En la Île de la Cité, bajo las torres que se reflejan en el Sena desde el quai de l’Horloge, está la parte baja de un palacio que durante cuatro siglos fue la residencia de los reyes de Francia. Después fue un tribunal y luego una cárcel, y la Revolución encerró aquí a las personas que mandaba a la guillotina, María Antonieta incluida.
Lo que se visita es, por tanto, un edificio con dos biografías superpuestas, y la segunda ha tapado la primera: entras en una sala gótica del siglo XIV grande como una iglesia y sales por un pasillo de celdas.
La entrada tiene una particularidad que conviene conocer antes de comprarla. La Conciergerie sola cuesta 13 euros, pero la combinada con la Sainte-Chapelle, que está en el mismo conjunto, tiene dos precios distintos según dónde residas: 23 euros para los ciudadanos del Espacio Económico Europeo y para quien reside allí legalmente desde hace más de cuatro meses, 30 euros para todos los demás. España está en el Espacio Económico Europeo, así que la tarifa que te toca es la primera. La combinada se compra solo en la web de la Sainte-Chapelle: la he buscado en la página de la Conciergerie y allí no se vende. Lo que encuentras en otros sitios, incluidos los recuadros de reserva, es otra cosa: una visita guiada con entradas incluidas, y no la entrada combinada de los monumentos nacionales.
¿Qué queda del palacio de los reyes bajo la cárcel de la Revolución?
¡Empezamos!
1. El palacio que los reyes abandonaron
El palais de la Cité fue el centro del poder capeto: los reyes vivían aquí, aquí administraban justicia y aquí guardaban el tesoro. La Conciergerie es la parte baja de ese palacio, las plantas de servicio, y ha sobrevivido precisamente porque era la menos noble: lo que visitas son las cocinas y los almacenes de un palacio real, no sus salas de representación.
El cambio llega con Carlos V, que en 1364 deja el palacio y traslada la residencia real a otro punto de la ciudad. Desde entonces la isla sigue siendo la sede de la justicia y de la administración, el palacio pasa al Parlamento de París, y la parte baja empieza su segunda vida: una cárcel confiada al concierge, el funcionario que custodiaba el edificio, y de él viene el nombre.
2. La sala de los Gens d’armes, que es una iglesia sin altar
¿Cómo se comía en la corte de un rey del siglo XIV?
Se comía aquí, y es la razón por la que la sala es enorme. Construida por Felipe IV el Hermoso entre 1300 y 1314, mide 1.785 metros cuadrados y está dividida en cuatro naves sobre pilares: aquí entre mil y dos mil personas al día, entre criados y soldados del rey, hacían sus comidas.
Quita mentalmente a la gente y queda la arquitectura: es la sala civil gótica más vasta que se conserva en Europa, y si parece una iglesia es por las bóvedas, no por el uso. En la Edad Media era un refectorio, y si hacía falta un almacén y un dormitorio.
3. Las cocinas de Juan el Bueno
Al lado, hacia el Sena, están las cocinas construidas hacia 1353 bajo Juan II el Bueno. Tienen cuatro grandes chimeneas de esquina, una en cada ángulo de la sala, y eran las cuisines du commun, las que cocinaban para el personal. Ponte en el centro y míralas las cuatro a la vez: es la manera más rápida de entender cuánta gente comía aquí dentro.
El piso de arriba, donde estaban las cocinas de boca, las reservadas al rey, ya no existe: lo que ves es la mitad del sistema. Para los banquetes excepcionales las dos cocinas trabajaban juntas. A cuánta gente había que dar de comer lo deduces de las chimeneas, dimensionadas a una escala que hoy llamaríamos industrial.
4. La rue de Paris, y el apodo del verdugo
Una parte de la sala de los Gens d’armes se aisló y se elevó para convertirla en un paso hacia las celdas. Se llama rue de Paris, y es el punto en el que la historia del edificio cambia de tono.
El nombre no viene de la ciudad. Viene de «Monsieur de Paris», que era el apodo del verdugo de París. Es una manera de hablar que describe bien el Antiguo Régimen: a la persona que ejecutaba las sentencias no se la nombraba sino que se la señalaba con una perífrasis cortés, y esa perífrasis ha acabado bautizando un pasillo.
5. Quien pagaba tenía una celda mejor
Bajo la Revolución los presos son tres veces más numerosos que en el Antiguo Régimen, y superan con creces los quinientos en los meses peores. Se quedan poco: el Tribunal revolucionario, que funciona de marzo de 1793 a mayo de 1795, juzga deprisa, y después de la sentencia se sale, de una manera o de otra.
El detalle que hace concreta la cárcel es que la prisión se pagaba. Los más pobres, los pailleux, dormían amontonados sobre paja en celdas pequeñas y oscuras, sin muebles. Quien podía permitírselo compraba la pistole, es decir, un alojamiento de pago: una celda más grande, una cama, la posibilidad de recibir visitas e incluso de hacerse un retrato antes de la ejecución. Las celdas que atraviesas están reconstruidas, pero la jerarquía que cuentan está documentada.
Fuera está la cour des femmes, el patio en el que las presas pasaban las horas de día, y ha quedado casi como estaba.
6. La sala de los nombres
Una sala del recorrido está dedicada solo a una lista: los nombres de las más de cuatro mil personas juzgadas por el Tribunal revolucionario entre 1793 y 1795.
Es la sala que cambia la visita, y vale la pena no cruzarla deprisa. La Revolución, contada a través de este edificio, tiende a reducirse a una reina y a unos cuantos nombres famosos; la lista pone las proporciones en su sitio, y deja ver que a la mayoría de esas personas no las conoce nadie.
En otra pared hay una placa que cierra el círculo: dice que Maximilien Robespierre pasó aquí sus últimos momentos, el 10 de termidor del año II, es decir, el 28 de julio de 1794. El hombre que había sido la cara del Terror entró en esta cárcel por la misma puerta que sus condenados, casi un año después que la reina, y salió hacia la guillotina ese mismo día.
7. María Antonieta, setenta y seis días
¿Dónde tenía la Revolución a su presa más vigilada?
La reina llega a la Conciergerie la noche del 1 al 2 de agosto de 1793, trasladada sola desde la prisión del Temple, y se queda setenta y seis días, hasta el juicio y la ejecución del 16 de octubre.
Durante la detención su celda se traslada, por razones de seguridad, al punto donde hoy se levanta la chapelle expiatoire. En 1816, con la Restauración, el arquitecto Peyre convierte esa celda en un lugar sagrado: muros negros con lágrimas de plata, un altar puesto donde se supone que estaba la cama de la reina, una vidriera con sus iniciales y tres cuadros de la época. No es una reconstrucción: es el espacio de verdad, convertido en capilla por quienes querían hacer de ella una mártir cristiana.
En la capilla no se recuerda solo a María Antonieta. Una estela de mármol blanco, con un perfil esculpido dentro de un tondo, está dedicada a Madame Élisabeth, hermana de Luis XVI, guillotinada a su vez el 10 de mayo de 1794: la Restauración usó esta habitación para recordar a toda la familia, no a una sola presa.
De los cuerpos, aquí, no hay nada. Los ajusticiados de la place de la Révolution acababan en el cementerio de la Madeleine, y de allí, en 1859, sus huesos se llevaron a las Catacumbas de París, donde una placa lo sigue declarando. Luis XVI y María Antonieta son la excepción: exhumados durante la Restauración, reposan en la basílica de Saint-Denis.
8. El maniquí que ya no está
Ahora lo que casi ninguna guía en circulación ha actualizado, y que te evitará buscar una sala que no existe.
Entre 1989 y 2016 la Conciergerie exponía una reconstrucción de la celda con un maniquí de la reina de espaldas, y es la imagen que todavía encuentras en media internet. Aquella escena tenía dos defectos: era una puesta en escena que parecía auténtica, y no estaba en el sitio correcto, porque la celda de verdad se había convertido en capilla un siglo y medio antes.
El 14 de diciembre de 2016 la Conciergerie la desmontó y abrió el recorrido actual, con ocho salas restituidas en realidad aumentada en el HistoPad, la tableta que te dan a la entrada: apuntas la pantalla hacia la sala y ves encima la reconstrucción tridimensional de cómo era. El cachot, es decir, la celda, lo ves así, y la diferencia entre la habitación desnuda de 1793 y la capilla de 1816 la entiendes en dos segundos.
Atención: las tabletas se entregan hasta las 16:15, es decir, una hora y cuarto antes del cierre. Quien entra después visita sin ellas, y como la mitad del relato pasa por ahí, te aconsejo no llegar a última hora de la tarde.
Antes de salir, desde el quai de l’Horloge mira la torre cuadrada de la esquina con el boulevard du Palais. Se construyó en 1350 bajo Juan el Bueno, y en 1371 Carlos V hizo instalar en ella el primer reloj público de París, obra de Henri de Vic, con la esfera que recibió más tarde las figuras esculpidas por Germain Pilon. En una ciudad donde el tiempo lo marcaban las campanas de las iglesias, aquel reloj imponía la hora del rey.
Información práctica
Datos verificados el 28 de septiembre de 2026 en la web oficial paris-conciergerie.fr. Precios y horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de salir.
Entradas. La entrada solo a la Conciergerie cuesta 13 euros. La combinada con la Sainte-Chapelle cuesta 23 euros para los ciudadanos y los residentes legales desde hace más de cuatro meses en un país del Espacio Económico Europeo y 30 euros para todos los demás, y se compra únicamente en la web de la Sainte-Chapelle. Atención: si llegas de fuera de Europa pagas siete euros más por la misma entrada. Es la misma tarifa de dos niveles que el Louvre aplica desde 2026, y vale la pena saberlo antes de estar en taquilla. Horarios. El monumento abre todos los días de 9:30 a 18:00, y el último acceso es a las 17:30. Las tabletas HistoPad se entregan hasta las 16:15. Cierres. Cierra el 1 de mayo y el 25 de diciembre. En 2026 cierra excepcionalmente todo el día el jueves 1 y el viernes 2 de octubre, y el 8 de octubre cierra a las 14:00. Atención: en esta última fecha la web oficial se contradice, porque escribe «mercredi 8 octobre» y el 8 de octubre de 2026 es jueves. Si pasas por allí esos días, vuelve a mirar la página: el cierre anticipado podría ser el 7. Gratuidad. Entran gratis los menores de 18 años, los jóvenes de 18 a 25 años ciudadanos de la Unión Europea o residentes regulares en Francia, las personas con discapacidad y su acompañante, quien busca empleo con un certificado de menos de seis meses y quien tiene el pass éducation en vigor. La entrada es libre para todos el primer domingo de enero, febrero, marzo y noviembre. El pase. La Conciergerie está incluida en el Paris Museum Pass. Cómo llegar. La dirección es 2 boulevard du Palais. Las paradas son Cité en la línea 4, Châtelet en las líneas 1, 4, 7, 11 y 14, y Saint-Michel en el RER B y C. Cuánto tiempo pide. La visita con el HistoPad pide una hora y media; sin tableta, una hora. Con la Sainte-Chapelle en la misma vuelta cuenta media jornada.
A partir de aquí
En el mismo patio está la Sainte-Chapelle, que Luis IX mandó construir dentro del palacio para custodiar la corona de espinas, y es la razón por la que existe la entrada combinada. El otro lugar de París donde la Revolución se visita en las salas en las que ocurrió es el Panteón, que desde 1791 entierra a sus grandes hombres a media hora a pie de aquí. Si te interesa la historia de París contada entera, el Museo Carnavalet en el Marais tiene una sección revolucionaria de las más ricas de Europa y la colección permanente no se paga. Y la lista razonada de las obras maestras de la ciudad, museo por museo, está en obras de arte en París.
Créditos fotográficos: las torres desde el pont au Change de IlonaThoumazet (CC BY-SA 4.0); sala de los Gens d’armes de @lain G (CC BY-SA 2.0); cour des femmes de Chatsam (CC BY-SA 3.0); placa de Robespierre de Tangopaso (dominio público), de Wikimedia Commons.
