Dos personas se pasaron la vida comprando arte italiano en Italia y luego lo dejaron todo al Institut de France, casa incluida: lo que queda es el museo Jacquemart-André. El palacete del boulevard Haussmann se lo hicieron construir Édouard André y Nélie Jacquemart, y dentro hay un Paolo Uccello, un Mantegna, un Rembrandt y un fresco de Tiepolo arrancado de una villa véneta.
Dos cosas te hacen falta antes de llegar, porque este museo no funciona como los demás del barrio: la entrada cuesta 19 euros y comprende tanto la colección como la exposición en curso, y el Paris Museum Pass aquí no vale, porque el museo es privado, del Institut de France. A cambio abre todos los días, que en París es casi una rareza.
¿Cómo se construye una casa alrededor de cuadros que aún no has comprado?
¡Empezamos!
1. Un banquero, una retratista y una casa construida para la colección
Édouard André (1833-1894) venía de una familia de banqueros protestantes, una de las grandes fortunas del Segundo Imperio. En 1868 encargó al arquitecto Henri Parent un palacete en lo que entonces era un bulevar recién abierto, y la casa se inauguró en 1876, cuando la decoración interior ni siquiera estaba terminada.
Nélie Jacquemart (1841-1912) entró en esta historia como pintora: en 1872 hizo el retrato de André, y nueve años después, en 1881, se casó con él. A partir de entonces compraron juntos, y sobre todo compraron en Italia, adonde iban cada año: Quattrocento florentino y veneciano, esculturas, muebles, y luego pintura holandesa y artes francesas del siglo XVIII. Viuda en 1894, Nélie siguió sola, y en 1912 dejó la casa y las colecciones al Institut de France: el museo abrió al año siguiente.
Mientras esperas tu turno en la entrada, lee la fachada, porque lo dice ya todo: piedra clara, tejado a la mansarda, una balaustrada que corre sobre el primer piso, pilastras corintias acanaladas y altas ventanas en arco en la planta baja. Detrás de la verja negra de puntas doradas hay palmeras en macetas. Es un palacete que quiere que lo miren, y de hecho la casa estaba hecha para recibir: tenlo presente al entrar, porque casi todo lo que verás se pensó para los invitados.
2. La escalera de doble rampa, que en 1876 fue el golpe de efecto
¿Qué dejaba boquiabiertos a los invitados de la primera noche?
Esto. Dos columnas de granito rojo con capiteles corintios dorados enmarcan un rellano de mármol curvo, con una barandilla de hierro forjado negro de volutas y rosetas doradas; los peldaños llevan una alfombra verde agua con borde dorado, y a la derecha un busto oscuro se apoya en un pedestal de mármol blanco. La escalera se desdobla y sube por dos lados, y ese equilibrio improbable fue la sorpresa de la inauguración de 1876.
Sube despacio, porque lo que hay que mirar no es la escalera: es la pared del fondo.
3. El Tiepolo que viene de una villa del Brenta
Sobre la escalera se abre Enrique III recibido en la Villa Contarini, de Giambattista Tiepolo, y no es una copia ni una pieza pintada para esta casa: viene de una villa véneta.
Tómate un minuto para leerlo, porque está lleno de gente. En el centro, una logia de columnas claras se abre al agua, con los tejados rojos de algunos edificios y las barcas. A la izquierda, un grupo de aristócratas con ropas del siglo XVI, las mujeres con vestidos amplios y claros, los hombres con gorguera, recibe a un joven vestido de rosa; encima de ellos hay una bandera roja y una sombrilla, y a sus pies un perrito blanco y marrón. A la derecha, un sirviente con jubón rojo avanza tendiendo algo hacia un grupo de hombres con capa oscura, y detrás de él asoma la cabeza blanca de un caballo. En la cornisa de la izquierda, si lo buscas, hay un loro posado. Los colores están todos apagados, rosa polvo y gris azulado.
La escena cuenta el paso de Enrique III de Valois por el Véneto en 1574, cuando volvía de Polonia para tomar la corona de Francia: Tiepolo la pintó ciento setenta años después, hacia 1745, para los Contarini. Nélie Jacquemart la compró en 1893 al propietario de la villa e hizo que la arrancaran del muro y la trasladaran a lienzo, un trabajo de meses, para volver a montarla aquí.
4. El musée italien, y el San Jorge de Paolo Uccello
Arriba está lo que los dos llamaban el musée italien, y es la parte que por sí sola merece la visita. En la sala florentina, sobre un papel pintado de brocado rosa y blanco, el San Jorge y el dragón de Paolo Uccello cuelga en un marco dorado entre dos tablas. A la izquierda, en un marco poligonal, hay una escena muy poblada dentro de una arquitectura rosa; a la derecha, en un marco redondo, una Natividad con la Virgen arrodillada bajo un techo de madera.
Mira la tabla de cerca, porque la composición es toda horizontal, como un escenario. A la derecha, el caballero con armadura oscura, sobre un caballo blanco encabritado con las bridas rojas, clava la lanza amarilla en la boca del dragón; el dragón es verde, alado, con las alas punteadas de círculos oscuros, y se alza sobre las patas traseras delante de un gran peñasco, que tiene en la base la boca negra de una gruta. A la izquierda, la princesa, con un vestido rojo oscuro de cola larga, tiene las manos juntas y mira. Detrás, el paisaje es un mosaico de campos arados separados por hileras de pinos, que sube hasta una muralla blanca almenada con una puerta, y sobre todo ello un cielo azul noche.
Atención: en la fecha no hay acuerdo. El museo escribe 1430-35, otros estudiosos la llevan hacia 1465, y la versión del mismo asunto que está en la National Gallery de Londres es en cualquier caso posterior, de los años setenta del siglo XV. Si has leído que la de París es «la primera», ten en cuenta que es la datación del museo, no un dato pacífico.
5. El Ecce Homo de Mantegna, y el marco que lo convierte en un altar
Andrea Mantegna murió en 1506, y este Ecce Homo es de su última etapa. Cristo aparece de medio cuerpo en el centro, con la corona de espinas trenzada y las muñecas atadas con una cuerda gruesa; a los lados, dos verdugos, un viejo barbudo de perfil a la izquierda y a la derecha un hombre con turbante amarillo anaranjado que le pone una mano en el hombro y grita con la boca abierta. En los ángulos de arriba el pintor escribió dos filacterias con las palabras de la multitud, CRUCIFIGE y TOLLE EUM, es decir, «crucifícalo» y «llévatelo».
Acércate al marco, porque no es un detalle: es un tabernáculo dorado de columnas salomónicas y paneles pintados de grutescos, y convierte un cuadro en un objeto de devoción. En una casa burguesa del siglo XIX el efecto es extraño, y es exactamente el efecto que los dos buscaban.
6. Los Peregrinos de Emaús de Rembrandt, pintados a los veintitrés años
El más conocido de los cuadros holandeses de la casa es el de los Pèlerins d’Emmaüs, es decir, los peregrinos de Emaús, y Rembrandt lo pintó en 1629, a los veintitrés años.
Es una escena casi toda negra. A la derecha, Cristo está sentado de perfil y lo ves a contraluz, como una silueta recortada contra una pared ocre que resplandece: la luz no viene de él, viene de detrás de él, de una fuente que no se ve. Enfrente, al otro lado de la mesa puesta con un mantel blanco, un hombre mayor y calvo se echa hacia atrás y lo mira con la boca abierta, en el momento en que entiende a quién tiene delante. A la izquierda, casi invisible en la oscuridad, una figura inclinada se ocupa de algo al fondo.
Apunta esta fecha, 1629, para cuando vayas a ver en el Louvre la versión que Rembrandt pintó del mismo asunto veinte años después: allí la luz es suave y explicada, aquí es un relámpago en una habitación a oscuras.
7. Qué ha cambiado con la reapertura del 6 de septiembre de 2024
El museo cerró más de un año y reabrió el 6 de septiembre de 2024. La obra rehízo el comedor, que hoy es la cafetería del museo y tiene en el techo otro Tiepolo; luego el fumoir y la escalera; y el patio se volvió a plantar.
Merece la pena saberlo por una razón práctica: las fotografías del museo que encuentras en la red son a menudo anteriores, y las salas que verás tienen colores distintos de los de las fotografías. Las imágenes de este artículo, salvo la fachada, son de 2025 y de 2026.
8. Por qué la entrada cuesta lo que cuesta
¿Merece la pena a 19 euros, en una ciudad donde la mitad de los museos municipales son gratuitos?
La respuesta cambia según lo que le metas dentro. La entrada comprende la colección permanente y la exposición temporal juntas, y aquí la exposición no es un acompañamiento: hasta el 24 de enero de 2027 está Éternel Tintoret. El museo es privado, pertenece al Institut de France, así que el Paris Museum Pass no lo cubre y no están las gratuidades de los museos nacionales franceses.
Dicho honestamente: si te gusta el Quattrocento italiano te conviene, porque este es el sitio más denso de París después del Louvre; y si lo que te interesa sobre todo es la casa del siglo XIX, a cinco minutos está el museo Cernuschi, que es gratuito.
Información práctica
Datos verificados el 25 de septiembre de 2026 en la web oficial musee-jacquemart-andre.com. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de salir.
Entradas. La general cuesta 19 euros y comprende la colección permanente y la exposición en curso. Los mayores de 65 años pagan 18 euros; la reducida es de 16 euros y corresponde a estudiantes, personas que buscan empleo y jóvenes de 19 a 25 años; de 7 a 18 años son 10 euros. La entrada familiar, dos adultos y dos niños, cuesta 51 euros. Gratuidades. Entran gratis los menores de 7 años, las personas con discapacidad y su acompañante, los miembros y el personal del Institut de France, los periodistas, los guías turísticos y quienes llevan el carné ICOM, ICOMOS o SNELAC. Horarios. El museo abre todos los días, de 10:00 a 18:00. En periodo de exposición hay nocturna el viernes hasta las 21:30, y la taquilla cierra media hora antes que el museo. Paris Museum Pass. No se acepta: el museo es privado y no figura entre las gratuidades de su propia página de tarifas. Cómo llegar. La entrada está en el 158 del boulevard Haussmann. Las paradas son Miromesnil, en las líneas 9 y 13, y Saint-Philippe du Roule, en la línea 9. Cuánto tiempo calcular. La casa y el musée italien piden hora y media, y la exposición temporal otra media hora larga.
Las exposiciones en curso en el museo, con sus fechas, están en la tabla de exposiciones en París.
A partir de aquí
A diez minutos a pie, al otro lado del parque, está el museo Cernuschi, la casa de otro coleccionista del mismo barrio, que reunía en cambio arte asiático y cuya permanente es gratuita; un poco más arriba, el museo Jean-Jacques Henner. El Quattrocento italiano que aquí ves en veinte metros de pared sigue en el Louvre, y el París de las casas ricas de finales del XIX lo cuenta también el museo Carnavalet. Y si Paolo Uccello te interesa de verdad, su historia está en esta guía.
Créditos fotográficos: fachada de Thomon (CC BY-SA 4.0); escalera, fresco de Tiepolo y sala florentina de GFreihalter (CC BY-SA 4.0); Ecce Homo de Mantegna fotografiado por Matthieu.lett.ube (CC BY 4.0); Paolo Uccello, San Jorge y el dragón, y Rembrandt, Los peregrinos de Emaús (dominio público), de Wikimedia Commons.
