En la nave derecha de la catedral de Génova, apoyada sobre un basamento y casi sin ninguna explicación alrededor, hay una bomba. Es un obús naval de 381 milímetros, de más de un metro de alto, y la historia que lleva consigo es la mejor manera de empezar a contarte esta iglesia.
Lo disparó el acorazado británico Malaya la mañana del 9 de febrero de 1941, durante el bombardeo naval de Génova. El proyectil golpeó la catedral, atravesó el tejado y dos muros, rebotó en el interior y se detuvo sin estallar. Lo desactivaron en los días siguientes. Lo que se ve hoy es una reproducción a tamaño natural, y vale la pena saberlo: el artefacto original ya no está allí.
Atención a los horarios del Museo del Tesoro, que es la parte más interesante del conjunto y tiene un calendario propio: abre de lunes a sábado, solo por la mañana y a última hora de la tarde, y el domingo está cerrado. Ir a San Lorenzo un domingo significa ver la iglesia y nada más.
Las franjas blancas y negras no son un adorno
¿Por qué tantas iglesias de Liguria y de Toscana tienen la fachada a rayas? En Génova la respuesta no es estética sino jurídica. La alternancia entre el mármol blanco de Carrara y la piedra negra de promontorio, una caliza oscura extraída a pocos kilómetros de la ciudad, era un privilegio que la República concedía solo a las familias que habían prestado un servicio reconocido al Estado.
Quien no lo había obtenido no podía usar esa combinación en su propio palacio, y quien lo había obtenido la exhibía en el portal de su casa como un título. La catedral se la queda en toda la fachada, en los flancos y en el campanario, porque es la iglesia de la ciudad entera.
La fachada, levantada entre 1230 y 1312, es gótica de importación francesa, con tres portadas abocinadas y una logia. Los dos leones de mármol a los lados de la escalinata son del siglo XIX, añadidos en 1840, y los genoveses se sientan encima desde hace casi doscientos años.
El campanario que nunca se terminó y la torre que se quedó
Mira los dos lados de la fachada: son distintos. A la derecha está el campanario, terminado en el siglo XVI con una aguja piramidal; a la izquierda hay un tronco achaparrado que se detiene a la altura de la logia. Era la segunda torre, prevista en el proyecto y nunca llevada a término por falta de dinero.
Es el tipo de detalle que vuelve legible una obra de tres siglos. La catedral misma mezcla piedras románicas en la parte baja de los flancos, gótico francés en la fachada, un cimborrio renacentista de Galeazzo Alessi sobre el crucero y capillas barrocas en el interior.
La capilla de San Juan Bautista, es decir el motivo por el que existe el tesoro
En la nave izquierda se abre una capilla renacentista revestida enteramente de mármol, construida entre 1450 y 1496 para conservar las reliquias del Bautista, que los genoveses decían traídas a la ciudad desde Mira en 1098, al volver de la primera cruzada.
La capilla tenía una regla que aguantó durante siglos: las mujeres no podían entrar. La prohibición venía de la convicción de que una mujer, Salomé, había causado la muerte del santo, y se revocó solo en el siglo XX. El arca procesional de plata que contenía las reliquias salía una vez al año, el 24 de junio, llevada a hombros hasta el puerto para la bendición del mar.
El Bautista es el patrón de Génova, y todo el tesoro de la catedral gira en torno a su culto. Es la manera adecuada de entrar en el museo que hay debajo.
El Museo del Tesoro: el contenedor vale tanto como el contenido
Bajo el presbiterio, en un ambiente excavado en la roca al que se baja por una puerta lateral, está uno de los museos más bellos de Italia, y casi nadie habla de él. Lo proyectó Franco Albini entre 1952 y 1956, y desde entonces es materia de estudio en las escuelas de arquitectura.
Albini no construyó salas: construyó cuatro cámaras circulares en piedra de promontorio vista, cubiertas por falsas cúpulas de hiladas voladizas, oscuras, unidas por un pasillo estrecho. Los objetos descansan sobre soportes finos que parecen no tocar nada, iluminados uno a uno en la oscuridad. El efecto es el de una tumba de tholos, y la cita es deliberada: se baja a un lugar subterráneo para ver cosas que estuvieron mucho tiempo escondidas.
Si te interesa la museografía italiana del siglo XX, este es uno de los tres o cuatro sitios que hay que ver, junto con el Castelvecchio de Carlo Scarpa. Es también el motivo por el que el museo merece la visita de quien se queda indiferente ante las reliquias.
El Sacro Catino, que es de vidrio y no de esmeralda
¿Cómo se desmonta una leyenda que ha durado setecientos años? En Génova se encargó de ello un accidente de transporte, y la conclusión es más interesante que el principio. El Sacro Catino, la sacra escudilla, es un plato hexagonal verde, de unos cuarenta centímetros de ancho, que los genoveses se llevaron a casa de la toma de Cesarea en 1101. Durante siglos se creyó que era una única esmeralda gigantesca, y en el siglo XIII empezó a circular su identificación con el Santo Grial, la copa de la Última Cena.
La escudilla era tan valiosa que la República reguló su ostensión por ley, prohibiendo tocarla con objetos metálicos. En 1806 Napoleón la hizo llevar a París como botín; volvió en 1816 y durante el viaje de vuelta se rompió. Fue la rotura la que reveló que no era esmeralda sino vidrio, probablemente una manufactura islámica de época medieval, quizá del siglo IX o X.
Lo notable no es que la leyenda fuera falsa. Es que la escudilla sigue siendo una pieza de vidrio antiguo de calidad extraordinaria, y que su historia dice más sobre la Génova de las cruzadas de lo que diría una esmeralda de verdad.
El plato del Bautista y el arca de Barbarroja
Junto a la escudilla están las otras dos piezas mayores. El plato de calcedonia, una lámina traslúcida trabajada en zona egipcia o palestina en el siglo I, que la tradición identifica como el plato sobre el que se posó la cabeza del Bautista; la decoración de oro y esmaltes con la cabeza del santo la añadieron orfebres de Limoges en el siglo XV, es decir mil cuatrocientos años después.
Y la cajita llamada arca de Barbarroja, un relicario del siglo XII en cobre dorado que según la tradición el emperador Federico Barbarroja regaló a la ciudad. También aquí la atribución es más leyenda que documento, pero el objeto es auténtico y valioso.
Información práctica
Datos verificados el 3 de septiembre de 2026 en la web oficial de los Musei di Genova y en la página del Museo del Tesoro de la Diócesis. Los precios y los horarios cambian: comprueba antes de salir.
Entradas. La catedral tiene entrada libre. El Museo del Tesoro cuesta 6 euros la entera y 5 euros la reducida, que corresponde a los grupos de más de diez personas, a los mayores de 65 años y a las fuerzas del orden.
Horarios. La catedral abre todos los días con horario litúrgico y cierra durante los oficios. El Museo del Tesoro abre de lunes a sábado 9.00-12.00 y 15.00-18.00, y el domingo permanece cerrado.
Cómo llegar. La catedral está en piazza San Lorenzo, en el corazón del centro histórico. Desde la parada de metro San Giorgio se llega a pie en cinco minutos. Desde la via Garibaldi se baja por los callejones en un cuarto de hora.
Cuánto tiempo pide. La catedral sola lleva cuarenta minutos. Con el Museo del Tesoro se llega a una hora y media.
Por dónde seguir
La catedral es la segunda parada de la primera jornada del itinerario completo, que encuentras en Qué ver en Génova en 2 días. Si las franjas blancas y negras te han picado la curiosidad, el sistema de privilegios que las gobernaba es el mismo que regulaba las casas de los patricios: lo cuenta Los palacios de los Rolli.
Fotografías de Zairon, Palickap, Bbruno y Sylvain Billet de Wikimedia Commons, licencias CC BY-SA.
