En la piazza della Signoria casi todos fotografían la torre, la copia del David y la logia, y luego siguen de largo. El Palazzo Vecchio, el edificio que cierra la plaza por un lado, sigue siendo el ayuntamiento de Florencia: el alcalde trabaja aquí, y las salas que atraviesas como visitante están a dos puertas de una oficina municipal.
Dentro hay una sala construida para acoger una asamblea de mil doscientas personas, un cuarto secreto sin ventanas que en realidad es un mueble, y la historia de dos batallas que Leonardo y Miguel Ángel debían pintar allí y que ninguno de los dos terminó.
Hay un horario que conviene recordar: los jueves el Palazzo Vecchio cierra a las 14:00. Los otros seis días sigue abierto hasta las 19:00, y por eso quien llega un jueves por la tarde encuentra la puerta cerrada.
¿Dónde guardaba sus piedras y sus cristales un gran duque que prefería la alquimia al gobierno?
Por qué una sala querida por un fraile acabó pintada con las victorias de un Médici
El Salón de los Quinientos mide aproximadamente veintidós metros por cincuenta y seis y es enorme de un modo que las fotografías no transmiten. Pero ante esos muros uno se pregunta otra cosa: ¿por qué existe una sala de esta escala?
No la quiso ningún príncipe. La construyeron entre 1494 y 1498 il Cronaca, Baccio d’Agnolo y Antonio da Sangallo el Viejo para albergar el Consejo Mayor de la república de Girolamo Savonarola, que acababa de reformar el gobierno de la ciudad ampliándolo. El Consejo tenía tres mil seiscientos miembros y se reunía por turnos, mil doscientos cada vez: la sala debía contenerlos. Nacida así, estaba desnuda casi como un refectorio de convento.
Después cayó la república y volvieron los Médici. Entre 1563 y 1565 Giorgio Vasari levantó el techo unos siete metros y cubrió las paredes con seis escenas de batalla que narran las victorias de Cosme I sobre Pisa y sobre Siena. Levanta los ojos y luego mira las paredes: estás leyendo un acto político. La sala de la asamblea popular fue convertida en la sala del triunfo de quien había disuelto esa asamblea, y la conversión se hizo sin demoler nada, solo añadiendo.
Los dos murales más famosos que nunca verás
En 1503 el gonfaloniero Pier Soderini y el secretario de la cancillería Nicolás Maquiavelo tuvieron una idea que sobre el papel es uno de los encargos más ambiciosos del Renacimiento: poner a competir en la misma sala a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel.
A Leonardo le tocó la Batalla de Anghiari, a Miguel Ángel la Batalla de Cascina. Ninguno de los dos terminó.
Los motivos son distintos y dicen algo de los dos hombres. Leonardo probó una técnica que no aguantó, y su batalla se estropeó mientras la pintaba. Miguel Ángel llegó al cartón preparatorio y luego partió hacia Roma, llamado por Julio II, y no volvió a ese muro. Lo que queda son copias de copias: el grupo central de Leonardo lo conocemos sobre todo por un dibujo de Rubens, hecho un siglo después sobre una copia.
Desde hace décadas se discute si la Anghiari sigue ahí, escondida tras el enlucido de Vasari. Las investigaciones no han dado una respuesta definitiva, y mientras tanto quien te la cuente como cierta va demasiado deprisa. Entra sabiendo que esa pared es, a la vez, la más célebre y la más vacía de Florencia.
El Studiolo de Francisco I, que no es un cuarto sino un mueble
¿Cómo se esconde una colección dentro de la arquitectura? La respuesta está detrás de una puertecilla del salón, y hay que buscarla porque es fácil pasar de largo.
El Studiolo de Francisco I es un pequeño espacio sin ventanas, cubierto por una bóveda de cañón, con las paredes enteramente revestidas de pinturas y bronces. No es una galería. Es un bargueño del tamaño de una habitación: detrás de los cuadros están los armarios, y cada tabla pintada es la puerta de un compartimento en el que el gran duque guardaba lo que coleccionaba, piedras, cristales, objetos de arte y de naturaleza.
El orden no es casual. Las paredes están organizadas según los cuatro elementos, y las pinturas muestran casi siempre un trabajo humano: un taller de orfebre, la pesca de perlas, una fundición. Es el retrato de un hombre que prefería la alquimia al gobierno y que se había hecho construir un sitio donde estar a solas con sus cosas.
Mira la bóveda, que es la parte mejor conservada y la más legible: en el centro hay un retrato dentro de un medallón, y alrededor corren las alegorías. Después mira abajo, hacia los compartimentos cerrados. El sentido de la habitación está entero en la distancia entre las dos cosas.
La Torre de Arnolfo, y por qué se reserva aparte
A la torre se sube, pero no con la entrada del museo: es un acceso separado y exige reserva. Tres cosas que saber antes de contar con ella. Cierra antes que el museo, a las 17:00; no suben los niños menores de seis años; y cierra cuando llueve, porque el adarve está al descubierto.
Arriba se ve lo que se ve desde todas las torres de Florencia, es decir, la cúpula. La diferencia está en la altura del punto de vista sobre la plaza: desde allí la Signoria se lee como un plano, y se entiende de golpe algo que desde el suelo se escapa, esto es, que el palacio no ocupa el centro del espacio sino que lo cierra por un lado, como un bastidor de teatro.
Las excavaciones del teatro romano, y una contradicción que se resuelve por teléfono
Bajo el palacio hay un teatro romano, el de la Florentia del siglo I, y en tiempos normales se visita con guía.
Atención: aquí dos páginas de la web del Ayuntamiento se contradicen. La ficha del museo da el recorrido arqueológico «momentáneamente cerrado al público»; la página de horarios, en cambio, vende visitas guiadas los sábados y los domingos a las 12:00 y a las 12:45, para un máximo de quince personas, a 5 euros y con reserva obligatoria. No tengo modo de saber cuál de las dos está actualizada.
Si las excavaciones son el motivo por el que quieres entrar, llama al 055 0541450 antes de comprar la entrada.
Información práctica
Datos verificados el 10 de septiembre de 2026 en la web del Ayuntamiento de Florencia, que es el propietario. Precios y horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de viajar.
Entradas. La general del museo cuesta 18 euros más 1 euro de gestión y vale para mayores de 25 años. La reducida cuesta 12 euros y corresponde a los 18-25 años y a los estudiantes universitarios. Los menores de 18 años entran gratis. La Torre de Arnolfo tiene entrada propia, 20 euros la general y 13 la reducida.
Atención a una tarifa que no te corresponde. Circula el precio de 10 euros: es la Card del Fiorentino, vale un año y está reservada a quien reside en Florencia o en los municipios de la Ciudad Metropolitana. Si lees esta guía para preparar un viaje, tu precio es 18.
Horarios. El museo abre 9:00-19:00 de lunes a miércoles y de viernes a domingo, y los jueves 9:00-14:00. La taquilla cierra una hora antes. La torre abre 9:00-17:00, los jueves hasta las 14:00.
Cómo llegar. El palacio ocupa un lado entero de la piazza della Signoria, en el corazón peatonal de la ciudad: se llega a pie desde cualquier punto del centro. La entrada del museo se abre al patio de Michelozzo, el de la fuente con el putto.
Cuánto tiempo pide. Hora y media para el museo y el Studiolo. Dos horas y media añadiendo la torre, reserva y espera incluidas.
El resto de Florencia
El Palazzo Vecchio, la Galería de los Uffizi y el Ponte Vecchio con el Corredor Vasariano caben en trescientos metros, y Vasari los proyectó para recorrerse en fila: el corredor arranca precisamente de aquí. El recorrido completo de los dos días, con el calendario de cierres que decide el orden, está en qué ver en Florencia en 2 días.
Si el salón te ha convencido de que en Florencia la política se lee en los muros, los dos pasos siguientes son el Baptisterio con las puertas de Ghiberti, donde un concurso entre dos orfebres decidió quién construiría la cúpula, y la basílica de San Lorenzo, que es la iglesia de familia de los Médici.
Para la escultura que ocupaba esta plaza antes de las copias está el Museo del Bargello, y el David original está en la Galería de la Academia.
Créditos fotográficos: fachada de Francesco Bini (CC BY-SA 4.0); Salón de los Quinientos y bóveda del Studiolo de Miguel Hermoso Cuesta (CC BY-SA 4.0). Todas desde Wikimedia Commons.
