectura de representación.
Qué no hacer
Tres errores que cuestan tiempo o una parada entera.
Poner la Pinacoteca y Santo Stefano en lunes. Cierran las dos, y son las dos paradas que el lunes cancela juntas. Si solo tienes el lunes y otro día, deja el lunes para San Petronio, la Lamentación y San Luca, que abren igualmente.
Contar con la subida a las torres. No se sube hasta 2028, y no es uno de esos cierres temporales que se reabren en un mes: es una obra estructural con un plazo declarado.
Hacer San Luca por la tarde en verano. El pórtico está cubierto y por tanto en sombra, pero son trescientos metros de desnivel y la subida a media tarde en julio es un esfuerzo evitable. La primera hora de la mañana es el momento adecuado, también por la luz sobre la llanura.
Si tienes medio día más
Tres direcciones, en el orden en que las recomiendo.
El Archiginnasio, en la piazza Galvani detrás de San Petronio, fue la primera sede unitaria de la Universidad y conserva el Teatro Anatómico de madera de abeto, donde se hacían las disecciones públicas, y la Sala dello Stabat Mater. Cuesta tres euros y está a dos minutos del centro.
La basílica de San Domenico guarda el Arca di San Domenico, un arca de mármol en la que trabajaron Nicola Pisano en el siglo XIII, Niccolò dell’Arca en el XV, que de esta obra toma el nombre con el que lo conocemos, y un Miguel Ángel de diecinueve años, que esculpió tres estatuillas. La entrada es gratuita.
Si en cambio prefieres salir de la ciudad, Emilia-Romaña tiene Rávena y sus mosaicos a una hora de tren, y el Templo Malatestiano de Rímini algo más allá.
Información práctica
Datos comprobados el 1 de septiembre de 2026 en las webs oficiales de cada monumento. Precios y horarios cambian: antes de salir vuelve a comprobar al menos la Pinacoteca y Santo Stefano, que son las dos paradas con un día de cierre.
Buena visita, y si llueve no abras el paraguas: aquí casi nunca sirve.
Créditos fotográficos: piazza Maggiore y complejo de Santo Stefano de Vanni Lazzari (CC BY-SA 4.0); las dos torres de Fred Romero (CC BY 2.0); San Petronio de GiorgioGaleotti, políptico de Giotto de Nicola Quirico, pórticos de la via Farini de Maddalena Osnato y santuario de San Luca de Syrio (CC BY-SA 4.0); Lamentación de Velvet, teatro anatómico de Palickap, finestrella de la via Piella de Marcamps y panorama desde el colle della Guardia de Puscas Vadim (CC BY-SA 4.0). Todas desde Wikimedia Commons.
