¿Estás pensando en una escapada desde Barcelona y te preguntas si Girona merece de verdad el día entero, o si es otra ciudad bonita más para fotografiar desde el puente y seguir camino?
Te lo digo ya: merece la pena, y no por las casas de colores. Esas son la postal, y la postal es preciosa. Pero dentro de la muralla hay una catedral con la nave gótica más ancha del mundo, un bordado del siglo XI que es uno de los objetos medievales más extraordinarios de Europa, y un barrio judío que está entre los mejor conservados del continente. Todo en diez minutos a pie.
El casco antiguo se llama Barri Vell y es minúsculo: puedes verlo bien en un solo día, siempre que sepas dónde mirar y en qué orden moverte.
¿Te apetece organizarla bien?
¡Vamos allá!
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El Barri Vell: una ciudad que se cruza en veinte minutos
Lo primero que hay que entender de Girona es su forma. La ciudad vieja está toda en una ladera, apretada entre el río Onyar y la muralla, y está hecha de escaleras. No de calles con algún escalón: de escaleras de verdad, empinadas, de piedra, que suben hacia la catedral y bajan hacia el río.
Esto tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que necesitas calzado en condiciones, porque en un día de subidas y bajadas acumulas unas cuantas. La segunda, mucho más bonita, es que Girona no se ve: se descubre a trozos, un callejón cada vez, y cada curva te quita y te devuelve la vista.
¿Por dónde conviene empezar?
Por abajo, por el río, y subir. Al revés harías en bajada la parte más bonita, y la catedral que te aparece delante en lo alto de noventa escalones es una de esas cosas que hay que ganarse.
La catedral de Girona y la nave gótica más ancha del mundo
La catedral de Girona se anuncia de lejos con su escalinata barroca: noventa escalones y tres rellanos, construidos en el siglo XVII junto con la fachada. Es el escenario más teatral de la ciudad, y es el motivo por el que los productores de Juego de Tronos la eligieron para el Gran Septo de Baelor en la sexta temporada.
Luego entras, y ocurre lo importante.
Porque esa fachada barroca esconde una nave única de 22,98 metros de ancho: la más ancha jamás construida en estilo gótico, la segunda del mundo en términos absolutos después de San Pedro. Treinta y cuatro metros de altura, y ninguna columna en medio. Ninguna.
¿Y cómo se decidió hacerla así?
Con una especie de referéndum técnico. Entre 1416 y 1417 el cabildo convocó a los doce maestros de obra más reputados de Cataluña y Mallorca para responder a una pregunta que era también una apuesta: ¿continuar la iglesia con tres naves, como se había empezado, o lanzarse a un único tramo anchísimo? La mayoría de los peritos dijo que no, era demasiado arriesgado. El cabildo eligió igualmente el riesgo, siguiendo al arquitecto Guillem Bofill, y la nave única se construyó.
El resultado es un espacio que no se parece a ninguna otra catedral gótica europea. Donde en Chartres o en Amiens el ojo corre a lo largo de filas de pilares, aquí no tiene dónde agarrarse: hay solo un vacío enorme, lateral, que te llega encima todo de golpe.
Una curiosidad: esa fachada fue una obra abierta durante más de tres siglos y medio. La primera piedra se colocó en 1606, luego los trabajos se pararon y se reanudaron solo en 1680, y la obra se dio por terminada en 1960, con las últimas esculturas colocadas en los dos años siguientes. Durante una decena de generaciones los gerundenses subieron esos noventa escalones hacia un frente a medias.
El Tapís de la Creació: la pieza que por sí sola vale la entrada
Dentro del museo de la catedral, al fondo de las salas del Tesoro, está el objeto por el que merece la pena venir a Girona aunque sea solo una hora.
El Tapís de la Creació, el tapiz de la Creación, no es un tapiz: es un bordado, hecho a aguja sobre un soporte de lana, de unos cuatro metros y medio por tres y medio. Es de finales del siglo XI o principios del XII, y ha llegado hasta nosotros con sus colores casi intactos, algo que para un textil de novecientos años es casi un milagro.
En el centro está el Cristo Pantocrátor, dentro de un círculo, y a su alrededor corren las escenas de los primeros capítulos del Génesis: la separación de la luz y las tinieblas, la creación de las aves y los peces, Adán poniendo nombre a los animales, la creación de Eva. En las esquinas, cuatro figuras aladas soplan: son los vientos. En la franja inferior están los meses del año y las labores del campo.
Pero ¿por qué es tan importante?
Porque es una enciclopedia. No cuenta solo una historia sagrada: junta el tiempo cósmico y el tiempo agrícola, el cielo y el calendario, en un único esquema circular. Es la forma en que un hombre del siglo XI se figuraba el universo entero, bordada.
Un detalle que quizá no sepas: la primera noticia escrita del Tapís es del siglo XVI, cuando Carlos V, de paso por Girona, pidió expresamente verlo. Ya entonces era la cosa que se enseñaba a los invitados importantes. Desde 1975 se expone en una sala propia, con la luz baja que sirve para protegerlo.
El claustro románico y sus capiteles
Antes de salir, no te saltes el claustro. Es del siglo XII, o sea mucho más antiguo que la nave gótica, y es uno de los más bonitos de Cataluña por un motivo curioso: no es cuadrado, sino trapezoidal, porque tuvo que adaptarse a la forma del terreno y a la muralla carolingia que pasaba a su lado.
Los capiteles y los frisos que corren sobre las columnillas son un libro ilustrado. Encuentras el Génesis, escenas de trabajo, animales, monstruos, y figuras de hombres sorprendidos en gestos cotidianos: uno que tira, uno que empuja, uno que carga un peso. El románico está lleno de esta humanidad modesta, que convive con el orden simbólico sin contradecirlo.
Tómate el tiempo de dar la vuelta completa con calma, mirando los capiteles uno a uno. Es el sitio más silencioso de toda Girona, y en las horas centrales del día a menudo te lo encuentras casi vacío.
El Call: uno de los barrios judíos mejor conservados de Europa
Desde la catedral bajas por el Carrer de la Força, que sigue el trazado de la antigua vía romana, y entras en el Call: el barrio judío de Girona.
La comunidad se instaló aquí en el siglo IX y durante cuatrocientos años fue una de las más importantes de la península. En el siglo XIII Girona era un centro de estudios cabalísticos de relieve europeo, y la figura que lo hizo posible fue Nahmánides, Moisés ben Nahmán, a quien los catalanes llaman Bonastruc ça Porta: rabino, médico, filósofo, y uno de los grandes comentaristas de la Torá de la Edad Media.
Luego llegó el final. Las persecuciones se endurecieron a lo largo del siglo XV y el decreto de expulsión de 1492 cerró la historia de la comunidad. Las casas se tapiaron, los callejones se cerraron, y paradójicamente es justo por eso por lo que el Call se ha conservado tan bien: nadie construyó encima.
¿Qué se visita, en concreto?
El Museu d’Història dels Jueus, en Carrer de la Força 8, instalado en lo que fue el último edificio de la sinagoga. Once salas, pero la que recordarás es la de las lápidas funerarias judías en hebreo, recuperadas del cementerio de Montjuïc de Girona. Son piedras desnudas, con los nombres todavía legibles, y dicen más que cualquier panel.
El resto del Call se visita caminando, gratis: callejones estrechísimos, patios, pasajes cubiertos donde el sol no llega nunca. Piérdete a propósito.
Sant Feliu, los Banys Àrabs y Sant Pere de Galligants
Debajo de la catedral, nada más pasar la puerta del Portal de Sobreportes, que está exactamente donde se abría la entrada norte de la ciudad romana, está la basílica de Sant Feliu, que es la iglesia más gerundense de Girona: aquella a la que va la gente del barrio.
Mira el campanario: el cuerpo de base es del siglo XIV, adjudicado en 1368 al maestro Pere Sacoma y terminado en 1392, mientras que la parte alta se levantó entre 1532 y 1581. Fíjate en la aguja central: está truncada. No es un proyecto dejado a medias, es un accidente. Un rayo la alcanzó y la decapitó, y desde entonces ha quedado así, cerrada por una terraza y rodeada por las agujas laterales supervivientes. Es la silueta con la que reconoces Girona desde cualquier punto del valle.
Dentro, encastrados en las paredes del presbiterio gótico, hay ocho sarcófagos: dos de tema pagano romano y seis paleocristianos, y es el conjunto de este tipo más importante conservado en toda la península ibérica. Uno muestra el rapto de Prosérpina. Ya eran antiguos cuando se construyó la iglesia, y los constructores los pusieron a la vista como se hace con los trofeos: se ve solo el frente, el resto está dentro del muro.
A pocos metros están los Banys Àrabs, y aquí hace falta una precisión que casi nadie hace: no son árabes. Son un edificio románico de finales del siglo XII (la primera mención de baños públicos en Girona es de 1194), construido por cristianos según el modelo de los baños islámicos y romanos. La sala fría, con la pila rodeada de columnillas y la linterna octogonal que deja entrar la luz desde arriba, es uno de los espacios más fotogénicos de la ciudad.
Un poco más allá, pasado el torrente Galligants, el monasterio benedictino de Sant Pere de Galligants es una obra maestra del románico catalán que hoy alberga la sede gerundense del Museu d’Arqueologia de Catalunya. También aquí los capiteles del claustro valen por sí solos la visita.
Las casas del Onyar y el puente de Eiffel
Ahora la postal, que ya te la has ganado.
Las cases de l’Onyar son las casas asomadas en vertical sobre el río, construidas entre el siglo XVII y el XX y pintadas de ocre, rojo, amarillo, verde. Los colores no son casuales y no son antiguos: la gama actual nace del proyecto de rehabilitación de 1982-83 de los arquitectos Josep Fuses y Joan Maria Viader, con la paleta estudiada por los artistas gerundenses Enric Ansesa y Jaume Faixó para dar unidad a unas fachadas que se habían convertido en un patchwork.
El sitio desde el que mirarlas es el Pont de les Peixateries Velles, el puente rojo de hierro que cruza el Onyar. Se construyó en 1877 por la empresa de Gustave Eiffel, doce años antes de la torre de París, y es una estructura reticulada roblonada de un rojo chillón. Merece la pena cruzarlo a pie y luego pararse en el puente siguiente para fotografiarlo junto con las casas.
Un detalle: si el río está en calma, y al atardecer suele estarlo, el reflejo duplica exactamente las fachadas. Por eso la foto de Girona que ya has visto parece siempre reflejada en espejo.
En la orilla, en Carrer de les Ballesteries 29, está la Casa Masó: la casa natal de Rafael Masó (1880-1935), el gran arquitecto del noucentisme catalán, y es la única de las casas del Onyar que se puede visitar por dentro. Se entra solo con visita guiada y con reserva previa, así que escribe o llama antes.
El paseo de la muralla: el sitio adecuado para el atardecer
Si tienes una sola hora que gastar bien, gástala aquí.
El Passeig de la Muralla corre por encima de la muralla de la ciudad, con tramos que se remontan a la época romana y a la reconstrucción carolingia del siglo IX: es uno de los tramos de muralla carolingia más largos conservados en Europa. Se sube desde varios puntos del Barri Vell, la entrada es gratuita y el recorrido completo se hace en media hora larga, torres incluidas.
Desde ahí arriba entiendes por fin la planta de la ciudad: los tejados de teja todos a la misma altura, el campanario truncado de Sant Feliu que asoma en medio, la mole de la catedral a la espalda y, más allá, las colinas. En la mitad del recorrido están los Jardins dels Alemanys, los jardines crecidos dentro de las ruinas de un cuartel del siglo XVIII, con los árboles saliendo por las ventanas.
Ve una hora antes del atardecer: la piedra se enciende y el centro pasa del gris al oro en veinte minutos.
Información práctica
Cómo llegar. Girona es una escapada desde Barcelona muy cómoda: con la alta velocidad desde Barcelona Sants son unos 40 minutos. El tren regional (línea R11) cuesta menos pero tarda alrededor de una hora y media. La estación está a diez minutos a pie del Barri Vell, en la otra orilla del Onyar.
Catedral. Abierta de 10.00 a 19.30 en julio y agosto, de 10.00 a 17.30 de noviembre a marzo, de 10.00 a 18.30 el resto de los meses. Entrada 7 euros con audioguía incluida, reducida 5, gratis para los residentes en Girona. Existe una entrada combinada catedral + Sant Feliu + Museu d’Art por 12 euros, que interesa si piensas ver los tres.
Museu d’Història dels Jueus. Carrer de la Força 8. Entrada 4 euros, reducida 2, gratuita el primer domingo de mes. En julio y agosto de lunes a sábado 10.00-19.00, domingos y festivos 10.00-14.00; de septiembre a junio de martes a sábado 10.00-18.00, mientras que lunes, domingos y festivos paran a las 14.00.
Banys Àrabs. De lunes a sábado 10.00-18.00, domingos y festivos 10.00-14.00. Entrada 3 euros, 2 para mayores de 65 años, 1 para estudiantes y familias numerosas.
Horarios y tarifas de esta sección verificados en agosto de 2026 en las webs oficiales de los cuatro monumentos.
Museu d’Arqueologia (Sant Pere de Galligants). De martes a sábado 10.00-19.00 de mayo a septiembre, 10.00-18.00 de octubre a abril; domingos y festivos 10.00-14.00. Cerrado los lunes. Gratuito el primer domingo de mes.
Cuándo ir. La semana que hay que marcar en el calendario es la de Girona, Temps de Flors, en mayo: durante nueve días patios, escaleras y claustros normalmente cerrados se abren al público llenos de composiciones florales. Es precioso y es también el momento en que la ciudad está más llena: si buscas silencio, evítalo.
Dos advertencias honestas. La primera: casi todo es cuesta arriba, y los escalones de piedra gastada resbalan cuando llueve. La segunda: en los meses cálidos los grupos que vienen a pasar el día desde Barcelona llegan hacia las once y se van hacia las cinco, así que a primera hora de la mañana y a última de la tarde la ciudad es otra.
¿Y si quieres entender más? Girona es pequeña pero estratificada, y la diferencia entre verla y entenderla la marca alguien que te explique quiénes eran los cabalistas del Call y por qué esa nave es un atrevimiento. Puedes reservar un tour a pie del casco antiguo con las entradas de los monumentos incluidas y comprobar los horarios disponibles.
Antes de irte: el cul de la lleona
Queda una última cosa por hacer, y es una pequeña tontería a la que los gerundenses tienen muchísimo apego.
Al principio de la subida de Sant Feliu hay una columna con una leona de piedra trepando en lo alto. El original es del siglo XII y se conserva en el Museu d’Art; la de la calle es una copia. La tradición dice que quien le besa el trasero volverá a Girona, y que nadie puede considerarse de verdad gerundense si no lo ha hecho.
Hace falta una escalerilla, normalmente hay cola, y es la fotografía más ridícula que te llevarás a casa.
¿Quieres seguir el viaje por España? Encuentras todas nuestras guías en la página dedicada a España, y si bajas hacia la capital te aconsejo empezar por las 9 obras que ver en el Museo Reina Sofía.
