Nel 1969, nel quartiere aostano di Saint-Martin-de-Corléans, una ditta stava scavando le fondazioni di alcuni condomini. A circa sei metri sotto il piano stradale gli operai incontrarono qualcosa che non era terra: un santuario preistorico esteso circa diecimila metri quadrati, frequentato per oltre seimila anni.
Il museo che ci hanno costruito sopra ha aperto il 24 giugno 2016, e per me è il motivo migliore per venire ad Aosta. Non perché sia più bello del teatro romano, ma perché è l’unica cosa che non ti aspetti in una città che tutti raccontano come romana.
Attenzione: chiude il lunedì, ed è l’unico sito archeologico di Aosta a farlo. E l’ultimo ingresso è novanta minuti prima della chiusura, non trenta come negli altri: dopo le 16:30 non entri più. Sono due dettagli piccoli che rovinano la giornata a chi non li sa.
Come si trova un santuario: per sbaglio, scavando
La scoperta è casuale, e questo spiega la forma strana del museo. Non è stato costruito dove faceva comodo: è stato costruito sopra il buco, in mezzo a un quartiere residenziale degli anni Sessanta, e da fuori si presenta come un lungo muro rivestito di pietra verde con il nome del sito inciso tutto in lettere minuscole.
Attenzione a un numero che gira in due versioni. I diecimila metri quadrati sono l’area archeologica scavata; i dodicimila che leggerai altrove sono la superficie del museo che ci sta sopra. Non è una fonte che sbaglia: sono due misure di due cose diverse.
Fu Franco Mezzena, l’archeologo che diresse lo scavo, a usare per primo l’espressione «area megalitica» per definire il ritrovamento aostano. Non è un termine tecnico standard: indica una porzione di terreno in cui si trovano insieme testimonianze monumentali megalitiche di tipo diverso, cioè non solo stele o solo tombe, ma tutte le cose insieme. Che è esattamente il caso di Aosta.
Sei metri sotto la strada, seimila anni di frequentazione
Che cosa vedi scendendo? Non un edificio antico, ma un terreno. Il percorso corre su passerelle sospese sopra la superficie di scavo, e quella superficie è il documento.
Sul terreno si leggono, tutti insieme, quattro tipi di traccia: solchi di aratura regolari, pozzi rituali a forma cilindrica, fori di palo disposti in allineamenti orientati, e le fosse delle tombe. I pali di legno non ci sono più da millenni, ma i buchi in cui erano piantati sì, e la loro disposizione dice che l’allineamento non era casuale.
La frequentazione comincia nel Neolitico recente, prosegue nell’Eneolitico, cioè l’età del Rame, e attraversa poi le età del Bronzo e del Ferro, l’epoca romana, il Medioevo e l’età contemporanea. Sotto quei condomini, insomma, la gente è tornata a fare cose per seimila anni di fila.
Le stele antropomorfe, cioè le persone di pietra
La cosa che ricorderai sono le stele antropomorfe: lastre di pietra alte come una persona, sagomate e decorate, piantate verticalmente nel terreno.
Guardale da vicino. La decorazione è a file di triangoli incisi e disposti a fasce sovrapposte, che si alternano chiaro e scuro come un tessuto, e più in basso corrono bande con motivi a losanga. Non è ornamento astratto: gli studiosi ci leggono l’abbigliamento, cioè la resa di una veste decorata, e in altre stele compaiono elementi che indicano armi e ornamenti. Sono figure umane rese per attributi invece che per fattezze, e il volto quasi non c’è.
Il portale turistico regionale ne conta quarantasei, ed è il numero che circola. Te lo do attribuito perché altre fonti scrivono «più di quarantasei»: è una soglia, non un inventario chiuso, e in uno scavo che ha restituito stele riusate dentro le tombe la differenza fra le due formule non è pedanteria.
Il campo arato, cioè un rito che si faceva con l’aratro
Fra tutte le tracce, quella che mi ha colpito di più è la meno spettacolare: i solchi di aratura.
Nel terreno più antico si leggono file di solchi regolari, incrociati, ottenuti con un aratro trainato. Non erano campi da cui si raccoglieva qualcosa: erano arature cultuali, gesti rituali ripetuti nel tempo dentro un’area sacra, legati a culti agricoli e dei viventi. Qualcuno, cinquemila anni fa, entrava in questo spazio e lo arava perché arare era il rito.
Ci pensi un attimo e ti si ribalta l’immagine consueta della preistoria. Non un popolo di cacciatori davanti a un dolmen, ma una comunità di agricoltori che usa l’attrezzo del proprio lavoro quotidiano come strumento liturgico. È il tipo di dato che solo uno scavo può dare, perché un solco nel terreno non è un oggetto da museo: si conserva solo se nessuno lo tocca.
Da santuario a necropoli, e le stele riusate come pietre
Poi qualcosa cambia. Negli ultimi secoli del III millennio a.C. l’area smette progressivamente di essere un santuario a cielo aperto e diventa una necropoli privilegiata, con tombe monumentali di tipologie diverse, fra cui sepolture a dolmen e a cista.
E qui c’è il dettaglio che vale il viaggio. Alcune di quelle tombe sono state costruite riutilizzando le stele: le lastre scolpite dai loro predecessori, piantate in verticale come figure, sono state divelte e adoperate come materiale da costruzione per le sepolture. Le persone di pietra sono diventate muro.
Intorno al 2200 a.C., all’inizio dell’età del Bronzo e per ragioni che gli studi non hanno ancora chiarito, il sito perde anche la funzione cultuale e mantiene solo quella funeraria. Nel Bronzo finale torna a essere terreno agricolo, e lo resta per oltre un millennio.
Sion, cioè la prova che questa valle non era isolata
Perché un santuario di questa scala proprio qui? La risposta sta oltre il confine. Il sito aostano ha riscontri diretti con quello del Petit-Chasseur di Sion, nel Vallese svizzero, dove è stato scavato un complesso di stele antropomorfe e tombe megalitiche della stessa epoca e della stessa famiglia culturale.
Fra Aosta e Sion ci sono le Alpi, e in mezzo il colle del Gran San Bernardo. La conclusione è che quel valico era già in uso migliaia di anni prima che i romani ci costruissero sopra la loro strada, e che la Valle d’Aosta, che noi immaginiamo come un fondovalle chiuso, era un corridoio. La stessa posizione che nel 25 a.C. avrebbe convinto Augusto a fondarci Augusta Praetoria contava già nel III millennio a.C.
La leggenda di Cordela, e perché non te la racconto come vera
Nella tradizione erudita valdostana circola una storia bella e comoda: l’area sarebbe servita per le sepolture rituali della città di Cordela, fondata da Cordelo, leggendario capostipite dei Salassi, che sorgeva in una posizione più elevata rispetto al sito.
È una spiegazione che chiude tutto con eleganza, e per questo si ripete da secoli. Il problema è che non è verificabile: non esistono fonti che la reggano, e nessuno ha mai trovato Cordela. Te la riporto perché la sentirai nominare e perché fa parte della storia culturale del luogo, non perché sia successa.
Quello che invece gli archeologi ritengono probabile, e che è meno romantico ma più interessante, è che la funzione sacra e funeraria dell’area implichi la presenza di un centro abitato importante nelle immediate vicinanze, forse a nord-ovest. Quel centro non è ancora stato individuato. C’è un villaggio di cinquemila anni fa, da qualche parte sotto Aosta, che nessuno ha ancora trovato.
Informazioni pratiche
Dati verificati il 7 settembre 2026 sul portale turistico della Regione Valle d’Aosta. Prezzi e orari cambiano: ricontrolla prima di partire.
Biglietti. La visita libera costa 7 euro e il ridotto 5 euro, riservato ai gruppi di almeno venticinque persone paganti e alle convenzioni. La visita guidata costa 12 euro, ridotto 8. Esiste una tariffa famiglia da 25 euro per due adulti con due o tre bambini. Il sito è compreso nel biglietto unico «Aosta Archeologica» da 10 euro, valido sei mesi, che comprende anche teatro romano, criptoportico forense, chiesa di San Lorenzo e Museo archeologico regionale: se pensi di vedere almeno un altro sito, quello conviene.
Orari. Aperto da martedì a domenica, 10:00-18:00. Chiuso il lunedì e il 25 dicembre. Attenzione: l’ultimo ingresso è novanta minuti prima della chiusura, quindi alle 16:30, ed è una regola diversa da quella degli altri siti archeologici di Aosta, dove si entra fino a trenta minuti prima.
Gratuità. L’ingresso è gratuito sotto i 18 anni, per le persone con disabilità certificata e per gli insegnanti che accompagnano le scolaresche.
Come arrivare. Il museo sta in via San Martino de Corléans, circa un chilometro e mezzo a ovest del centro storico: venti minuti a piedi dall’arco di Augusto, oppure autobus urbano. In auto c’è parcheggio in zona.
Accessibilità. Il percorso è accessibile alle sedie a rotelle, e sono disponibili esperienze tattili e modelli tridimensionali per i visitatori con disabilità visive. È uno dei siti archeologici italiani meglio attrezzati su questo fronte.
Quanto tempo chiede. Un’ora e mezza per la visita libera, due ore abbondanti con la guida. Se hai il cumulativo e vuoi vedere anche il centro nello stesso giorno, mettilo al mattino: chiudendo alle 18:00 con ultimo ingresso alle 16:30, è la tappa che rischia di saltare.
Il resto di Aosta
Questo museo è la tappa che conviene mettere al mattino, e come si dispone il resto della giornata intorno lo trovi in cosa vedere ad Aosta in un giorno. Gli altri pezzi del cluster sono il teatro romano e le mura di Augusta Praetoria, la collegiata di Sant’Orso con il chiostro e i quaranta capitelli, la cattedrale con i mosaici del coro e il museo del tesoro e l’arco di Augusto con il ponte di pietra.
Se ti interessano le civiltà che non hanno lasciato testi scritti e che conosciamo solo dagli oggetti, l’altro grande caso italiano è la Sardegna nuragica: ne ho scritto nella guida di Cagliari in due giorni, dove i bronzetti del museo archeologico fanno per il Bronzo finale quello che qui fanno le stele.
Crediti fotografici: esterno del museo di Patafisik ed Elena Tartaglione (CC BY-SA 4.0), stele antropomorfe di Stefano Merli (CC BY-SA 2.0). Tutte da Wikimedia Commons.
