Quien llega hoy al Panteón se encuentra con dos sorpresas, y ninguna de las dos está en las guías viejas.
La primera es que se paga, y desde hace pocas semanas se paga más que antes: la entrada pasó de 5 a 7 euros el 1 de julio de 2026. Durante dos mil años el Panteón fue el único gran monumento de Roma en el que se entraba gratis, y generaciones de viajeros lo usaron como refugio de la lluvia y del calor. Esa etapa terminó en 2023, y la mayoría de los artículos que encuentras en internet todavía no lo sabe.
La segunda es que es una iglesia, consagrada y en uso, con misas regulares y un párroco. No un antiguo templo reconvertido en museo: una iglesia católica que se llama Santa Maria ad Martyres, dentro de la cual están la tumba de Rafael y las de los reyes de Italia.
Estas dos cosas juntas explican todo lo demás, entrada incluida. Veamos por qué.
Si quieres el contexto amplio, el Panteón es uno de los tres pilares de la Roma imperial que he contado en la breve historia del arte en Roma.
La cúpula que nadie supo repetir durante mil años
Entra, levanta la vista y ten presente un número: 43,44 metros.
Es el diámetro de la cúpula del Panteón, y es la cúpula de hormigón no armado más grande del mundo. No «una de las más grandes», ni «la más grande de la Antigüedad»: la más grande, todavía hoy, diecinueve siglos después. Para comparar, la cúpula de San Pedro mide 42,52 metros y la de Santa Sofía 31,24. Miguel Ángel, con todo el siglo XVI a su disposición, se quedó noventa centímetros por debajo.
¿Y cómo se sostiene? No por milagro, por ingeniería. El secreto es que el hormigón del Panteón no es siempre el mismo: cambia de composición a medida que sube. Abajo el árido es pesado, con lascas de travertino y toba; a media altura se pasa a toba y fragmentos de ladrillo; y en la parte alta, hacia el óculo, los antiguos usaron piedra pómez volcánica, es decir, un agregado ligerísimo.
Dicho de otro modo: la cúpula se vuelve progresivamente más ligera donde más pesa, o sea arriba. A esto se suma el grosor, que disminuye al subir, y los casetones, que no son solo decoración: al vaciar la superficie interior quitan peso sin quitar resistencia.
Es un problema estructural resuelto, no un misterio. Y por eso hay que mirarla con admiración y no con asombro: alguien la calculó.
Sobre los casetones, un detalle que merece la pena mirar: son cinco filas de veintiocho, y disminuyen de tamaño mientras el ojo sube, lo que hace que la cúpula parezca más alta de lo que es. El veintiocho no es casual: los antiguos lo consideraban un número perfecto, porque es igual a la suma de sus divisores (1+2+4+7+14). En una construcción dedicada a todos los dioses, el número formaba parte del mensaje.
El óculo, y qué pasa cuando llueve
En el centro de la cúpula hay un agujero de nueve metros de diámetro. No está cubierto por un cristal, no está cubierto por nada: está abierto al cielo.
El óculo es la única fuente de luz del edificio, y a lo largo del día su disco de sol se mueve por la pared y por el suelo como la aguja de un reloj. Es también la razón por la que el Panteón es uno de los pocos monumentos en los que conviene entrar con mal tiempo: los días de lluvia desde el óculo baja una columna de agua visible, y los días de invierno muy frío puede entrar incluso la nieve.
Pero ¿entonces se inunda? No, y aquí está el detalle concreto que casi nadie cuenta. El suelo del Panteón es ligeramente convexo, más alto en el centro que en los bordes, y en el centro hay veintidós orificios de desagüe que recogen el agua y la llevan a un sistema de drenaje antiguo. Míralos: están ahí, en el mármol, en medio de la gente que fotografía la cúpula.
Esto significa que el óculo no es un compromiso ni una renuncia: está proyectado, con su sistema hidráulico. Dos mil años después sigue funcionando.
La inscripción que miente
Ahora sal de nuevo, ponte bajo el pronao y lee el friso. Dice:
M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT
Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo hizo. Parece un caso cerrado. No lo es.
Agripa, yerno de Augusto, construyó su Panteón entre el 27 y el 25 a. C. Aquel edificio ardió en el 80 d. C., fue restaurado y volvió a arder hacia el 110. Lo que estás mirando es la reconstrucción ordenada por Adriano, realizada aproximadamente entre el 112 y el 128 d. C.: un edificio completamente distinto, con planta circular y cúpula, que el edificio de Agripa no tenía.
¿Y por qué pone entonces Agripa? Porque Adriano volvió a colocar la inscripción original. Es un gesto que sus contemporáneos entendían perfectamente: reconstruir un edificio público y devolverle el nombre del fundador era un acto de pietas, no de modestia. Adriano no necesitaba firmar: quien contaba ya lo sabía.
El resultado, para nosotros, es la trampa más elegante de Roma. El monumento romano mejor conservado del mundo lleva escrita en la fachada una fecha equivocada en ciento cincuenta años, y nos ha engañado durante siglos.
Fíjate también en las columnas del pronao: son monolitos de granito, dieciséis en total, traídos de Egipto. No son bloques apilados, son piezas únicas, y eso te dice cuánto valía aquel edificio en términos de logística imperial.
Lo que no hicieron los bárbaros
Hay un dicho romano que resume la historia de este edificio mejor que un capítulo: quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini.
La historia, sin embargo, es más matizada de como suele contarse, y merece la pena distinguir dos expolios distintos, separados por mil años.
El primero: la cúpula estaba cubierta por fuera con tejas de bronce dorado. En el 663 el emperador de Oriente Constante II, de visita en Roma, ordenó retirarlas y las hizo llevar a Constantinopla. La cubierta no se sustituyó por plomo hasta el 735. Así que el expolio más grande no fue de un papa: fue de un emperador cristiano.
El segundo, el del dicho: en agosto de 1625 corrió por Roma la noticia de que el papa Urbano VIII Barberini había decidido fundir el bronce de las vigas del pórtico. Sirvió para hacer cañones para Castel Sant’Angelo. Y aquí llega la parte que hay que decir con honestidad: la versión popular añade que parte de ese bronce acabó en el baldaquino de Bernini de San Pedro, pero el destino documentado es la artillería, ochenta cañones, y los estudios recientes consideran la relación con el baldaquino un bulo construido a propósito, porque contar que aquel bronce se había convertido en una obra sacra sonaba mejor que admitir que se había convertido en artillería. Lo cuento con más detalle en el artículo sobre la basílica de San Pedro.
En cualquier caso el sentido del dicho se sostiene. El Panteón llegó intacto a través de las invasiones y perdió su bronce a manos de quien lo administraba.
Rafael, enterrado en un templo pagano
A la izquierda, en la tercera hornacina, está la tumba de Rafael, muerto el 6 de abril de 1520 a los treinta y siete años.
Lo pidió él, y la petición lo dice todo sobre el prestigio del lugar: en el siglo XVI el Panteón ya se consideraba el edificio perfecto, el modelo que estudiaba todo arquitecto. Hacerse enterrar dentro del arquetipo era una declaración.
En la lápida hay una inscripción que merece leerse de pie, delante. La parte de abajo, dos versos elegíacos, es la más célebre:
ILLE HIC EST RAPHAEL TIMUIT QUO SOSPITE VINCI / RERUM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI
Este es aquel Rafael por quien, mientras vivió, la gran madre de todas las cosas temió ser vencida, y al morir él, temió morir. La naturaleza en persona, asustada por un pintor. Es el dístico más descarado del Renacimiento, y se atribuye tradicionalmente a Pietro Bembo, aunque hoy los estudios lo asignan más bien a Antonio Tebaldeo.
Un detalle que se lee en la lápida y que siempre se escapa: la inscripción dice que Rafael murió el mismo día en que había nacido. Era una simetría que sus contemporáneos encontraron conmovedora y que entró enseguida en la leyenda del artista.
En la misma iglesia están también las tumbas de Víctor Manuel II y de Humberto I con la reina Margarita: el Panteón es a la vez un templo romano, una iglesia católica y el mausoleo de los reyes de Italia. Tres estratificaciones en un solo edificio, y por eso se discute tanto sobre él.
Si te interesa Rafael más allá de la tumba, he escrito sobre la ironía escondida en La escuela de Atenas.
Desde cuándo se paga, y quién entra todavía gratis
La entrada llegó en el verano de 2023, tras años de discusiones, con un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Diócesis de Roma: el Panteón es de propiedad estatal pero es también una basílica en uso, así que hacía falta un convenio.
¿Y adónde va el dinero? El reparto es público y merece la pena saberlo: 70% al Ministerio, 30% a la Diócesis de Roma. El Ministerio se hace cargo del mantenimiento ordinario y extraordinario y de la limpieza; la Diócesis usa su parte para actividades benéficas y culturales y para el mantenimiento y la restauración de las iglesias de propiedad estatal en su territorio. Así que tu entrada, en parte, restaura otras iglesias de Roma.
Desde el 1 de julio de 2026 el precio general es de 7 euros, frente a los 5 iniciales, con un nuevo convenio entre las dos partes. Las reducciones y las gratuidades no han cambiado.
Entran todavía gratis, con documento en la mano:
- los menores de 18 años;
- los residentes en el municipio de Roma, que son la categoría más amplia y la más justa: para los romanos el Panteón es una iglesia de barrio;
- las categorías previstas por el DM 507/1997, incluidos los docentes que acompañan a grupos escolares;
- todo el mundo, el primer domingo de mes, recogiendo la entrada gratuita en las taquillas;
- quien entra para el culto: durante las misas el acceso es libre, y está permitido solo a los fieles.
Los jóvenes de entre 18 y 25 años pagan 2 euros.
Información práctica
Datos verificados el 30 de julio de 2026 en la ficha oficial del Ministerio de Cultura italiano. Antes de salir de viaje vuelve a comprobarlo en cultura.gov.it, y recuerda que la venta oficial pasa por la plataforma Museiitaliani, por su aplicación, por las taquillas y por los quioscos automáticos que hay allí mismo.
Horarios. Todos los días 9.00-19.00, última entrada a las 18.30; las taquillas cierran a las 18.00, así que no llegues a las 18.20 pensando que vas a comprar la entrada. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero, salvo aperturas extraordinarias.
Reserva. Es opcional, y aquí hay algo que conviene saber: en el canal oficial no existen entradas sin cola. Si un revendedor te vende «acceso prioritario», lo que estás comprando en realidad es una entrada ya emitida, que te evita la cola en la taquilla pero no te pone por delante de los demás en el acceso. No es una estafa, pero está bien saber qué estás pagando.
Misas. Sábados y vísperas de festivo a las 17.00, domingos y festivos a las 10.30. Durante las celebraciones entran solo los fieles, y la venta de entradas se interrumpe una hora antes de las actividades litúrgicas. Si tu único hueco libre es el domingo por la mañana, tenlo en cuenta.
Cómo llegar. El Panteón no tiene una parada de metro cerca, y es lo que sorprende a todo el mundo: se llega a pie, desde Largo di Torre Argentina o desde Piazza Navona, o bien con los autobuses que pasan por Corso Rinascimento y Via del Corso. Desde Piazza Venezia son diez minutos andando.
El momento adecuado. El Panteón es el monumento de Roma con la mayor diferencia entre las nueve de la mañana y el mediodía. Abre a las nueve y hay veinte personas; a las once la plaza está llena y dentro se habla en voz alta. Ve a la apertura, o en la última hora, y si puedes elige un día de lluvia.
Si quieres la voz al oído, la audioguía oficial del Panteón existe y está muy bien hecha, leída por actores con música original: puedes reservar la entrada con la audioguía oficial y comprobar la disponibilidad. Lo que compras es la entrada ya emitida más el comentario, no un acceso privilegiado: como decía más arriba, el sin cola en el Panteón no existe.
Qué ver a dos pasos
El Panteón está en el punto más denso de Roma, y esa es su mejor ventaja.
A cinco minutos está Piazza Navona, con la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, que es el contrapunto barroco perfecto del Panteón: donde el templo es geometría y silencio, la fuente es movimiento y agua. En la misma dirección, a diez minutos, está la Fontana di Trevi, alimentada por el acueducto que lleva el nombre del mismo Agripa de la inscripción de aquí delante. Y a diez minutos en dirección opuesta está el Vittoriano, del que he contado las cosas menos conocidas en el artículo sobre el Altare della Patria: su cúpula, como todas las cúpulas occidentales, desciende de esta.
Una última cosa, que vale la entrada ella sola. Antes de salir, ponte exactamente bajo el óculo y quédate quieto un minuto, mirando hacia arriba. El Panteón está proyectado para que la cúpula se lea solo desde ahí, desde el centro: es el único punto en el que la esfera que el arquitecto tenía en mente se cierra. Desde cualquier otro punto ves una bóveda; desde ahí ves una esfera.
