En la via Ostiense, a pocas paradas de la Pirámide, hay un edificio industrial de ladrillo y cristal que no se parece en nada a un museo. Dentro, delante de dos motores diésel negros altos como una casa, hay centenares de estatuas romanas de mármol blanco alineadas.
El contraste no es una ocurrencia de montaje. La Centrale Montemartini fue una central eléctrica de verdad, y las máquinas se han quedado donde trabajaban: las estatuas llegaron después, y lo que las ilumina es la luz de las cristaleras industriales. Ningún fondo neutro, ninguna vitrina, ninguna penumbra de galería. Aquí una Musa helenística y un cigüeñal de ochenta y una toneladas comparten la misma sala, y te das cuenta de que los dos fueron construidos para durar.
El recorrido que sigue mantiene el orden de las dos salas principales, de la Sala de Máquinas a la Sala de Calderas, y termina en un espacio donde no hay mármol sino un tren.
¿Cómo acabó una colección de mármoles imperiales dentro de una central eléctrica?
Empezamos.
Una central eléctrica, y cómo llegaron aquí las estatuas
La central se inauguró el 30 de junio de 1912 con el alcalde Ernesto Nathan, y era la primera instalación pública de producción de energía eléctrica de Roma. El nombre es el de Giovanni Montemartini, el concejal socialista que había teorizado las municipalizaciones. Murió en julio de 1913, durante una sesión del pleno municipal, y la planta se llamó como él. Funcionó durante más de cincuenta años y se cerró en 1968.
Después quedó vacía, hasta que en 1997 los Museos Capitolinos tuvieron que vaciar algunas salas por obras y buscaron un refugio provisional para las esculturas. De ahí salió una exposición con un título que declaraba el experimento, Le macchine e gli dei, las máquinas y los dioses. Debía durar un par de temporadas. Se ha convertido en la segunda sede de los Museos Capitolinos.
Mientras caminas ten presente una cosa, porque explica casi cada cartela que vas a leer. La mayor parte de estas piezas no viene de excavaciones científicas. Viene de los desmontes de obra de finales del siglo XIX, cuando Roma se convirtió en capital y se construyeron barrios enteros sobre las villas imperiales, y después de las obras de los años treinta: son piezas que salieron de la tierra junto con los cimientos de los edificios.
1. Los dos motores diésel de la Sala de Máquinas
Empieza por los motores, porque son los primeros que reclaman atención y porque el museo los trata exactamente igual que a los mármoles.
Son dos diésel de dos tiempos construidos por Franco Tosi de Legnano, puestos en marcha el 21 de abril de 1933, en presencia de Mussolini, con una potencia total de quince mil caballos. El cigüeñal está hecho de tres piezas, pesa ochenta y una toneladas y supera los veinte metros de longitud. Acércate a las pasarelas laterales: las escalerillas, los pasamanos y las placas de latón son todavía los de los obreros que hacían turnos aquí dentro.
Después baja la mirada a las estatuas alineadas delante de ellos. Es la misma operación que hace un museo arqueológico con un capitel: conservar un objeto técnico que ya no sirve, porque cuenta cómo trabajaba quien estuvo antes.
2. El frontón del templo de Apolo Sosiano
En la Sala de Máquinas, sobre un podio escalonado que reconstruye la disposición triangular original, están remontadas las esculturas del frontón del templo de Apolo Sosiano, el templo del que quedan tres columnas junto al Teatro de Marcelo.
La escena es una amazonomaquia, la batalla entre griegos y amazonas, con Heracles y Teseo combatiendo bajo la mirada de Atenea y de Nike. Busca los cuerpos doblados hacia atrás en los vértices bajos del triángulo: la composición tenía que llenar un espacio que baja por los lados, y las figuras se pensaron para esa geometría.
¿Por qué estas esculturas no son copias romanas, como casi todo lo demás?
Porque no son romanas. Son originales griegos de taller ático, esculpidos entre el 450 y el 425 a. C., y vienen del templo de Apolo Dafneforo de Eretria, en Eubea. Las llevó a Roma Cayo Sosio, que reconstruyó el templo después del triunfo del 34 a. C.: un botín de guerra remontado sobre un edificio nuevo, cuatro siglos después de haber sido esculpido. La próxima vez que pases junto a las columnas del Teatro de Marcelo, ya sabrás qué había arriba.
3. El retrato llamado de Cleopatra
Es una cabeza de mármol de treinta y nueve centímetros y medio de altura, de época helenística, y una de las piezas más pequeñas y más fotografiadas del museo. La cartela la presenta como retrato de Cleopatra.
El dato que merece la pena llevarse no es el nombre, es la línea de debajo: se encontró en Roma en via Labicana, en 1886. De la misma calle salió, en 1910, el Augusto de via Labicana, el retrato del emperador con la cabeza velada que hoy es una de las obras del Palazzo Massimo alle Terme. Dos retratos a pocos centenares de metros uno del otro, dos museos distintos, la misma temporada de excavaciones.
4. La Musa Polimnia
En la Sala de Calderas, en la sección dedicada a los Horti Spei Veteris, está la estatua que más a menudo acaba en los carteles del museo: la Musa Polimnia, mármol de ciento cincuenta y nueve centímetros de alto, copia de un original de época helenística.
Está envuelta en el manto hasta la barbilla, apoyada con el codo en un soporte, con el puño izquierdo asomando de la tela y la cabeza girada de lado, la mirada lejos de quien la mira. Se encontró en via Terni en 1928, en la zona de Porta Maggiore donde se extendían los horti imperiales: jardines que eran residencias, con pabellones, fuentes y esculturas dispuestas como en un museo privado.
Obsérvala desde tres pasos atrás y después de cerca. De lejos es una figura recogida, casi un bloque; de cerca el manto está esculpido con pliegues que cambian de dirección en cada plano, y ahí es donde se ve la mano de un copista que sabía el oficio.
5. La Muchacha sentada
Un poco más allá, en la sección de los Horti Liciniani, hay una muchacha sentada en mármol pentélico, creación de época adrianea de gusto helenístico. Es una de las esculturas que el museo expone sin cristal, a la altura justa para mirarla a los ojos.
Viene del llamado templo de Minerva Medica, y aquí está lo que casi nadie sabe: ese templo no es un templo. Es una gran sala decagonal del siglo IV, un pabellón de representación dentro de una residencia con jardines, y el nombre se lo ha quedado por una atribución equivocada de hace siglos. Sobre qué jardines eran, por cierto, los estudiosos siguen discutiendo. Lo ves por la ventanilla, con la cúpula hundida y los ladrillos a la vista, cuando el tren llega a Termini: una ruina en medio de las vías.
6. El mosaico con escenas de caza
También de los Horti Liciniani, la residencia imperial de Licinio Galieno, viene la pieza más grande de la Sala de Calderas: un mosaico polícromo con escenas de caza de principios del siglo IV, que mide quince metros por nueve.
Haz la cuenta: son ciento treinta y cinco metros cuadrados de suelo, la superficie de un piso grande. No era un cuadro de pared, era el plano sobre el que se caminaba, y el lujo consistía precisamente en eso, en pisar una escena de caza compuesta tesela a tesela.
Se encontró en 1904, junto a la iglesia de Santa Bibiana, a dos pasos de la estación Termini: otro trozo de la Roma imperial reaparecido bajo un edificio en uso.
7. El tren de Pío IX
La última sala no tiene mármoles. Tiene tres vagones de ferrocarril de 1858, regalados al papa Pío IX por las compañías que estaban construyendo los ferrocarriles pontificios y fabricados en Francia.
Uno es la logia de las bendiciones: un vagón abierto con balaustrada, desde el que el papa podía bendecir a la multitud mientras el tren aminoraba en las estaciones. Otro es una capilla. El tercero es una sala del trono para las audiencias.
¿Qué hace un tren papal dentro de un museo arqueológico?
Cuenta el mismo trozo de historia que las estatuas que acabas de ver, por el lado contrario. El 3 de julio de 1859 Pío IX hizo su primer viaje en estos vagones, de Porta Maggiore a la estación de Cecchina, hacia Albano. Once años después el Estado pontificio ya no existía, Roma se convertía en capital del Reino de Italia y empezaban los desmontes que sacarían a la luz la mayor parte de los mármoles de este museo. El tren y las estatuas conviven en el mismo edificio porque los juntó la misma fecha.
Información práctica
Datos verificados el 16 de septiembre de 2026 en la web oficial de la Centrale Montemartini. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlo antes de salir.
Entradas. La general cuesta 11 euros e incluye el recorrido permanente; la reducida cuesta 6,50 euros y es para los no residentes de entre 6 y 25 años, para quien tiene el abono anual de ATAC y para los grupos de al menos veinte personas. Gratuidades. Desde febrero de 2026 la entrada es gratuita para quien reside en Roma y en la Ciudad Metropolitana, enseñando el documento de identidad en taquilla: si llegas de fuera, la entrada la pagas. Entran gratis también los niños menores de seis años, las personas con discapacidad con un acompañante y quien tiene la MIC card. El primer domingo de cada mes la entrada es gratuita para todo el mundo. Un descuento que casi nadie usa. Todos los miércoles, en las dos últimas horas de apertura, los no residentes pagan la tarifa reducida del 50 por ciento. Horarios. De martes a domingo 9:00-19:00. Cerrado los lunes, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. La última entrada es una hora antes del cierre. Cómo llegar. El museo está en via Ostiense 106. La parada más cercana es Garbatella, en la línea B del metro, a pocos minutos a pie. Como alternativa, bájate en Piramide y sigue por la via Ostiense. Cuánto tiempo calcular. Las siete obras de esta guía y las dos salas principales ocupan hora y media. Calcula dos horas si te paras en las pasarelas de los motores y en la sala del tren.
A partir de aquí
Si esta sede te ha gustado, su hermana mayor está a un kilómetro y medio del Campidoglio: son los Museos Capitolinos, de donde viene gran parte de lo que acabas de ver. La comparación más útil, sin embargo, es con el otro gran depósito de mármoles imperiales de la ciudad, el Museo Nacional Romano, que he contado a partir de las obras del Palazzo Massimo alle Terme y del Palazzo Altemps.
Si todavía estás decidiendo por dónde empezar, la lista razonada con los días de cierre está en Museos de Roma: los 8 imprescindibles.
Créditos fotográficos: sala de máquinas de Alephoto (CC BY-SA 4.0); frontón de Apolo Sosiano y mosaico con escenas de caza de Lalupa (CC BY-SA 3.0); Musa Polimnia de Carole Raddato (CC BY-SA 2.0); tren de Pío IX de Carlomorino (CC BY-SA 4.0), todas desde Wikimedia Commons.
