Esta guía nació de una tarde aburrida.
Un domingo de finales de abril, frío, una de esas tardes en las que trabajas pero te gustaría distraerte, lees pero te gustaría salir, sales pero te gustaría ver la tele. Entonces alguien me dijo «ven, que te llevo a un sitio bonito», y cinco minutos después estaba en el coche sin saber adónde iba.
Acabamos en Sutri, cuarenta minutos al norte de Roma por la via Cassia, en un lugar por delante del cual había pasado decenas de veces sin pararme nunca. Fue uno de los descubrimientos más bonitos que he hecho en el Lacio, y he vuelto varias veces.
Sutri se define a sí misma como «la antiquísima ciudad», y no es marketing: tiene un anfiteatro romano excavado enteramente en la roca, una necrópolis etrusco-romana de sesenta y cuatro tumbas, una iglesia rupestre que antes fue un templo de Mitra y una catedral con una cripta en la que me encontré a oscuras del todo (ya llegaremos, porque hay un detalle práctico que te ahorrará mi ridículo).
Y luego hay un hecho histórico que casi nadie conoce y que convierte a este pueblo de pocos habitantes en uno de los lugares decisivos de la historia italiana. Te lo cuento al final.
¡Empezamos!
1 – El parque arqueológico y el anfiteatro excavado en la toba
El Parco urbano dell’antichissima città di Sutri se extiende a lo largo de siete hectáreas junto a la via Cassia, justo a las afueras del centro, y es una de esas cosas que se ven desde la carretera y que nadie se para a visitar. Un error.
La pieza fuerte es el anfiteatro romano, y la razón por la que resulta extraordinario no es el tamaño (es pequeño: 49,60 × 40,80 metros), sino cómo está hecho: está excavado por completo dentro del banco de toba, sin un solo muro de carga. No se construyó, se restó a la roca, como una escultura en negativo. Los arqueólogos citan solo dos paralelos comparables en el mundo romano, los anfiteatros de Cagliari y de Leptis Magna.
Se entra por los corredores abiertos en la piedra y se desemboca en la arena, con las gradas subiendo alrededor, todas del mismo color amarillo grisáceo del banco. La sensación es de estar dentro de un objeto único, no en un edificio.
Por encima del anfiteatro el parque continúa entre el monte mediterráneo, y merece el paseo aunque sea solo por el paisaje de la Tuscia.
2 – La necrópolis rupestre
En el mismo lado de la Cassia, frente al casco urbano, corre la necrópolis rupestre: sesenta y cuatro tumbas excavadas en la pared de toba, alineadas a lo largo de la calzada antigua, fechadas entre el siglo I a. C. y el siglo IV d. C.
El golpe de vista es el de una colmena de aberturas rectangulares en la roca, algunas con los loculi todavía perfectamente legibles en el interior. Varias se reutilizaron a lo largo de los siglos como establos, bodegas y refugios: es la historia normal de estos lugares, donde nada se abandona pero todo cambia de función.
Camina sin prisa y mira dentro: se entiende solo cómo funcionaba un enterramiento en cámara romano, sin necesidad de cartelas.
3 – El mitreo convertido en iglesia de la Madonna del Parto
Esto es lo más singular de Sutri, y está a dos pasos del anfiteatro.
Hay una iglesia enteramente excavada en la toba que hoy se llama Madonna del Parto y que, según la lectura tradicional, antes fue un mitreo, es decir, un lugar de culto dedicado al dios Mitra, la divinidad de origen persa muy querida por los soldados romanos, cuyos santuarios eran siempre hipogeos y estrechos.
Dentro, los frescos son de épocas distintas y superpuestas, y esa estratificación es el verdadero tema: se pasa del culto pagano al cristiano en el mismo ambiente excavado, con las pinturas de una época cubriendo las de antes. Hay un ciclo dedicado a los peregrinos, porque Sutri está en la via Francigena y por aquí pasaba quien iba a Roma o al santuario de San Michele en el Gargano.
Te aviso por honestidad de que la identificación como mitreo es la reconstrucción tradicional y local, y está discutida: algunos estudiosos lo consideran un ambiente rupestre reutilizado, sin una fase mitraica documentada. En cualquier caso, es una de las iglesias rupestres más sugerentes del Lacio.
4 – La catedral de Santa Maria Assunta
En el centro histórico, la concatedral de Santa Maria Assunta es un edificio que pone en fila mil años de historia y ni siquiera intenta disimularlo.
La planta es del siglo XII, y lo declara el campanario de toba, alto y severo, de época altomedieval. La fachada, en cambio, es del siglo XVIII: el contraste entre ambos es el primer golpe de vista.
Dentro, tres naves y tres capillas por lado. Las cosas que hay que buscar:
- el pavimento cosmatesco de mármoles polícromos, es decir, ese trabajo de taracea geométrica que en Roma conoces por San Clemente y Santa Maria in Cosmedin: es la pieza más valiosa de la iglesia;
- una tabla bizantina del siglo XII con el Salvador;
- la estatua de la patrona, santa Dolcissima, de escuela berninesca;
- los frescos decimonónicos de la bóveda y del ábside, que son los que dan al conjunto ese aire luminoso y tardío.
5 – La cripta, y cómo no visitarla a oscuras (como hice yo)
Bajo el presbiterio se baja a la cripta, que es la parte más antigua y más bonita de toda la iglesia.
Es un espacio de naves bajas con columnas de mármol de época imperial romana, reutilizadas: los capiteles no son uniformes y pertenecen a épocas distintas, bizantina, longobarda y románica, lo que quiere decir que se recogieron de edificios anteriores y se juntaron aquí. De las pinturas que cubrían las paredes solo quedan fragmentos.
Y ahora la anécdota que da el título original a este post.
Cuando bajé la primera vez, la cripta estaba completamente a oscuras. No entraba luz ni siquiera desde la nave. Estaba volviendo sobre mis pasos, y entonces pensé que quién sabe cuándo me volvería a pasar visitar una cripta milenaria a oscuras, y encendí la linterna del móvil.
Fue una de las experiencias más bonitas que recuerdo. Iluminar un detalle cada vez te obliga a mirar de verdad: las columnas, las vetas de la piedra, un capitel, y luego la oscuridad alrededor. Parecía estar bajo el agua, como cuando te sumerges y solo ves el cono de luz. Y se entiende, por un momento, qué veían los fieles que bajaban aquí con una vela: no el conjunto, nunca el conjunto, solo fragmentos.
Luego, al subir las escaleras, encontré la caja de monedas que enciende la instalación de iluminación.
Aquí va el consejo práctico, y es lo único que te pido que recuerdes de toda esta guía: en muchas iglesias de la Tuscia la luz de las criptas y de las capillas funciona con monedas, y el interruptor o la caja están junto a la entrada, no donde hacen falta. Lleva monedas de un euro. Después, si quieres, apaga y vuelve a encender la linterna: la experiencia a oscuras te la recomiendo igualmente, pero por decisión y no por despiste.
6 – Por qué Sutri importa: la donación del 728
Y ahora el hecho histórico por el que este pueblo debería estar en los libros de texto, y que en la primera versión de este post no estaba.
Sutri era la puerta de Etruria: el último bastión antes de Roma en la via Cassia, y por eso fue disputada durante siglos. En el 728 el rey longobardo Liutprando cedió al papa Gregorio II algunos castillos del Ducado romano importantes para la defensa de Roma, y el mayor de ellos era Sutri. Con Sutri pasaron a la Iglesia de Roma también Bomarzo, Orte y Amelia.
Aquel acto pasó a la historia como la donación de Sutri, y no es un detalle local: se considera el primer núcleo del patrimonium Petri, es decir, el inicio del poder temporal de la Iglesia, ese Estado Pontificio que duraría hasta 1870. Mil cuarenta y dos años de historia europea empiezan, técnicamente, con la cesión de este pueblo.
Piénsalo mientras caminas por la plaza: estás en el sitio donde nació el Estado de la Iglesia.
7 – Caprarola, a veinte minutos de aquí
Aquella tarde, antes de Sutri, la parada había sido otra: el palazzo Farnese de Caprarola, a unos veinte minutos en coche.
Es una de las obras maestras absolutas del Renacimiento tardío italiano, una fortaleza pentagonal convertida en residencia por el cardenal Alessandro Farnese, con la Scala Regia helicoidal, la Sala del Mappamondo y los patios con frescos. Llegué escéptica y salí conquistada, que es la razón por la que le dediqué un post entero: palazzo Farnese de Caprarola.
Si tienes coche, Sutri y Caprarola son la excursión de un día perfecta: por la mañana el palacio (que pide tiempo y concentración), por la tarde el parque arqueológico y el casco antiguo de Sutri.
Qué comer en Sutri
Sutri es Tuscia, así que la cocina es la del alto Lacio: fieno di Canepina y otras pastas caseras, sopas de legumbres, acquacotta, cordero, castañas y avellanas de los montes Cimini, aceite de la zona de Canino, y los vinos de los colli Cimini y del este del lago de Bolsena.
Si puedes, intenta caer en una fiesta de pueblo, porque la Tuscia las hace bien y sin pretensiones turísticas. Yo llegué en pleno desarrollo de una fiesta dedicada al yute y al laurel, con el mercadillo gastronómico por las calles y los haces de laurel apoyados en el suelo de la plaza. Terminé el día con una pizza fritta y una cerveza artesana en la mano, y la cuenta no llegaba a diez euros.
Una nota de calendario: las fiestas de pueblo aquí se concentran entre la primavera y el principio del otoño, y merece la pena mirar la web del ayuntamiento antes de elegir el domingo.
Información práctica para visitar Sutri
Cómo llegar. Sutri está a unos 50 kilómetros de Roma por la via Cassia, entre 40 minutos y una hora en coche desde el Grande Raccordo Anulare. En coche es trivial y se encuentra sitio para aparcar. Sin coche es más incómodo: hay autobuses de línea Cotral desde la estación de Saxa Rubra de la Roma Nord, y los tiempos se alargan, así que valora bien si quieres combinarla con Caprarola.
Cuánto tiempo hace falta. Media jornada basta para el parque arqueológico, la catedral y un paseo por el pueblo. Un día entero si añades Caprarola.
Entradas. El parque arqueológico tiene dos entradas: 10 € la general y 8 € la reducida para el recorrido completo (anfiteatro, necrópolis y la iglesia rupestre de la Madonna del Parto, el antiguo mitreo), y 5 € y 3 € para el anfiteatro solo. Cierra los lunes; los demás días se entra desde las 10, con cierre entre las 16 y las 17 en la temporada fría y hasta las 19 entre abril y octubre, y último acceso media hora antes. La Madonna del Parto se visita solo acompañado, con salidas cada quince minutos y último turno a primera hora de la tarde: es la parte que cierra antes, así que es la que marca tu hora de llegada. Datos verificados en agosto de 2026 en la web del gestor, archeoares.it, pero vuelve a mirarlos antes de salir: es el clásico sitio en el que llegar a las cinco de una tarde de invierno significa encontrarlo todo cerrado. La catedral es de entrada libre (con las monedas para la luz de la cripta, ver más arriba).
Cuándo ir. Primavera y otoño, por el color del campo y porque en verano aquí hace mucho calor. La mejor luz para la toba, que es la materia de la que está hecha toda Sutri, es la del final de la tarde.
Tardes aburridas que se convierten en descubrimientos así no hay nunca suficientes, y esta es la razón por la que sigo recorriendo la Tuscia: es la zona de Italia con la mejor relación entre lo que hay y cuánta gente lo sabe.
Si le has cogido el gusto, aquí cerca te esperan el parque de los Monstruos de Bomarzo (que con Sutri comparte también la historia de la donación del 728), las iglesias románicas de Tuscania, Civita di Bagnoregio y Marta, en el lago de Bolsena: los he puesto en fila, con las entradas y las conexiones verificadas, en la guía de los pueblos del Lacio.
¿Y tú, habías visto alguna vez una cripta a oscuras? ¿O prefieres llevarte las monedas?
