Si te estás preguntando qué hacer en Lyon, empiezo por una confesión: yo llegué pensando que era una ciudad de paso y salí convencida de que es una de las más bonitas de Francia.
Lyon es la tercera ciudad francesa por población, y es antiquísima. Fundada por los romanos en el 43 a. C. con el nombre de Lugdunum, fue la capital de la Galia y allí nacieron dos emperadores, Claudio y Caracalla. Después fue la capital europea de la seda y, a finales del siglo XIX, la ciudad donde se inventó el cine.
El resultado de esa estratificación es algo que poca gente sabe: desde el 5 de diciembre de 1998 el sitio histórico de Lyon es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y no por un monumento concreto, sino por 427 hectáreas, es decir, alrededor del 10 % de la ciudad: el Vieux Lyon, la colina de Fourvière, las laderas de la Croix-Rousse y buena parte de la Presqu’île.
¿Te apetece saber más?
¡Vamos allá!
1 – El Vieux Lyon, el barrio renacentista
Vieux Lyon, la Lyon vieja, es el sitio por el que hay que empezar, y es uno de los barrios renacentistas más grandes que se conservan en Europa.
Se extiende entre el Saona y la colina de Fourvière, y es un laberinto de callejones con casas del siglo XV y XVI, altas y estrechas, con los escaparates de las tiendas que hoy las llenan de color. Esas casas no nacieron pobres: las construyeron las familias de mercaderes y banqueros italianos, alemanes y flamencos que habían hecho de Lyon una de las grandes plazas financieras de Europa, atraídas por sus ferias.
Camina junto al río y levanta la vista de vez en cuando: en los momentos más inesperados la perspectiva se abre sobre la catedral gótica o sobre la colina, y son esas estampas las que me hicieron enamorarme de la ciudad.
2 – Perderse en los traboules
Esto es lo más lionés que puedes hacer, y es gratis.
Los traboules son pasajes cubiertos que atraviesan los edificios y conectan una calle con otra, muchas veces pasando por patios interiores y escaleras de caracol. No son una atracción construida para los turistas: eran atajos de servicio, nacidos para transportar la mercancía y el agua sin dar la vuelta a las manzanas.
Su momento de gloria llega con la seda. En el siglo XIX la colina de la Croix-Rousse era «la colline qui travaille», la colina que trabaja, donde treinta mil canuts (los tejedores de seda lioneses) vivían y trabajaban en casas de techos altos construidas para sus telares. Los traboules servían para llevar las piezas de seda a cubierto, protegidas de la lluvia. Y luego sirvieron para otra cosa: durante las revueltas de los canuts de 1831 y 1834 y, un siglo después, a la Resistencia, porque en ese laberinto era imposible perseguir a alguien que lo conocía.
¿Cuántos hay? Muchos más de los que imaginas. Dentro del perímetro UNESCO se cuentan unos quinientos: 215 patios y traboules en el Vieux Lyon, 163 en las laderas de la Croix-Rousse y 130 en la Presqu’île.
El más espectacular es la Cour des Voraces, en el 9 place Colbert, en la Croix-Rousse: una escalera monumental de varios tramos que sube seis pisos a cielo abierto. Te aviso de que la entrada no es nada invitadora, se pasa por un portal cualquiera y el olor no siempre es el mejor, pero luego te encuentras en medio de algo que no se parece a nada. Se entra por un lado de la colina y se sale dos manzanas más arriba.
Muchos traboules están en casas habitadas: la entrada es libre, pero se entra en silencio, y algunos solo abren en ciertas franjas horarias.
3 – La catedral Saint-Jean y el reloj que ha vuelto a sonar
A los pies de la colina está la catedral de Saint-Jean-Baptiste, el corazón religioso de la ciudad. La obra se prolongó durante tres siglos, y se nota: el coro todavía es románico, la nave y la fachada son góticas.
Pero lo que tienes que buscar está en el crucero izquierdo, y es una de las máquinas más extraordinarias que se pueden ver en una iglesia: el reloj astronómico. Data de 1379 y sigue funcionando en gran parte con su mecanismo original, hecho de ruedas de hierro forjado, pesas y un gran péndulo. Está considerado el reloj más antiguo todavía en funcionamiento en una catedral, y es monumento histórico desde 1862. No da solo la hora: indica la posición de la Luna, las fiestas móviles del calendario cristiano y pone en movimiento una serie de autómatas.
Y aquí llega la actualización que más ilusión me hace de todo este artículo. En la primera versión de este post escribía que las figuritas se mueven y el reloj suena cada hora de 12 a 16. Era verdad cuando estuve yo, luego dejó de serlo: un acto de vandalismo en 2013 dejó el reloj en silencio durante más de diez años.
La buena noticia es que el 20 de septiembre de 2024 el reloj volvió a funcionar: las cinco campanas del carillón sonaron y los autómatas se movieron por primera vez en una década. Si vas ahora, puedes volver a oírlo. Consulta los horarios de las animaciones en la entrada, porque han cambiado.
4 – Fourvière, la colina que reza
Si la Croix-Rousse es la colina que trabaja, Fourvière es «la colline qui prie», la colina que reza. Y es el punto desde el que se entiende Lyon.
Se llega cómodamente con el funicular que sale del Vieux Lyon (está integrado en la red de transporte público, así que vale el billete normal) y te deja justo delante de la basílica de Notre-Dame de Fourvière.
La basílica es más reciente de lo que parece. La obra empezó en 1872 según el proyecto del arquitecto Pierre Bossan, continuado por su discípulo Louis Sainte-Marie Perrin: el edificio estaba prácticamente terminado en 1884 y la consagración solemne llegó en 1896. Es un híbrido declarado de románico y bizantino, con cuatro torres en las esquinas, y por dentro es un derroche de mosaicos dorados que divide al público: a mí me pareció un castillo de hadas, a otros un exceso.
Al lado está la tour métallique, una torre de celosía de 1894 que parece la punta de la Torre Eiffel apoyada sobre una colina (y, de hecho, la cita es intencionada). Desde la terraza que hay delante de la basílica la vista abarca toda la ciudad, los dos ríos y, en los días despejados, el Mont Blanc.
5 – Lugdunum: el museo y los teatros romanos
En la misma colina, a dos pasos de la basílica, está el sitio que en la primera versión de este post mencionaba de pasada y que en realidad merece media jornada.
Antes una precisión sobre el nombre, porque importa si buscas la información en internet: lo que todo el mundo llamaba «museo galorromano de Fourvière» se llama desde el 8 de noviembre de 2017 Lugdunum - Musée et théâtres romains, y con el nuevo nombre ha cambiado también el perímetro: la entrada incluye hoy el museo y el yacimiento arqueológico de los dos teatros romanos de la colina.
El museo es una obra maestra de arquitectura brutalista de Bernard Zehrfuss, encajada dentro de la colina: se baja por una rampa en espiral y las ventanas se abren directamente sobre los teatros. Y luego están los mosaicos, que son la razón por la que te digo que entres: yo no quería, entré por casualidad y salí conquistada. Nunca los había visto expuestos de esa manera.
Fuera están el teatro antiguo (el más antiguo de Francia) y el odeón, rodeados de un jardín. El teatro sigue en uso: en verano acoge el festival de las Nuits de Fourvière, y asistir a un concierto ahí dentro es una experiencia que vale el viaje.
Le he dedicado un post entero: el museo romano de Lyon.
6 – Place des Terreaux y la fuente de Bartholdi
Baja de la colina, cruza el Saona y ya estás en la Presqu’île, la península entre los dos ríos. Aquí está la plaza más bonita de la ciudad: place des Terreaux (con dos «e», el nombre viene de los terraplenes).
A esta plaza se asoman el monumental Hôtel de Ville del siglo XVII y el museo de Bellas Artes, que es el segundo museo de pintura de Francia después del Louvre y del que te he hablado en un post aparte.
En el centro está la fuente Bartholdi, obra del mismo Frédéric Auguste Bartholdi que diseñó la Estatua de la Libertad. Y tiene una historia divertida.
Bartholdi la concibió en 1857 para un concurso de la ciudad de Burdeos, que quería decorar la place des Quinconces. El proyecto representaba el Garona y sus afluentes corriendo hacia el mar: una mujer que sujeta las riendas de un carro tirado por cuatro caballos desbocados, con los arreos en forma de algas y el fondo del carro hecho de una concha. Pero Burdeos nunca la realizó. La fuente acabó expuesta en la Exposición Universal de 1889, donde Lyon la compró, y en septiembre de 1892 se instaló aquí.
Así que sí: la fuente de Lyon representa un río que por Lyon no pasa. Los lioneses la han reinterpretado como Francia y sus grandes ríos, que es una lectura cariñosa y útil, pero el Garona sigue siendo el Garona.
Un dato que en la primera versión había tomado de fuentes equivocadas y que corrijo: la fuente pesa 21 toneladas, no 360. Está hecha de plomo modelado sobre una armadura de hierro, que es una técnica insólita y delicada, y precisamente por eso entre 2015 y 2017 se desmontó, se restauró y se volvió a colocar con una intervención de 2,75 millones de euros. Si la viste antes y te parece distinta, no te equivocas: ahora está limpia.
El agua sale de cinco chorros en lo alto y cae sobre los lomos de los caballos, y el efecto es el de un carro que se desliza sobre el agua.
7 – Lyon, la ciudad donde nació el cine
Este capítulo no estaba, y para un blog que habla de arte es imperdonable.
El cine nació en Lyon, en una nave de la fábrica familiar de los hermanos Lumière. En 1895 Louis Lumière rodó con el cinématographe, el aparato desarrollado junto a su hermano Auguste, una película de pocos segundos titulada «La Sortie de l’usine Lumière à Lyon»: los obreros saliendo del trabajo. Es la primera película de la historia proyectada ante un público.
Esa nave todavía existe: es el hangar du Premier-Film, último resto de los talleres Lumière, inscrito entre los monumentos históricos en 1992 y clasificado en 1994 por el centenario del cine, restaurado en 1998 y protegido por una estructura moderna de Pierre Colboc. Hoy es una sala de cine donde el Institut Lumière proyecta cada día clásicos y rarezas.
Al lado está la Villa Lumière, la casa familiar, que alberga el museo: el cinématographe original, las primeras fotografías en color (los autochromes, otro invento suyo) y una cantidad de objetos curiosos.
Si te gusta el cine, esta es la parada que hace de Lyon una ciudad distinta a cualquier otra en Francia.
8 – Qué y dónde comer en Lyon
Lyon está considerada la capital gastronómica de Francia, y no es una exageración de guía turística: aquí nació la tradición de las «mères lyonnaises», las cocineras que entre el siglo XIX y el XX abrieron sus propios restaurantes y formaron a generaciones de chefs, y aquí trabajó Paul Bocuse.
El sitio donde se come lo típico se llama bouchon: pequeñas tabernas con manteles de cuadros, cocina lionesa y vinos del valle del Ródano a precios razonables. Cuidado, eso sí, porque el nombre está muy manoseado: busca el distintivo de los «Bouchons Lyonnais» certificados, o pregunta a la gente del lugar. Yo salí entusiasmada: buena comida, interiores cuidadísimos y cuentas honradas.
Qué pedir:
- la quenelle, una especie de ñoqui esponjoso de sémola y brochet (lucio) en salsa Nantua de cangrejos de río: es el plato de Lyon;
- la cervelle de canut, que a pesar del nombre («cerebro del tejedor») es una crema de queso fresco con hierbas, ajo y chalota, nacida como plato pobre de los canuts;
- el saucisson brioché y la andouillette, para los valientes;
- la tarte aux pralines, de un rosa intenso, que es el dulce símbolo de la ciudad.
Sobre el mercado cubierto: Les Halles Paul Bocuse son el sitio adecuado para quesos, embutidos y ostras, aunque sea solo para comer en la barra.
Una corrección que me hago a mí misma, porque en la primera versión de este post recomendaba un local de patatas al horno de una cadena como si fuera una especialidad lionesa. No lo es. La confusión nace de las «pommes de terre à la lyonnaise», que son simplemente patatas salteadas con cebolla: «à la lyonnaise», en la cocina francesa, quiere decir precisamente «con cebolla». Buenísimas, pero son una guarnición, no un motivo de viaje. He quitado la recomendación.
Y para el desayuno, cualquiera de las boulangeries del Vieux Lyon: los brioches lioneses con las pralinas rosas son un descubrimiento.
Información práctica para visitar Lyon
Cómo llegar. Desde el aeropuerto de Lyon-Saint-Exupéry la conexión es el Rhônexpress, un tren tranvía que llega a la estación de Part-Dieu en unos 30 minutos. Comprueba el precio en internet antes de salir: cuando fui yo el billete costaba unos 20 € de ida y vuelta con el descuento de estudiante, pero las tarifas han cambiado. En tren, Lyon está a dos horas de TGV desde París.
Cómo moverse. La red es excelente: cuatro líneas de metro, tranvía, autobuses y los dos funiculares de Fourvière, todo con el mismo billete. El centro, en cualquier caso, se recorre estupendamente a pie.
Dónde dormir. La mejor zona es la Presqu’île, la península entre el Ródano y el Saona: está cerca de todo, tiene las vistas más bonitas a los muelles y desde allí llegas a cualquier sitio a pie o con una parada de metro.
La Lyon City Card. Si vas a hacer museos compensa, y lo digo con los números actualizados: la versión de 24 horas cuesta 26,90 € (también hay de 48, 72 y 96 horas) e incluye transporte ilimitado, funiculares incluidos, la entrada a más de veinte museos, entre ellos Bellas Artes, Lugdunum, el museo Lumière y el Musée des Confluences, además de un crucero por el Saona y una visita guiada por la Croix-Rousse. Teniendo en cuenta que solo el billete diario de transporte y dos museos ya se acercan a esa cifra, la Lyon City Card se amortiza enseguida. Existe también la versión que incluye el Rhônexpress. Si en cambio vienes solo a pasear entre traboules y muelles, no necesitas nada: esa Lyon es gratis.
Cuándo ir. La primavera y el otoño son las mejores épocas. Pero si puedes elegir, intenta estar allí alrededor del 8 de diciembre, para la Fête des Lumières: durante cuatro noches la ciudad se convierte en una instalación luminosa repartida por todas partes, con obras de artistas internacionales sobre los monumentos, y los lioneses ponen velas en los alféizares como se hace aquí desde 1852. Es una de las cosas más bonitas que se pueden ver en Europa en invierno, y hay que reservar con meses de antelación.
Lyon es además una base estupenda para el valle del Ródano y para la Francia central. Si estás construyendo un itinerario francés, en el blog encontrarás las guías de París y Montmartre, de Rouen y de Orleans, y para profundizar en los dos museos de los que te he hablado aquí: el museo romano y el museo de Bellas Artes. Lyon es también la duodécima parada de mi guía sobre qué ver en Francia más allá de París, la única en la que merece la pena quedarse más de un día.
¿Y tú, irías a Lyon por los traboules, por los mosaicos romanos o por los bouchons?
