Génova es la ciudad de arte italiana a la que más le cuesta dejarse visitar, y no por culpa suya. Su patrimonio principal, los cuarenta y dos palacios de los Rolli inscritos en la UNESCO en 2006, está hecho en buena parte de edificios privados: bancos, oficinas, bloques de viviendas, juzgados. Ahí vive gente. Un turista que llega a Génova con la lista de los Rolli en la mano e intenta llamar a los timbres se vuelve a casa con cuatro fotografías de portones cerrados.
Escribí este itinerario partiendo de ahí, es decir de aquello en lo que de verdad se entra un fin de semana cualquiera. Son dos días completos, construidos sobre cinco paradas que abren todo el año y que juntas cuentan la misma historia: cómo una república de mercaderes compró, en ciento cincuenta años, lo mejor de la pintura europea.
Atención: la mayoría de los palacios de los Rolli no se visitan. Son la excepción los tres que albergan los museos de Strada Nuova (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco y Palazzo Doria Tursi) y los días de los Rolli Days, cuando una cuarentena de edificios abren gratis al público. La edición de otoño de 2026 cae del 16 al 18 de octubre y es la del vigésimo aniversario de la UNESCO: si puedes hacer coincidir el viaje con esas fechas, el número de puertas abiertas se triplica.
Antes de nada: el orden lo decide el calendario, no el mapa
¿Por qué estas dos jornadas no se pueden intercambiar a gusto? Porque en Génova los cierres caen en días distintos y le echan a perder media jornada a quien no los mira antes.
| Parada | Cuándo está cerrada |
|---|---|
| Museos de Strada Nuova | en verano abiertos todos los días, pero el lunes solo abre el Palazzo Rosso; en invierno cerrados el lunes |
| Museo del Tesoro de San Lorenzo | cerrado el domingo, y entre semana solo abre 9.00-12.00 y 15.00-18.00 |
| Villa del Principe | abierta todos los días |
| Cementerio de Staglieno | abierto todos los días, entrada libre |
De ahí sale una regla sencilla: el primer día se gasta en el centro (Strada Nuova y la catedral), porque es el que tiene más ataduras, y el segundo en las dos paradas que abren siempre. Y el domingo, si puedes, evítalo para el centro: el Museo del Tesoro está cerrado, y sin él la catedral pierde la mitad de su contenido.
Día 1, mañana: Strada Nuova, la calle que nace como barrio de palacios
La via Garibaldi se llamaba Strada Nuova y es, de hecho, la primera parcelación de lujo de la historia europea moderna. En 1550 la República decidió abrir una calle en una zona periférica y vender los solares a las grandes familias, con un reglamento que imponía altura, alineación y decoro. El resultado es una calle de doscientos cincuenta metros donde ningún palacio ha sido nunca rebajado, cortado ni vaciado.
Tres de esos palacios son hoy un museo único con una sola entrada. El Palazzo Rosso conserva la pinacoteca de los Brignole Sale, con siete Van Dyck entre los que están los dos retratos en pareja de Anton Giulio Brignole Sale y de su mujer Paolina Adorno, uno de los raros casos en que una pareja de retratos de Van Dyck ha quedado junta en la casa para la que fue pintada. El Palazzo Bianco tiene el Ecce Homo de Caravaggio y una colección de flamencos que lo dice todo sobre el comercio genovés. El Palazzo Doria Tursi, que es también el ayuntamiento, guarda el violín de Paganini.
Cuéntalos bien: son tres edificios y piden al menos tres horas. Si vas justo de tiempo, sáltate Tursi y quédate con los otros dos.
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Día 1, tarde: la catedral de San Lorenzo y su tesoro subterráneo
Desde el final de la via Garibaldi se baja hacia el mar por los callejones y en diez minutos estás delante de San Lorenzo, que es quizá la fachada de bandas blancas y negras más famosa de Italia después de la de Siena. Las bandas no son un capricho: en Génova la piedra negra de promontorio alternada con el mármol blanco era un privilegio concedido solo a las familias que habían prestado un servicio a la República, y la catedral se lo toma entero.
Dentro hay una cosa que no te esperas. En la nave derecha, apoyado en el suelo, hay un proyectil naval de 381 milímetros, de más de un metro de alto: lo disparó el acorazado británico Malaya el 9 de febrero de 1941, atravesó el tejado y dos muros, se paró contra un pilar y no explotó. El que está expuesto es una reproducción a tamaño natural, y la distinción cuenta: el artefacto original fue desactivado y se conserva en otro sitio.
Bajo el presbiterio, en un espacio excavado en la roca, está el Museo del Tesoro, que son dos museos en uno. Está la colección (el Sacro Catino, el plato de calcedonia ligado a la decapitación del Bautista, el arca de Barbarroja) y está el continente, diseñado entre 1952 y 1956 por Franco Albini: una serie de cámaras circulares en piedra vista, oscuras, con los objetos suspendidos en el vacío e iluminados uno a uno. Es una de las obras maestras reconocidas de la museografía italiana del siglo XX, y merece la visita aunque las reliquias no te interesen.
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Día 1, por la noche: los callejones, que también son un monumento
El centro histórico de Génova es el más extenso de Europa entre los de trazado medieval todavía íntegros, y caminar por dentro después del atardecer es una experiencia que no pide entradas. Desde San Lorenzo coge la via San Lorenzo hacia el puerto y luego sube por piazza Banchi y via degli Orefici. La medida justa es una hora, sin mapa.
Día 2, mañana: Villa del Principe, el palacio de un almirante
¿Qué hace una villa renacentista con jardín a la italiana a doscientos metros de la estación de Principe, encajada entre el viaducto y las vías? Está ahí porque en 1521 aquel terreno estaba a la orilla del mar, y Andrea Doria, el almirante más poderoso del Mediterráneo, construyó allí la casa desde la que podía ver su propia flota.
El palacio lo decoró Perino del Vaga, discípulo de Rafael llegado a Génova después del saco de Roma de 1527. Su obra maestra es la bóveda de la Caída de los Gigantes, de 1533: Júpiter fulmina a los gigantes, que se desploman encima del espectador, y el mensaje político es transparente, porque el Júpiter de la bóveda es Andrea Doria y los gigantes son sus enemigos. En las salas están también los tapices de la batalla de Lepanto, tejidos por encargo de la familia para celebrar la victoria de 1571.
Esa batalla vuelve a menudo en nuestros artículos, y en una forma sorprendente: en los oratorios de Palermo Giacomo Serpotta la modeló en estuco sobre una pared entera.
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Día 2, tarde: Staglieno, el museo de escultura que nadie llama museo
El cementerio monumental de Staglieno abre todos los días y no cuesta nada. En trescientos treinta mil metros cuadrados contiene la colección más densa de escultura burguesa del ochocientos europeo, y la razón es económica antes que artística: entre 1870 y 1900 la burguesía genovesa enriquecida por el comercio marítimo compró con las tumbas la representación social que el patriciado siempre le había negado.
La pieza que lo explica todo es el monumento a Caterina Campodonico, una vendedora ambulante de avellanas y collares que se pagó la estatua a plazos, en vida, para poder verse retratada con la mercancía en la mano. Está esculpida en mármol como una noble, con su chal y sus roscos de masa, y la inscripción en genovés la firma. Un poco más allá está la tumba de Giuseppe Mazzini, un bloque de piedra sin retórica al final de una escalinata.
Lee también: El cementerio monumental de Staglieno.
Si tienes un tercer día, o si estás aquí en octubre
Con un día más, lo que hay que hacer es ver los Rolli que normalmente están cerrados. El sistema de los Rolli no era una lista de monumentos: era la lista oficial de las casas privadas que la República requisaba por turnos para alojar a los huéspedes de Estado, divididas en tres franjas según el rango del invitado. Una idea de hospitalidad pública financiada por los particulares que no existe en ninguna otra ciudad europea.
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Información práctica
Datos verificados el 3 de septiembre de 2026 en las webs oficiales de los Musei di Genova, de la diócesis de Génova y de Villa del Principe. Los precios y los horarios cambian: compruébalos antes de salir.
Entradas. La entrada conjunta de los museos de Strada Nuova cuesta 14 euros, incluye los tres palacios y el Museo de Sant’Agostino y vale para varios días. La reducida cuesta 9 euros; para los jóvenes de 18 a 25 años baja a 2 euros. El Museo del Tesoro de San Lorenzo cuesta 6 euros la entera y 5 la reducida. Villa del Principe cuesta 11 euros la entera y 9 la reducida. El cementerio de Staglieno es gratuito.
Horarios. Los museos de Strada Nuova abren del 20 de abril al 30 de septiembre todos los días 10.00-19.00, con la advertencia de que el lunes solo abre el Palazzo Rosso; la última entrada es una hora antes del cierre. El Museo del Tesoro abre de lunes a sábado 9.00-12.00 y 15.00-18.00 y cierra el domingo. Villa del Principe abre todos los días 10.00-18.00, con última entrada a las 17.00. Staglieno abre habitualmente de 7.30 a 17.00, pero observa cierres festivos: vuelve a comprobarlo si viajas en una festividad.
Gratuidades. En el mes de agosto los museos de Strada Nuova son gratuitos para los mayores de 65 años. En Villa del Principe entran gratis los niños hasta los 6 años.
Cómo llegar. Genova Piazza Principe y Genova Brignole son las dos estaciones de tren principales y distan entre sí una parada de metro. A Villa del Principe se llega a pie desde Piazza Principe en cinco minutos. A la via Garibaldi se llega desde la parada de metro Darsena o a pie desde Brignole en un cuarto de hora. Para Staglieno salen del centro los autobuses 12, 13, 14 y 34, y el trayecto pide una media hora.
Cuánto tiempo pide. El itinerario completo ocupa dos jornadas completas. Los museos de Strada Nuova por sí solos piden tres horas, la catedral con el tesoro una hora y media, Villa del Principe una hora y media, Staglieno dos horas.
Por dónde seguir
Génova no es una ciudad que se cuente en un día, y cada una de las cinco paradas de este itinerario tiene su artículo. Si tienes que elegir uno solo, empieza por los palacios de los Rolli: es el sistema que explica por qué todo lo demás está donde está.
Y si te interesa el Caravaggio del Palazzo Bianco, la continuación natural es la vida y el estilo de Caravaggio, porque el Ecce Homo genovés pertenece a los años de la huida de Roma.
Fotografías de Davide Papalini, Zairon, Superchilum, Sailko y Angelo G. Valle desde Wikimedia Commons, licencias CC BY-SA y CC BY.
