En Staglieno hay una estatua que representa a una vendedora ambulante de avellanas. Es de tamaño natural, tallada en mármol, con el chal sobre los hombros, los pendientes de oro y en las manos los collares de avellanas y las rosquillas que vendía a los peregrinos a la puerta de los santuarios. Se llamaba Caterina Campodonico, murió en 1882, y aquel monumento se lo pagó en vida, ahorrando durante años.
No es una anécdota marginal: es la clave de lectura de todo el cementerio. Staglieno es el lugar donde una clase social nueva compró, con la escultura funeraria, el reconocimiento que nadie más le daba.
Se entra gratis, todos los días, y hacen falta dos horas. Es probablemente el museo de escultura del siglo XIX más importante de Europa, y no tiene ni taquilla ni librería.
Por qué existe, y por qué es tan grande
¿Por qué un cementerio de esta escala nace precisamente en 1851? El punto de partida es una ley napoleónica. El edicto de Saint-Cloud de 1804 prohibió los enterramientos dentro de las ciudades y dentro de las iglesias, y obligó a los municipios a construir camposantos fuera de las murallas. Génova encargó el proyecto a Carlo Barabino en 1835; Barabino murió de cólera ese mismo año, durante la epidemia, y el trabajo pasó a Giovanni Battista Resasco, que lo terminó y lo abrió el 2 de enero de 1851.
El recinto ocupa hoy trescientos treinta mil metros cuadrados en la ladera del Val Bisagno, y está organizado en planos superpuestos: las galerías porticadas abajo, el gran bosque irregular por encima, y en lo alto un edificio de planta circular que imita el Panteón de Roma, al que se llega por una escalinata monumental. A media escalinata se alza la estatua de la Fe de Santo Varni, de nueve metros de altura.
Hay también recintos separados para las comunidades no católicas: el judío abre en 1886, el greco-ortodoxo en 1882, el protestante en 1902 y el musulmán en 2000.
La clase que se compró la eternidad
¿Qué buscaba un comerciante genovés cuando encargaba una tumba con tres estatuas de tamaño natural? En la segunda mitad del siglo XIX Génova era el primer puerto de Italia, y el tráfico marítimo había creado una burguesía riquísima y sin títulos. El patriciado la mantenía fuera de sus palacios y de sus matrimonios; los cargos públicos seguían siendo cosa de las viejas familias.
La tumba se convirtió en el terreno donde esa clase podía competir sin pedirle permiso a nadie. Se encargaban a los mejores escultores del momento monumentos en los que la familia aparecía retratada del natural, con ropa de su tiempo, con el abrigo, la chistera y la cadena del reloj, junto a ángeles y figuras alegóricas.
Esta es la novedad de Staglieno, y el motivo por el que los historiadores del arte vienen aquí desde todo el mundo. En casi ningún otro cementerio europeo la escultura funeraria abandona tan pronto y tan por completo el repertorio idealizado por el retrato realista de gente corriente.
Las cinco cosas que hay que buscar
El monumento a Caterina Campodonico, esculpido por Lorenzo Orengo en 1881, es la pieza más famosa y está a lo largo del pórtico inferior. La inscripción, en genovés y en verso, la firma como comitente y explica que la estatua está pagada con los ahorros de su trabajo. Mírale las manos: sostienen la mercancía, no un libro de oraciones.
El ángel de la tumba Oneto, esculpido por Giulio Monteverde en 1882, es la escultura que hizo escuela en toda Europa. No es un ángel consolador: es una figura femenina joven, sentada, con las alas bajadas y la mirada recta hacia delante, en una actitud que parece más de espera que de consuelo. Existen copias e imitaciones suyas de Buenos Aires a Barcelona.
La tumba de Giuseppe Mazzini está en una zona apartada, al final de una escalinata, y es lo contrario de todo lo demás: un bloque de piedra en bruto bajo un pequeño templo dórico, sin estatuas y sin retórica. Mazzini murió en Pisa en 1872 y fue enterrado aquí, en su ciudad.
El Panteón, en lo alto de la escalinata, con las estatuas de los profetas Job y Jeremías a los lados.
El recinto de los ingleses, donde está enterrada Constance Lloyd, la mujer de Oscar Wilde, muerta en Génova en 1898. En la lápida original no aparecía el nombre de Wilde, y la referencia al marido se añadió solo en 1963.
Lo que se ve caminando, y cómo caminarlo
Staglieno no se visita por lista. Lo que conviene hacer es subir a lo largo del pórtico inferior, que es la parte más densa y donde está la mayoría de las esculturas importantes, luego subir al bosque y por último a la escalinata del Panteón.
El bosque irregular es la sección más tardía y más libre: las tumbas no están alineadas, el terreno sube entre los cipreses, y hay monumentos modernistas y neoegipcios en medio de la vegetación. Es también la parte en la que es más fácil perderse, y no es algo malo.
Una cosa que conviene saber antes de ir: el cementerio está en funcionamiento. Aquí se celebran funerales y vienen las familias a visitar a sus muertos. Un comportamiento de museo, con las voces altas y las fotografías en la cara de la gente, aquí está fuera de lugar.
Quién pasó por aquí antes que tú
Staglieno era una parada del turismo culto europeo ya en el siglo XIX, cuando los cementerios monumentales eran una atracción tan reconocida como las galerías de pintura. Pasaron por aquí, entre otros, Mark Twain, que escribió sobre él en sus relatos de viaje, Friedrich Nietzsche, que vivió en Génova entre 1880 y 1883, y Ernest Hemingway, que lo definió como una de las maravillas del mundo.
Si también tienes París en el programa, el término de comparación evidente es el Père-Lachaise, que es más antiguo y más famoso pero tiene otra vocación: allí se va sobre todo a buscar las tumbas de personajes célebres, aquí se va a mirar la escultura.
Información práctica
Datos verificados el 3 de septiembre de 2026 en la web del Ayuntamiento de Génova. Los horarios y los accesos cambian: comprueba antes de salir.
Entradas. La entrada es gratuita. Las visitas guiadas de pago las organizan periódicamente el Ayuntamiento y las asociaciones locales.
Horarios. El cementerio abre habitualmente de 7.30 a 17.00. El 25 de diciembre y el domingo de Pascua cierra a las 13.00; permanece cerrado los días 1 y 6 de enero, el lunes de Pascua, el 24 de junio, el 15 de agosto y el 26 de diciembre. El último acceso es media hora antes del cierre.
Cómo llegar. Desde el centro salen los autobuses 12, 13, 14 y 34, y el trayecto pide media hora. En coche se llega por la salida de Genova Est, y dentro hay aparcamiento.
Cuánto tiempo pide. Dos horas para el pórtico inferior, la escalinata y el Panteón. Tres horas si añades el bosque irregular con calma. Ponte zapatos cómodos: los desniveles son fuertes y las escalinatas son largas.
Por dónde seguir
Staglieno cierra la segunda jornada del itinerario de Qué ver en Génova en 2 días, que empieza por los palacios de los Rolli y pasa por la Villa del Principe.
Fotografías de Vassil, Superchilum, Twice25, Bellatrovata y Angelo G. Valle, de Wikimedia Commons, licencias CC0, CC BY-SA y CC BY.
