El 20 de diciembre de 2025 terminó la mudanza más larga de la historia reciente de los museos italianos: el museo nacional de los Abruzos ha vuelto dentro del fuerte español de L’Aquila, dieciséis años después de que el terremoto lo expulsara a un antiguo matadero en el borde del centro.
Seis meses más tarde, el 8 de junio de 2026, en una de las catorce salas nuevas se descubrió un cuadro que nadie esperaba encontrar en los Abruzos: el Ecce Homo de Antonello da Messina, comprado por el Estado en Sotheby’s por casi quince millones de dólares.
Son las dos razones por las que este museo, que durante años se visitaba por obligación, es hoy la parada más interesante de la ciudad.
Atención: el museo ocupa una sola ala del castillo de cuatro. Las otras tres siguen en restauración, y con ellas han quedado fuera la sección arqueológica y todo lo que viene después del siglo XVI. Quien llega esperando el museo entero se lleva un chasco; quien sabe qué busca, no.
Atención, segunda cosa: casi todas las fotografías en circulación, incluidas las de este artículo, son anteriores al nuevo montaje y muestran las obras donde estaban antes. Los objetos son los mismos, las salas no.
La fortaleza que la ciudad se pagó como multa
¿Por qué una ciudad construye una fortaleza apuntada contra sí misma? Porque no la eligió. En 1527 L’Aquila se rebeló contra los españoles poniéndose del lado de los franceses, y perdió. El castigo no fue un saqueo: fue una obra. La capital de Molise tiene la variante del siglo XV de la misma historia, y la cuento en Campobasso, el castillo Monforte y el museo arqueológico. Perugia se encontró en la misma situación trece años más tarde, y la fortaleza que Pablo III le construyó encima hoy se atraviesa bajo tierra: la cuento en Perugia subterránea. El virrey de Nápoles ordenó un fuerte en lo alto de la ciudad y cargó su coste a los aquilanos, que tuvieron que pagar cien mil ducados al año. Y el fuerte no nació para defender la ciudad: nació para controlarla, con los cañones apuntados hacia el interior de las murallas.
Las obras empezaron en 1534 con proyecto de Pedro Luis Escrivà, ingeniero militar valenciano, y siguieron hasta 1567, bajo Carlos V y sus sucesores. El resultado se considera una de las realizaciones más íntegras de la arquitectura militar moderna en Italia.
Y aquí está la ironía que convierte el fuerte en una pieza de historia y no solo de piedra: nunca fue empleado en una acción militar importante. La ciudad pagó durante treinta y tres años una máquina de guerra que no disparó, y para poder pagarla llegó a vender la urna de plata que contenía el cuerpo de san Bernardino, la de la basílica del centro; en 1567 pidió a los españoles que detuvieran las obras porque ya no podía más. El fuerte, mientras tanto, sirvió de residencia al gobernador español, luego de cuartel a las tropas francesas, luego, en la Segunda Guerra Mundial, de mando y prisión al ocupante alemán. Restaurado en 1951, se convirtió en museo.
Cómo está hecho: cuatro bastiones, un foso seco, un puente
La vuelta exterior es gratuita y se hace en veinte minutos, y conviene darla antes de entrar, porque el fuerte se entiende desde fuera.
La planta es un cuadrado de ciento treinta metros de lado, con un bastión en punta de lanza en cada uno de los cuatro vértices. Los muros están en talud, inclinados hacia fuera en la base, y pasan de unos diez metros de grosor abajo a cinco arriba: el talud servía para hacer rebotar las balas de cañón hacia arriba en lugar de absorberlas de pleno.
Alrededor corre un foso, y lo que hay que notar es que nunca se inundó: es un foso seco, hoy de hierba, y se cruza por un puente de piedra. Mirando dentro del foso se ven las aspilleras de las casamatas, los puestos desde los que se batía el fondo del foso mismo si un asaltante hubiese llegado hasta allí. Cada bastión tenía sus propias cisternas, de modo que pudiera resistir aunque el resto cayera.
En lo alto de los bastiones, hoy, se notan unos tirantes metálicos que sobresalen: son los refuerzos montados después de 2009, y no forman parte del proyecto del Quinientos.
Qué se ve de verdad, hoy, dentro del museo
El MuNDA ocupa el cuarto sudeste del castillo, restaurado con cuarenta millones de euros en unas obras cerradas en noviembre de 2024, más ocho millones para el nuevo montaje. Son catorce salas en dos plantas y alrededor de cien obras, y la selección está declarada: del siglo IX al XVI.
El orden de la visita es este. La planta baja cuenta la historia del castillo, y alberga la pieza que todos los aquilanos vienen a volver a ver. Las plantas superiores guardan el arte medieval y renacentista abruzés: esculturas de madera, Vírgenes, tablas, y los dos cuadros de los que hablan los periódicos.
Lo que no encontrarás, y es justo saberlo por adelantado: la sección arqueológica y todas las colecciones desde finales del siglo XVI en adelante, que se quedan en la sede provisional de Borgo Rivera y solo se ven en las visitas extraordinarias que organiza el museo.
El mamut del castillo
La pieza que el museo lleva en la portada no es un cuadro: es un esqueleto de Mammuthus meridionalis montado de pie, con los colmillos que se enroscan hacia delante casi a lo largo de todo el animal.
La historia de su hallazgo es la mejor que tiene este museo. El 25 de marzo de 1954, en una cantera de arcilla en Madonna della Strada, cerca de Scoppito, a pocos kilómetros de la ciudad, unos obreros golpearon algo duro. Era un macho adulto que vivió hace un millón trescientos mil años, y es uno de los esqueletos de mamut más grandes y más completos de Europa. Está en el fuerte desde 1960, y de ahí viene el nombre con que la ciudad lo llama, el mamut del castillo.
Está en el bastión este, en una sala dedicada de la planta baja, y con la reapertura del castillo ha vuelto a ser visible después de dieciséis años de ausencia. En la fotografía se ven los visitantes que pasan a su lado: sirven para dar la escala, porque el animal los supera con mucho en altura.
Junto al esqueleto se expone un colmillo suelto sobre un caballete, y ese sí se puede mirar de cerca: es la única manera de entender su grosor en la base.
El Tríptico de Beffi, que se llama así por un error
La obra pictórica maestra del museo es un temple sobre tabla de principios del siglo XV, hacia 1410, y lo primero que hay que saber es una lección sobre los nombres de las obras de arte: se llama Tríptico de Beffi, pero no viene de Beffi.
La tabla se pintó para la iglesia de Santa Maria del Ponte, en Tione degli Abruzzi, en el valle medio del Aterno, el valle que conecta L’Aquila con Sulmona. Beffi es un pueblo fortificado que está cerca, y una antigua atribución equivocada de procedencia le pegó ese nombre: los historiadores del arte lo aceptaron, escribieron un siglo de estudios con él, y ahora el nombre es ese y ya no se cambia. El autor es anónimo, llamado por convención Maestro del Tríptico de Beffi; una propuesta reciente lo identifica con un Leonardo de Teramo.
Míralo tabla por tabla, porque contienen tres historias distintas.
En el centro, la Virgen entronizada con el Niño: manto azul profundo ribeteado de oro sobre un vestido rojo, dos ángeles en rosa que tiran hacia atrás el paño de honor, fondo de oro grabado.
A la izquierda, una Natividad dispuesta en vertical como un relato por episodios. Abajo la Virgen en azul que adora al Niño en el pesebre, el buey y el asno, san José sentado de amarillo; encima, el anuncio a los pastores, con un ángel de alas rojas que vuela en un cielo estrellado. Y al pie de la tabla, la escena que casi nadie mira: el baño del recién nacido, con dos mujeres y una jofaina, y un comitente arrodillado de azul oscuro.
A la derecha, dos registros. Arriba la Coronación de la Virgen dentro de una mandorla azul llena de ángeles; abajo la Dormición, con los apóstoles alrededor del lecho y Cristo que sostiene el alma de su madre en forma de una figurita blanca, entre dos serafines rojos.
El Ecce Homo de Antonello, y el problema de exponer una tabla pintada por las dos caras
En febrero de 2026 el Estado italiano compró en Sotheby’s de Nueva York, por 14.900.000 dólares, unos doce millones y medio de euros, una tablilla de unos veinte centímetros por catorce de Antonello da Messina. Tras una exposición en el Senado en Roma y los análisis del Instituto central para la restauración, el cuadro se descubrió aquí el 8 de junio de 2026.
La particularidad que lo convierte en un caso único es que está pintado por las dos caras, y en la fotografía las ves una al lado de la otra.
En el recto, un Cristo coronado de espinas de medio cuerpo detrás de un antepecho: fondo negro, una cuerda anudada alrededor del cuello, la boca apenas abierta, los ojos enrojecidos y húmedos, y sobre el antepecho un cartellino con la inscripción. Es una de las imágenes más directas que produjo el siglo XV: no hay narración alrededor, solo un rostro a distancia de conversación.
En el verso, un paisaje de rocas amarillas con un brazo de mar al fondo, una barca y una costa lejana. En el centro una figura arrodillada, los brazos alzados hacia un pequeño crucifijo apoyado en la pared de roca; en el suelo un libro rojo, y a la derecha un pequeño atril de madera. Las fuentes identifican la escena como un san Jerónimo penitente. La superficie está recorrida por un craquelado denso, visible a simple vista incluso en la reproducción.
¿Qué problema plantea un cuadro así a quien tiene que exponerlo? Uno real: una tabla pintada por las dos caras no se puede colgar de una pared sin esconder la mitad de la obra. Es el único cuadro conocido de Antonello en esta condición, y la solución del montaje forma parte de lo que se va a ver.
Las otras versiones de esta iconografía están en el Metropolitan de Nueva York, en el palacio Spinola de Génova y en el Collegio Alberoni de Piacenza: esta era la única que quedaba en manos privadas, después de pasar a principios del siglo XX por una colección española y luego por una galería neoyorquina. Si te interesa este pintor, la Pinacoteca Cívica de Reggio Calabria conserva su san Jerónimo, o sea, el mismo tema del verso de esta tabla, pintado sobre una sola cara.
Por qué un Antonello siciliano está en los Abruzos
La pregunta la hacen todos, y tiene dos respuestas.
La primera es política: el Ministerio de Cultura eligió L’Aquila como destino estable en el año en que la ciudad es Capital italiana de la cultura, como acto de reparación hacia una ciudad que lo había perdido todo. El museo acababa de reabrir y necesitaba un motivo para que la gente entrara.
La segunda es que esa elección está discutida. Sicilia reclama el cuadro, sosteniendo que el sitio natural de un Antonello es su propia tierra. Y hay un episodio que ha dado argumentos a los críticos de la gestión: entre el 21 y el 26 de agosto de 2026 la tabla dejó el museo para exponerse en el Meeting de Rímini, en una feria, ocho días en total entre ida y vuelta, justo el mes en que los aquilanos habían planeado ir a verla.
El cuadro ha vuelto, y es la razón por la que en este artículo la fecha de verificación cuenta más de lo habitual: una obra que se mueve es una obra que podrías no encontrar. Si vienes por ella, llama antes.
Qué queda en Borgo Rivera
El antiguo matadero de la via Pentima, en Borgo Rivera, a dos pasos de la fuente de los 99 caños, fue durante dieciséis años el museo nacional de los Abruzos. Hoy custodia lo que en el castillo no cabe: la sección arqueológica y las colecciones desde finales del siglo XVI en adelante.
No es una sede cerrada, pero tampoco es una sede abierta: se visita solo con las visitas extraordinarias que organiza el museo. El proyecto declarado es transformarla en un depósito regional con laboratorio de restauración y espacio expositivo, o sea, en un sitio donde el público ve trabajar a los restauradores.
Si te interesa, pregunta al personal del castillo cuándo está prevista la próxima apertura: no hay un calendario fijo.
Información práctica
Datos verificados el 7 de septiembre de 2026 en la web oficial del museo nacional de los Abruzos, cruzada con los comunicados del Ministerio de Cultura sobre la reapertura y sobre el Ecce Homo. Precios, horarios y montajes cambian, y en este museo cambian más que en otros: vuelve a comprobarlos antes de viajar.
Entradas. La entrada general cuesta 12 euros en los periodos de exposición y comprende todas las salas del castillo. La tarifa para grupos es de 10 euros por persona, de diez a veinticinco personas. La reducida cuesta 2 euros y corresponde a quienes tienen entre 18 y 25 años. Entran gratis los menores de 18 años y las otras categorías previstas por la normativa nacional.
Gratuidades. El primer domingo de mes la entrada es libre para todos, y en L’Aquila conviene aprovecharlo porque de todas formas no hay cola.
Horarios. El castillo abre de martes a domingo de 9:00 a 19:00, con último acceso a las 18:00. Cierra el lunes.
Atención: el lunes cierra también el MAXXI, que además permanece cerrado el martes y el miércoles. Quien tiene un solo día y cae en lunes no ve ninguno de los dos museos de la ciudad.
La otra sede del museo. El parque arqueológico de Amiternum, con el anfiteatro y el teatro romanos a pocos kilómetros de la ciudad, forma parte del mismo museo pero tiene entradas y horarios propios. La general cuesta 5 euros y la reducida 2. Hasta el 30 de septiembre se visita de martes a jueves de 8:30 a 13:30, con la taquilla cerrando media hora antes. A partir de octubre los horarios están en actualización en la web.
Cómo llegar. El castillo está en lo alto del centro histórico, en el extremo norte, accesible a pie en diez minutos desde la plaza del Duomo en ligera subida. Alrededor está el parque del Castillo, con los cedros, y el puente de piedra es la única entrada.
Cuánto tiempo pide. Una hora y cuarto para las catorce salas. Añade veinte minutos para la vuelta exterior del foso, que es gratuita y merece la pena.
El contacto. El número del museo es el 0862 085900; para información y reservas está el 0862 1910019, activo de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 y el sábado de 9:00 a 13:00.
Por qué subir al castillo
El MuNDA no es un gran museo, y en su forma actual es declaradamente parcial. Hay, sin embargo, tres razones para ponerlo en el programa, y son tres objetos: un esqueleto de mamut que ningún otro museo italiano tiene en este estado, una tabla de principios del siglo XV que lleva el nombre equivocado desde hace un siglo, y un Antonello da Messina que hace seis meses estaba en una colección privada de Nueva York.
Más el continente, que es lo que te queda. Un foso seco, cuatro bastiones en punta de lanza y una ciudad que pagó treinta y tres años por una fortaleza que nunca disparó.
El resto de la ciudad está en la guía sobre qué ver en L’Aquila en dos días. De la misma temporada de reaperturas forman parte la basílica de Collemaggio, la basílica de San Bernardino y el MAXXI en el palacio Ardinghelli.
Fotografías: el foso del fuerte de Gnfrnc dnglsnt (CC BY-SA 4.0), el bastión de Michał Winiarski (CC BY-SA 3.0), el mamut de Lasacrasillaba (CC BY-SA 3.0), el Tríptico de Beffi y el Ecce Homo de Antonello da Messina en dominio público, desde Wikimedia Commons.
