Bari es la ciudad donde entendí que una guía de viaje puede equivocarse en todo teniendo razón en cada una de sus paradas. Se equivoca si las pone en el orden equivocado, y aquí el orden depende de un solo dato: el lunes cierran juntos el Castillo Suevo y la Pinacoteca, las dos paradas de museo del segundo día, mientras que las iglesias abren todos los días del año.
De ahí sale todo lo que sigue. El primer día se queda dentro de Bari Vecchia y no necesita ningún calendario: la basílica de San Nicolás, la catedral de San Sabino con la ciudad bizantina enterrada debajo, los cuatro rollos miniados del siglo XI del museo diocesano, la calleja donde las pastaie hacen las orecchiette en plena calle. El segundo día sale del casco antiguo y toma el castillo, la pinacoteca y el barrio decimonónico.
Los dos días se pueden intercambiar, y más adelante digo cuándo conviene hacerlo. Todos los precios y los horarios están al final, en un solo sitio, con la fecha en la que los verifiqué.
Dos días en Bari, y el lunes que decide el orden
Bari no es una ciudad que se visite a partir de una lista, porque casi todo lo que vale la pena cabe en un pañuelo: el casco antiguo es una península entre el puerto viejo y el nuevo, y se cruza de un extremo a otro en un cuarto de hora. Las distancias no son el problema. Las puertas cerradas, sí.
Este es el cuadro, y conviene mirarlo antes de reservar.
| Parada | Cierre semanal | Entrada |
|---|---|---|
| Basílica de San Nicolás | ninguno | gratis |
| Catedral de San Sabino | ninguno | 7 euros para los visitantes |
| Museo de los Exultet | ninguno | 4 euros |
| Castillo Suevo y gipsoteca | lunes | 6 euros |
| Pinacoteca Corrado Giaquinto | lunes | 5 euros |
| Bari Vecchia, piazza Mercantile, paseo marítimo | ninguno | gratis |
La ventaja respecto a otras ciudades de arte italianas es que aquí el día muerto es uno solo y los dos cierres caen en él. En Turín los cierres se reparten en tres días distintos y el itinerario hay que recoserlo cada vez; en Bari basta con saber que el lunes es de iglesias y el martes de museos, y el viaje funciona.
Día 1 · La basílica de San Nicolás, de donde salió todo
¿Por qué una guía de Bari empieza en una basílica y no en el mar? Se empieza aquí porque todo lo demás de Bari, incluido el hecho de que Bari sea una ciudad de arte, procede de lo que ocurrió el 9 de mayo de 1087, cuando sesenta y dos marineros bareses desembarcaron en el puerto con los huesos de san Nicolás tomados en Mira, en Licia, hoy Turquía. No fue una peregrinación: fue un golpe de mano, y los bareses nunca se han esforzado mucho en contarlo de otra manera.
La obra arrancó en julio del mismo año, sobre el solar de la antigua residencia del catapán bizantino, y fue tan deprisa que el 1 de octubre de 1089 el papa Urbano II pudo depositar en persona las reliquias en la cripta. La iglesia de arriba tardó un siglo: la lápida de consagración lleva 1197.
Lo que se ve hoy es el prototipo del románico apulio, y se entiende mejor si ya has visto Trani o Ruvo, porque ambas descienden de esta. La fachada está dividida en tres por lesenas, con dos torres truncadas a los lados, y no tiene rosetón: la luz entra por las ventanas altas, con tacañería, y el interior sigue oscuro incluso a mediodía en agosto.
Dentro hay tres cosas que buscar. El ciborio del altar mayor, el más antiguo de Apulia, con cuatro columnas antiguas de mármol que sostienen un baldaquino piramidal de ocho caras. La cátedra del abad Elías, un trono episcopal de finales del siglo XI sostenido por tres figuras en cuclillas que parecen aplastadas por el peso, y que es la escultura más discutida del Mediodía normando. Y el techo de casetones, que es del siglo XVII y desentona a propósito: los lienzos pintados por Carlo Rosa cuentan la vida del santo sobre una arquitectura quinientos años más vieja.
La cripta es el motivo por el que la gente viene. Veintiséis columnas de acarreo, todas distintas, y bajo el altar la tumba. Una cosa me impresionó más que las demás, y es reciente: en el ábside lateral se habilitó en 1966 una capilla ortodoxa, con un segundo altar junto al católico. Es un caso raro, y no un gesto simbólico: los peregrinos rusos, serbios, griegos y rumanos vienen de verdad, y si caes un día de liturgia oriental oirás cantar en eslavo eclesiástico dentro de una basílica románica apulia.
He escrito de ella largo y tendido en la basílica de San Nicolás de Bari.
Día 1 · La catedral de San Sabino y la ciudad que duerme debajo
Cinco minutos a pie, y se pasa de la iglesia del santo a la del obispo. No es una distinción de manual: en Bari las dos instituciones compitieron durante siglos, y la catedral fue mucho tiempo la perdedora de la pareja.
Su historia empieza con una catástrofe. En 1156 Guillermo el Malo ordenó la destrucción de la ciudad entera, y la catedral cayó con todo lo demás. Lo que se ve es la reconstrucción emprendida enseguida, consagrada el 4 de octubre de 1292, y se lee como una adaptación del modelo de San Nicolás: la misma planta de tres naves, el mismo tratamiento de las tribunas, pero con un rosetón en la fachada que San Nicolás no tiene.
El rosetón es lo primero que hay que mirar, y hay que mirarlo de cerca. El marco abocinado está cubierto de figuras grotescas, monstruos y cabezas que sobresalen, en buena parte de restauración pero sobre un esquema medieval. Servía para decirle a quien entraba que el desorden se queda fuera.
Luego está el asunto de la luz, y merece contarse entero porque suele contarse mal. El 21 de junio, hacia las 17.10, el sol pasa por el rosetón de la fachada y proyecta en el suelo un círculo que se superpone al mosaico del siglo XIII colocado a los pies del altar, encargado por el arzobispo Landolfo. Las dos rosas coinciden. Se lee en todas partes que los constructores medievales lo habían previsto: lo documentado es que el fenómeno lo advirtió en junio de 2005 el sacristán Michele Cassano, y que depende de la orientación del edificio, orientación común a muchas iglesias románicas europeas de la misma época. Que sea un efecto y no un proyecto no lo hace menos hermoso de ver, y lo hace más honesto de contar.
En el flanco norte se alza un cuerpo cilíndrico que los bareses llaman la Trulla. Fue probablemente el baptisterio episcopal, luego nadie supo ya bien para qué servía, y en el siglo XVIII pasó a ser la sacristía.
Lo que sorprende, sin embargo, está debajo. El succorpo es un área arqueológica excavada bajo el pavimento, que contiene los restos de la catedral bizantina anterior, un tramo de calzada romana, cámaras funerarias, los fragmentos de dos iglesitas bizantinas con trozos de fresco y un pavimento de mosaico polícromo. Se camina sobre pasarelas por encima de una ciudad sepultada, y diez minutos ahí abajo dicen más de Bari que una hora de fachadas.
Un aviso que evita una sorpresa en la puerta: desde 2024 la visita turística de la catedral es de pago, 7 euros con cripta y succorpo incluidos. Quien entra a rezar o a un oficio no paga; los residentes de la archidiócesis entran gratuitamente en la iglesia, pero pagan la tarifa especial por el área arqueológica. Hay más en la catedral de San Sabino.
Día 1 · Los Exultet, los rollos que se leían al revés
Junto a la catedral, en el palacio arzobispal, está la pieza de Bari que ninguna guía de viaje pone en la portada y que, a mi juicio, vale el viaje ella sola.
El Museo Diocesano conserva cuatro rollos miniados: tres Exultet y un Bendicional de mediados del siglo XI. Son pergaminos larguísimos, cosidos con varias hojas. El Exultet 1, datable entre 1025 y 1030, mide 525 centímetros en ocho hojas y está entre los más antiguos conservados; el segundo llega a cuatro metros; el tercero es del siglo XIII y no tiene ninguna miniatura. El primero se escribió en el scriptorium del monasterio de San Benito, en una escritura que los paleógrafos llaman beneventana de tipo barés, una variante local reconocible de un vistazo.
Servían una vez al año, en la vigilia pascual, para la bendición del cirio. ¿Cómo se hace un libro ilustrado para un público que no sabe leer? El diácono desenrollaba el pergamino desde el ambón dejándolo caer ante sí; el texto y la notación musical estaban escritos del derecho para él, pero las imágenes estaban pintadas del revés, para que se enderezaran ante la gente que estaba abajo. Son libros ilustrados diseñados para ser mirados por quien no sabe leerlos, y son lo más parecido a un proyector que inventó la Edad Media.
Mirar uno significa ver una miniatura bizantina de once siglos a veinte centímetros, sin cristal de seguridad entre tú y la vitrina, sin gente y casi siempre a solas. Cuesta cuatro euros, y he escrito de ellos por extenso en los Exultet de Bari.
Día 1 · Bari Vecchia: el Arco Basso y las orecchiette
Al salir del museo ya estás dentro del laberinto, y conviene perderse en él sin mapa al menos media hora. Bari Vecchia no es un casco histórico museificado: vive gente, la ropa está tendida, y a las ocho de la tarde huele a cena.
La calle que todo el mundo busca se llama via dell’Arco Basso, y mide apenas dos metros de ancho. Es la calleja de las orecchiette: las pastaie sacan sus mesitas a la puerta de casa y trabajan la sémola en la calle, con el cuchillo y el pulgar, de una en una.
Hay algo que las guías se suelen saltar, porque estropea la postal. En 2024 una investigación televisiva mostró que en algunos puestos la pasta artesana convivía con orecchiette industriales envasadas, y siguieron controles, decomisos y multas. El asunto se cerró en junio de 2025 con un pliego del Ayuntamiento: curso de seguridad alimentaria, mesas y fregaderos de acero, gorros, prohibición de revender pasta industrial. Verlas trabajar sigue siendo precioso, y ahora comprar es además una elección informada.
El resto del casco se visita a olfato. Las dos calles principales son la strada dei Dottula y la strada Palazzo di Città, pero lo bueno está en las travesías, en los arcos que cruzan las callejas y en las iglesias que aparecen una tras otra, muchas más de las que una superficie tan pequeña haría imaginar. Del lado del mar corre la Muraglia, el paseo sobre las murallas del siglo XVI, y es el mejor paseo de la ciudad al atardecer: a un lado las casas apiñadas, al otro el Adriático.
Día 1 · Piazza Mercantile, la columna de la Justicia y la tarde
La tarde de Bari Vecchia empieza en la piazza Mercantile, que era la plaza del comercio y lo sigue siendo en lo esencial: ahora son mesas en vez de puestos. El lado oeste lo cierra el Palazzo del Sedile, donde se reunía el concejo, y en la esquina está la Fontana della Pigna, que los bareses llaman la de las cuatro caras.
En el centro hay una columna baja apoyada en un león de piedra con cara de aburrimiento. Es la columna de la Justicia, y el nombre popular es más exacto: colonna infame, la columna de la infamia. El león lleva en el pecho la inscripción Custos Iusticiae, y la pena que allí se ejecutaba no era física sino reputacional: al deudor insolvente se le desnudaba de cintura para abajo, se le sentaba a horcajadas sobre el león de espaldas al público y con las manos atadas al fuste. En una ciudad que vivía del crédito personal, ser visto allí significaba la muerte comercial. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre la fecha: unos remontan la columna a mediados del siglo XVI y al virrey español Pedro de Toledo, mientras que el historiador Luigi Todisco sostiene que el león es romano y que lo trajeron aquí los normandos entre finales del XI y principios del XII. Si buscas un monumento que cuente cómo estaba organizada de verdad una ciudad mercantil, es ese, no la catedral.
A cien metros se abre la piazza del Ferrarese, que debe su nombre a un mercader de Ferrara que vivía allí en el siglo XVII, y bajo el nivel del empedrado se ve un tramo descubierto de la via Traiana, la calzada romana que iba de Benevento a Brindisi pasando por aquí. Desde ahí se baja al paseo marítimo en treinta segundos.
Día 2 · El Castillo Suevo
El segundo día empieza en el borde occidental del casco antiguo, donde la ciudad se defendía. El Castillo Suevo es un bloque trapezoidal con tres torres angulares almohadilladas, en medio de un foso seco que hoy es una pradera.
Hay tres fechas que lo sostienen. Roger II lo fundó en 1131 sobre estructuras bizantinas preexistentes; Guillermo el Malo lo destruyó junto con la ciudad en 1156; Federico II lo reconstruyó entre 1233 y 1240, y es su fase la que se reconoce en la portada y en el patio. En el siglo XVI Isabel de Aragón y su hija Bona Sforza lo transformaron dos veces en un mismo gesto: fuera añadieron el recinto abaluartado para la artillería pesada, dentro lo convirtieron en residencia renacentista, con la escalera de doble rampa que aún sube al piso noble.
Después la parábola de siempre: abandono borbónico, cárcel, cuartel. Solo en 1937 pasa a ser sede de la Superintendencia, y el primer piso se devolvió al público en 2017, cuando las oficinas se mudaron al vecino complejo de Santa Chiara.
En la planta baja se visitan también dos pequeñas zonas de excavación con las estructuras bizantinas bajo el pavimento, y es el segundo sitio en dos días donde se mira el Bari anterior por un agujero en el presente.
Día 2 · La gipsoteca, el motivo real para entrar en el castillo
¿Se puede ver la escultura románica de media Apulia sin recorrer las catedrales? En las salas del ala oeste, en la planta baja, está la colección que justifica la entrada ella sola, y que casi nadie espera encontrar.
En 1911, para la Exposición Etnográfica Regional organizada por el cincuentenario de la Unidad de Italia, dos escultores, Pasquale Duretti y Mario Sabatelli, recorrieron Apulia y tomaron los vaciados de escayola de los aparatos escultóricos de sus catedrales: portadas, tímpanos, capiteles, pórticos, relieves. Esos vaciados sobrevivieron, y hoy hay ciento treinta alineados en las salas del castillo.
El resultado es que en una mañana se ve, a tamaño natural y a un metro de distancia, la escultura románica de media región: las portadas de Trani, de Ruvo, de Bitonto, de Altamura, de Troia, las que en la realidad están a ocho metros de altura y a contraluz. Para quien llega a Bari queriendo entender el románico apulio y no tiene una semana para recorrer las catedrales, esta sala es el mejor atajo que existe, y tiene además un valor documental propio: los yesos de 1911 registran el estado de la piedra antes de un siglo de contaminación y de restauraciones. Hay más en el Castillo Suevo y su gipsoteca.
Día 2 · La Pinacoteca Corrado Giaquinto
Se sale del casco antiguo y se va por el paseo marítimo hasta el Palazzo della Provincia, un edificio de 1935 proyectado por Luigi Baffa. La pinacoteca está en la última planta, y lo primero que se nota es que por las ventanas se ve el Adriático.
Es el mayor museo de arte de Apulia y uno de los más importantes del sur, creado en 1928. El recorrido es cronológico y va de la alta Edad Media al siglo XX: esculturas y frescos medievales, iconos apulios de los siglos XII-XIV, pintura véneta de los siglos XV y XVI llegada de las iglesias de la región, seiscientos napolitano de órbita caravaggesca, luego el siglo XIX, el XX y una colección de figuras de belén napolitano.
La pieza por la que se sube es el San Pedro Mártir de Giovanni Bellini, procedente de Monopoli: el santo dominico de pie, con hábito blanco y negro, la podadera aún clavada en el cráneo y la cara de quien no se ha dado cuenta. Al lado está el gran retablo de Paris Bordone y los Vivarini al completo, Antonio, Bartolomeo y Alvise, más Tintoretto, Palma el Joven y Veronés. Siete obras son del pintor que da nombre al museo, Corrado Giaquinto, nacido en Molfetta en 1703 y muerto en Nápoles en 1766, pintor de corte en Madrid y mucho menos conocido en Italia de lo que merece. El relato completo está en la Pinacoteca de Bari.
Día 2 · El barrio Murat y el Teatro Margherita
La última media jornada se pasa en el Bari que no es antiguo, y que es la razón por la que la ciudad funciona. El barrio Murat es la retícula decimonónica querida por Joaquín Murat en 1813: calles rectas, manzanas regulares, y via Sparano como eje de las tiendas y del paseo vespertino. Quien llega de la estación pasa por él a la fuerza, y hay quince minutos a pie hasta el mar.
En el paseo marítimo están los dos teatros, y la historia que los une es la mejor que Bari puede contar sobre sí misma. El Teatro Petruzzelli lo construyeron los hermanos Petruzzelli, armadores, y la familia obtuvo del Ayuntamiento un pacto: la administración se comprometía a no permitir otros teatros en suelo municipal. Un monopolio, negro sobre blanco, con una sola excepción: las construcciones sobre el mar.
Alguien leyó la cláusula con atención. Entre 1912 y 1914, según proyecto de Francesco De Giglio con el ingeniero Luigi Santarella, el Teatro Margherita se construyó sobre pilotes, dentro del agua, primer edificio de Bari en hormigón armado y una solución rarísima en Europa. Se inauguró como Kursaal Margherita. Hoy es un espacio expositivo al que se llega por una pasarela.
El Petruzzelli, por su parte, acabó peor y mejor a la vez: ardió la noche del 27 de octubre de 1991 en un incendio provocado, y reabrió reconstruido en 2009. Se puede visitar, pero con parquedad de expectativas: la visita guiada dura media hora, cubre el vestíbulo y el patio de butacas, y el calendario cambia mes a mes, concentrado en los fines de semana. Vale si caes el día bueno, no vale programar sobre ello.
Si llegas un lunes, y otras dos formas de dar la vuelta al itinerario
Si llegas un lunes, intercambia los dos días sin pensarlo: haz el casco antiguo el primer día, que de todos modos está todo abierto, y deja el castillo y la pinacoteca para el martes. Es el único caso en que el orden de esta guía debe invertirse, y es también el más frecuente, porque bastantes vuelos de bajo coste a Bari aterrizan en lunes.
Si llegas un domingo, la atención se desplaza a la pinacoteca, que el domingo cierra a las 13.00 en vez de a las 19.00, y al Castillo Suevo, que de octubre a marzo cierra a las 13.30 los domingos que no son el primero de mes. La mañana del domingo es, por tanto, la mañana de los museos, no la de las iglesias, que aguantan hasta la tarde.
Si solo tienes un día, corta la pinacoteca y no el Museo Diocesano. Es lo contrario de lo que sugiere el instinto, porque una pinacoteca con un Bellini parece más importante que cuatro pergaminos. Pero el Bellini se puede ver en otras veinte ciudades italianas, y los Exultet de Bari no.
Con un tercer día: el románico apulio fuera de Bari
Si la gipsoteca te ha dejado con ganas de los originales, el tercer día se organiza solo, porque todas las catedrales están en la misma línea de ferrocarril costera.
La catedral de Trani está a cuarenta minutos de tren y es la que todo el mundo fotografía, por la razón obvia de que está plantada sobre el mar con el campanario a caballo de un arco; su portada de bronce es de Barisano da Trani, y en la gipsoteca acabas de ver su vaciado. La catedral de Ruvo di Puglia es menos conocida y tiene un hipogeo que no tiene ninguna otra. Más al sur, Castel del Monte es la construcción más enigmática que dejó Federico II, es decir, el mismo hombre que reconstruyó el castillo de Bari.
Y si quieres cambiar de registro por completo, los trulli de Alberobello están a hora y media en coche o con las Ferrovie del Sud Est, y no tienen nada que ver con el románico: precisamente por eso funcionan como tercer día.
Información práctica
Datos verificados el 2 de septiembre de 2026 en la web oficial de cada sede. Los precios y los horarios cambian: antes de viajar comprueba al menos el Castillo Suevo, que aplica una tarifa mayor cuando acoge una exposición.
Entradas. La basílica de San Nicolás es gratuita, como cualquier iglesia. La catedral de San Sabino cuesta 7 euros por el recorrido de visita, y el precio incluye la cripta y el área arqueológica del succorpo; el Museo de los Exultet cuesta 4 euros, y la combinada de catedral más museo 9 euros, con una fórmula familiar de 20. El Castillo Suevo cuesta 6 euros la entera y 2 la reducida, que pasan a 9 y 3,50 en periodo de exposición. La Pinacoteca Corrado Giaquinto cuesta 5 euros la entera y 2 la reducida para las categorías que indica el museo, entre ellas estudiantes universitarios y de AFAM; entran gratis los menores de 18 años y los mayores de 65. Las visitas guiadas al Teatro Petruzzelli cuestan 7 euros y 2 la reducida.
Horarios. La basílica de San Nicolás abre de lunes a sábado de 6.30 a 20.30 y el domingo de 6.30 a 22.00. Catedral y Museo de los Exultet: todos los días de 9.00 a 21.00 de abril a septiembre y de 9.00 a 19.00 de octubre a marzo, con el último acceso un cuarto de hora antes. Castillo Suevo: cerrado el lunes; de abril a septiembre de martes a domingo de 9.00 a 19.00; de octubre a marzo de martes a sábado y el primer domingo de mes de 9.00 a 19.00, los demás domingos de 9.00 a 13.30. Pinacoteca: cerrada el lunes y en los festivos entre semana, de martes a sábado de 9.00 a 19.00 con último acceso a las 18.30 y el domingo de 9.00 a 13.00 con último acceso a las 12.30.
Gratuidades. El Castillo Suevo y la Pinacoteca son gratis el primer domingo de mes. En la catedral no paga quien acude a un oficio; los residentes de la archidiócesis entran gratuitamente en la iglesia, mientras que para el área arqueológica se aplica la tarifa especial. En la Pinacoteca entran gratis también los mayores de 65.
Cómo llegar y cómo moverse. Desde el aeropuerto Karol Wojtyła el tren de Ferrotramviaria llega a Bari Centrale en un cuarto de hora, con salidas cada veinte o treinta minutos y un billete integrado de unos 5,30 euros. De la estación a la piazza del Ferrarese hay quince minutos a pie en línea recta por via Sparano. Dentro del casco antiguo no hace falta ningún transporte, ni para el castillo ni para la pinacoteca: todas las paradas de esta guía caben en un radio de un kilómetro.
Cuánto tiempo pide cada parada. La basílica de San Nicolás con la cripta se lleva una hora. La catedral con el succorpo pide cuarenta minutos, el Museo de los Exultet otros treinta. El Castillo Suevo con la gipsoteca quiere una hora y media. La Pinacoteca pide dos, una hora y cuarto si apuntas solo a los vénetos y a Giaquinto. Para Bari Vecchia calcula dos horas de caminata sin rumbo, que son la mejor parte.
Sobre la afiliación, por honestidad. En esta guía no hay ningún enlace a entradas reservables. Las dos sedes de pago no tienen colas y venden en taquilla, la catedral y el museo diocesano comparten una única taquilla in situ, y las iglesias son gratuitas. Mandarte a un revendedor no te ahorraría ni tiempo ni dinero.
Buen viaje, y no llegues un lunes por la tarde pensando empezar por el castillo.
Créditos fotográficos: basílica de San Nicolás de Holger Uwe Schmitt; fachada y rosetón de la catedral, Teatro Margherita y piazza Mercantile de Benjamin Smith; cripta de San Nicolás y columna de la Justicia de Enric; gipsoteca de Acquario51; Exultet del museo diocesano de Benjamin Smith; via dell’Arco Basso de Andreasciacqua00; catedral de Trani de Francesco Falconetti (CC BY-SA 4.0); paseo marítimo de Bari de Bernard Gagnon (CC0); San Pedro Mártir de Giovanni Bellini fotografiado por Sailko (CC BY 3.0). Todas de Wikimedia Commons.
