Hay una cosa que conviene saber antes de llegar a Collemaggio, porque cambia la manera de mirarla: el primer jubileo de la historia de la Iglesia no se convocó en Roma, sino aquí, en un prado fuera de las murallas de L’Aquila, seis años antes del de Bonifacio VIII de 1300.
Lo convocó un ermitaño de ochenta años al que acababan de hacer papa dentro de esta iglesia, y que pocos meses después renunciaría al pontificado. La bula que firmó concedía el perdón de los pecados a cualquiera que entrase por aquella puerta entre las vísperas del 28 y del 29 de agosto, sin pagar nada y sin intermediarios.
Siete siglos después se sigue entrando, con las mismas fechas. Y la iglesia que se atraviesa está en pie desde hace apenas nueve años: el terremoto de 2009 le derrumbó el crucero y las bóvedas, y la reabrieron el 20 de diciembre de 2017 tras unas obras que después ganaron un premio europeo.
La entrada es gratuita, la basílica abre todos los días y se alza en un parque a diez minutos a pie del centro.
Quién era Pietro da Morrone, y por qué quiso una iglesia tan grande
¿Por qué un ermitaño que vivía en una cueva hizo construir la iglesia más grande de los Abruzos de su tiempo? La respuesta es que Pietro da Morrone no era un ermitaño cualquiera: era el fundador de una congregación monástica que llevaba su nombre, un hombre con una red de monasterios y una fama de santidad que llegaba hasta la curia. Construir en L’Aquila, ciudad joven y en crecimiento, significaba dar a su familia religiosa una casa en el llano.
La basílica se fundó en 1287 y se consagró el 25 de agosto de 1288, con ocho obispos presentes. Seis años más tarde, tras un conclave bloqueado durante más de dos años, los cardenales lo eligieron papa, y lo coronaron aquí el 29 de agosto de 1294 con el nombre de Celestino V.
El resto es la historia más célebre y más breve del papado medieval: Celestino renunció en diciembre del mismo año, y la tradición lo identifica con «aquel que hizo por cobardía la gran renuncia» del Infierno de Dante. Fue canonizado en 1313, y su cuerpo volvió a donde había empezado.
La fachada: cómo se lee un muro a cuadros
Párate delante de la fachada y fíjate en lo primero que no encaja: no tiene frontón. Es un rectángulo plano, cerrado en horizontal, como una pantalla apoyada delante de la iglesia.
Ese rectángulo está revestido con bloques de dos colores, blanco y rosa, dispuestos en tablero de ajedrez y en rombos según un dibujo que cubre toda la superficie sin interrumpirse. Es la firma de la arquitectura medieval abruzesa, y la volverás a encontrar idéntica en los muros de la fuente de los 99 caños, a un kilómetro de aquí: dos monumentos muy distintos con el mismo paramento.
Después cuenta los rosetones, porque son tres y no uno. El mayor está arriba en el centro, y en la fotografía se ve la tracería de piedra que lo llena como una rueda de radios. Los otros dos, más pequeños, están en el registro inferior a los lados de la portada grande. Tres rosetones y tres portadas: la fachada declara las tres naves que tiene dentro, y lo hace dos veces.
Las tres portadas, y el águila esculpida en el arco
La portada central es la parte más trabajada del edificio: arquivoltas concéntricas que se meten en el grosor del muro, columnillas entorchadas, fajas de hojas y rosetas esculpidas una por una. Las dos laterales repiten el esquema en pequeño y conservan en los tímpanos restos de fresco.
Hay un detalle que casi nadie levanta la vista para buscar, y que aquí merece la parada.
Sobre una de las arquivoltas, apoyada en una repisa dentro de la fábrica en bruto, hay un águila de piedra con las alas abiertas y el pecho de escamas. En una ciudad cuyo nombre significa «el águila», no es una decoración cualquiera, y se ve solo si se mira hacia arriba estando muy cerca de la puerta.
La Perdonanza: el jubileo que precede a todos los demás
¿Qué es exactamente la Perdonanza, y por qué cuenta? Es la indulgencia plenaria concedida por la bula que Celestino V firmó el 29 de septiembre de 1294, y la diferencia respecto a los jubileos posteriores está en dos palabras del texto: el perdón valía para cualquiera, sin condición de fortuna, entrando en esta basílica entre las vísperas del 28 y las del 29 de agosto.
Desde entonces el rito no se ha interrumpido nunca. Cada año, la tarde del 28, un cardenal enviado por el papa abre con una rama de olivo la Puerta Santa de Collemaggio, que es la primera Puerta Santa de la historia y precede en dos siglos a la de San Pedro. En 2026 la abrió el cardenal José Tolentino de Mendonça a las 21:10 del viernes 28 de agosto.
El 12 de diciembre de 2019, en Bogotá, el comité intergubernamental de la UNESCO inscribió la Perdonanza Celestiniana en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es el único reconocimiento UNESCO que tiene L’Aquila, y no se refiere a un edificio: se refiere a un rito.
Atención: si vienes por la Perdonanza, ten en cuenta que esos dos días la basílica no se visita, se atraviesa. Quien quiera mirar la iglesia con calma tiene que venir en otro momento del año.
Dentro: la iglesia que la restauración devolvió a la Edad Media
El interior desconcierta a quien llega esperando el barroco que casi todas las grandes iglesias italianas llevan encima. Aquí no lo hay: tres naves divididas por pilares octogonales y arcos apuntados, muros de piedra desnuda, una cubierta de cerchas de madera a la vista y un pavimento a cuadros rojos y blancos.
Lo que ves es el resultado de una decisión de restauración del siglo XX, que retiró las superestructuras añadidas a lo largo de los siglos para devolver la basílica a su forma del Trescientos. Es una decisión discutible y discutida, como todas las de este tipo, pero tiene un efecto que nadie rebate: la estructura se lee entera, desde el primer tramo hasta el ábside, y la iglesia parece más larga de lo que es.
La luz entra baja y lateral, por las ventanas estrechas de las naves. Al fondo, el ábside iluminado a pleno hace de punto de fuga de toda la perspectiva.
El mausoleo de Celestino V, y los relicarios que se llevaron dos veces
En la capilla de la derecha está el mausoleo de Celestino V, esculpido por Girolamo da Vicenza en 1517: una edícula de mármol blanco en dos registros, con el frontón ocupado por el relieve de un Padre Eterno barbado entre dos cabezas de querubín, y la tumba del santo detrás de una reja de hierro, dividida por una columnilla.
Mira alrededor de la edícula y fíjate en el contraste, porque es la prueba de que la eliminación del barroco de la nave no llegó hasta aquí: la capilla está dorada, con estucos y querubines en las pechinas, y el mármol blanco del Quinientos está dentro como un objeto encontrado.
La historia de los relicarios, además, cuenta la mala suerte de este sepulcro mejor que cualquier comentario. El primero era de plata, y lo robaron en 1528. El segundo, también de plata, se lo llevaron los franceses en 1799. El tercero, el que hay hoy, es de madera dorada: después de dos veces, se dejó de usar el metal precioso.
El laberinto, los templarios, y qué se puede decir de verdad
Sobre Collemaggio circula una literatura esotérica abundante, y vale la pena separar los tres niveles, porque son distintos.
El primer nivel es un hecho: en el pavimento hay un dibujo bicromo en forma de laberinto, y se ve.
El segundo nivel es lo que declara el propio santuario: el 15 de agosto, fiesta de la Asunción a la que la basílica está dedicada, y en el solsticio de verano, los rayos que pasan por el rosetón mayor van a dar en el gran ventanal geminado del ábside y en el dibujo del laberinto. Si te interesa verlo, esas son las dos fechas.
El tercer nivel es el que hay que dejar en paz, y hay que decirlo claramente porque es la parte que se encuentra con más facilidad en la red. Las lecturas numerológicas del laberinto, las que cuentan los brazos y las ramificaciones para sacar cifras astronómicas, y la idea de que la basílica fuese una casa templaria no tienen apoyo documental. El mito templario, en particular, nace entre el siglo XVIII y el XIX y desde entonces se pega a cualquier edificio medieval con una geometría inusual. Los estudiosos que se ocupan de estos símbolos invitan a la cautela por una razón técnica: un dibujo geométrico se presta a demasiadas lecturas, y sin documentos la elección entre una y otra la hace quien lee.
2009, y las obras que ganaron un premio europeo
El terremoto del 6 de abril de 2009 golpeó Collemaggio donde era más frágil: se derrumbó el crucero, con las bóvedas y los pilares que las sostenían, y el órgano quedó casi destruido. La fachada, que es la parte célebre, resistió.
La restauración es el episodio técnico más citado de la reconstrucción aquilana, y las fechas son nítidas. Las obras se abrieron el 25 de noviembre de 2015, las financió íntegramente Eni y reunieron a la Superintendencia, el Politécnico de Milán, la Sapienza de Roma y la Universidad de L’Aquila. La basílica reabrió el 20 de diciembre de 2017, poco más de dos años después. La cifra gastada, en cambio, no la publica ninguna fuente oficial, y la que circula por la red no tiene una fuente primaria detrás.
En 2020 aquel trabajo recibió el European Heritage Award / Europa Nostra en la categoría de conservación. No es un premio de representación: la motivación se refiere al método, esto es, haber reconstruido las partes derrumbadas con una mejora sísmica en lugar de rehacerlas como estaban.
Información práctica
Datos verificados el 7 de septiembre de 2026 en la web del santuario de Santa Maria di Collemaggio y en los portales de la diócesis de L’Aquila. Los horarios y los calendarios litúrgicos cambian: vuelve a comprobarlos antes de viajar, sobre todo si quieres asistir a una misa.
Entrada. La entrada es gratuita y no hace falta reservar.
Horarios. De noviembre a abril la basílica abre de 9:00 a 18:00, de mayo a octubre de 9:00 a 19:00. No hay día de cierre semanal.
Misas. De noviembre a abril son a las 17:30 los días laborables y a las 10:30 y 17:30 el domingo; de mayo a octubre a las 18:30 los laborables y a las 10:30 y 18:30 el domingo.
Cómo llegar. La basílica está en piazzale Collemaggio 5, dentro del parque del mismo nombre, a unos diez minutos a pie del jardín público y del centro histórico. La explanada de delante es llana y la entrada está a nivel.
Cuánto tiempo pide. Cuarenta minutos bastan para la iglesia y el mausoleo. Si además quieres dar la vuelta al parque y ver el flanco con el ábside, cuenta una hora.
El contacto. El número de acogida es el 392 2676651, y sirve sobre todo para las visitas de grupo.
Por qué verla
Collemaggio no es la iglesia más rica que verás en Italia, y desde que le quitaron el barroco tampoco es la más decorada de los Abruzos. Es, en cambio, una de las pocas en las que la historia que cuenta se lee en las piedras sin necesidad de cartelas: una fachada que declara la estructura, una puerta por la que ha pasado un jubileo durante siete siglos, y un crucero que tiene nueve años.
Vista antes que las otras paradas, además, ordena todo lo que viene después. El fuerte español con el MuNDA cuenta la misma historia desde el lado del poder, la basílica de San Bernardino la cuenta desde el lado del Renacimiento, y el MAXXI en el palacio Ardinghelli la trae al presente.
Los dos días al detalle están en la guía sobre qué ver en L’Aquila.
Fotografías: el interior de Maurizio Moro5153, el rosetón de Rocco D’Errico, el detalle de la portada de Syrio, el águila esculpida de Rocco D’Errico y el mausoleo de Lasacrasillaba, todas CC BY-SA 4.0, desde Wikimedia Commons.
