Durante trece años la catedral de Matera fue el edificio que todo el mundo fotografiaba y nadie podía visitar. Reabrió en marzo de 2016, y en muchas guías impresas antes de esa fecha sigue despachada en dos líneas.
Es una lástima, porque es el monumento que mantiene unida toda la historia de la ciudad. Se levanta sobre la Civita, el espolón que separa el Sasso Caveoso del Sasso Barisano, es decir en el punto más alto y más antiguo: desde allí arriba los dos barrios bajan a sus lados, y la catedral es literalmente la razón por la que son dos.
Dentro, el románico apulio de la estructura quedó cubierto por el barroco en el siglo XVII, y bajo el barroco han vuelto a aparecer frescos que nadie esperaba. Es una estratificación, no un edificio.
Trece años de cierre, y una fecha esculpida
¿Qué mantuvo cerrada trece años la iglesia madre de una ciudad? Dos derrumbes. El primero en 2003, el segundo en 2006: la iglesia se cerró por seguridad y solo volvió a abrir tras la consolidación sísmica y la restauración completa, el 5 de marzo de 2016.
Quien visitó Matera antes de esa fecha recuerda las grúas delante de la fachada, que estropeaban el panorama más fotografiado de la ciudad desde la terraza de la piazza Vittorio Veneto. Hoy ya no están.
La fecha de nacimiento, en cambio, está escrita en el muro. Una inscripción dentro de la iglesia dice mille ducenteni erat annus septuagenus dum fuit completa domus spectamine leta, es decir que corría el año 1270 cuando esta casa quedó terminada, alegre a la vista. Las obras habían empezado en 1230, por voluntad de Federico II de Suabia: cuarenta años de obra, que para una catedral medieval son pocos.
La fachada y el rosetón de dieciséis radios
La fachada mira al este, a una placita estrecha, y hay que verla de cerca porque está toda en los detalles.
El plato fuerte es el rosetón de dieciséis radios, flanqueado por cuatro columnillas y coronado por el arcángel Miguel aplastando al dragón. Del tímpano bajan doce columnas colgantes, que apoyan sobre telamones. Cuatro y doce no son números al azar: son los evangelistas y los apóstoles. Dieciséis tampoco, porque el rosetón medieval se lee como rueda de la vida, que gira y alterna a quien sube con quien baja.
Al lado se alza el campanario, de 52 metros de altura, de planta cuadrada y dividido en cuatro órdenes de vanos que se ensanchan al subir. Es la silueta que reconoces en cualquier fotografía de Matera hecha desde la Murgia, y junto con el rosetón declara a qué familia pertenece el edificio: estamos en el románico apulio, el mismo de la basílica de San Nicolás de Bari y de la catedral de Ruvo di Puglia, con algún acento árabe y bizantino que aquí se ve en los entrelazos de las portadas laterales.
El barroco que cubrió el románico
Se entra esperando una iglesia románica y se encuentra una iglesia de oro. El contraste es brutal, y no es un defecto: es la historia del edificio.
Entre los siglos XVII y XVIII el interior se revistió por completo: techo de casetones dorado, altares de mármoles policromados, estucos, lienzos. Las columnas románicas con sus capiteles siguen ahí, pero la percepción del espacio es la de una iglesia barroca meridional.
La restauración posterior a los derrumbes hizo algo que nadie había previsto: al quitar capas y mover estructuras sacó a la luz las pinturas medievales que el revestimiento del siglo XVII había cubierto y, sin querer, protegido. Las dos épocas conviven ahora a la vista, y la visita consiste sobre todo en buscar la más antigua dentro de la más reciente.
La Madonna della Bruna y el maestro que lleva su nombre
La imagen más importante de la catedral no es un cuadro de altar: es un fresco de 1270, la Madonna della Bruna, la patrona de la ciudad.
La fiesta que se le dedica, el 2 de julio, es el día en que Matera se para de verdad, con el carro triunfal de cartón piedra llevado en procesión y luego desmontado pieza a pieza por la multitud. Si te toca estar en la ciudad ese día, ten en cuenta que todos los sitios del circuito rupestre están cerrados.
El fresco se atribuye a un pintor anónimo al que la crítica llama, precisamente a partir de esta obra, Maestro de la Bruna. La misma mano pintó la Madonna del Latte que está a unos centenares de metros, dentro de la iglesia rupestre de Santa Lucia alle Malve: una en la iglesia madre, la otra en una cueva, en los mismos años. Algunas fichas atribuyen la Bruna a Rinaldo da Taranto, el autor del Juicio Final de esta misma catedral, y las dos lecturas circulan por igual.
El Juicio Final y el coro de 1453
Entre las pinturas reaparecidas, la más exigente es un Juicio Final atribuido a Rinaldo da Taranto, que la ficha de la catedral data a finales del siglo XIII y otras fuentes sitúan en el XIV.
Es un tema que sirve para organizar el miedo, y hay que mirarlo por franjas: arriba el juez, en medio la separación, abajo la suerte de los condenados. Merece la pena detenerse, porque de pintura mural medieval de esta calidad queda poquísima en Basilicata.
La otra obra que pide tiempo es el coro de madera de 1453, sesenta sitiales de nogal macizo tallados por Giovanni Tantino de Ariano Irpino con historias sagradas, figuras alegóricas y animales. El bestiario de los coros medievales no es un relleno decorativo: cada bestia tiene un significado codificado, y quien cantaba allí dentro lo leía como nosotros leemos una señal de tráfico.
El belén de piedra de Altobello Persio
En la nave de la izquierda se abre una capilla que por sí sola justifica la entrada.
El belén de piedra, esculpido entre 1530 y 1534 por Altobello Persio junto con Sannazzaro di Alessano, no es un belén tal como lo entendemos nosotros. Es un relieve que ocupa la pared entera, con la Natividad dentro de una cueva, el rebaño, los pastores, la arquitectura de una ciudad de torres y los Magos que llegan desde arriba: una escena continua, en la que el tiempo corre de un punto a otro de la misma superficie.
¿Por qué la Natividad está esculpida dentro de una cueva y no bajo un establo? Porque en Matera, en 1534, en una cueva se nacía de verdad. La cavidad de roca no es un recurso iconográfico genérico sino la forma en que esta comunidad se figuraba un nacimiento a cubierto, y la elección de Persio dice más que cualquier panel sobre la relación entre la iglesia madre y los barrios que tiene debajo. Alrededor quedan fragmentos de frescos del siglo XIII, y el conjunto es lo más materano que la catedral contiene.
Información práctica
Datos comprobados el 6 de septiembre de 2026 en las fichas de Oltre l’Arte, gestora del recorrido cultural, contrastadas con las de isassidimatera.com. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de salir.
Entradas. El recorrido cultural cuesta 3,50 euros y es acumulativo: incluye la visita a la catedral y la entrada al MATA, el Museo Diocesano de Matera, que está detrás del ábside, en la via Riscatto. Quien entra acompañado por un guía turístico acreditado paga 1 euro.
Gratuidad. La entrada es gratuita para el clero, para las personas con discapacidad, para los niños de hasta 10 años, para los guías acreditados, para los periodistas y para los socios del ICOM.
Horarios. El recorrido cultural con el MATA abre todos los días 9.00-19.00. Los horarios cambian con motivo de las funciones religiosas, que tienen prioridad sobre todo lo demás.
Qué hay en el MATA. El Museo Diocesano se inauguró en 2011 dentro de las salas restauradas del antiguo seminario de 1906 y se desarrolla en tres grandes salas, con mobiliario y platería sagrada del tesoro de la catedral y de la iglesia de Santa Chiara, datables entre los siglos XI y XIX.
Cómo llegar. La catedral está en la piazza Duomo, en la Civita, a diez minutos a pie cuesta arriba desde la piazza Vittorio Veneto. Quien tiene dificultades de movilidad entra por la via Riscatto, por el lado del Museo Diocesano.
Cuánto tiempo pide. La catedral sola pide cuarenta minutos, si realmente buscas las pinturas reaparecidas y el coro. Con el MATA, una hora y media.
Atención: esta es una iglesia en uso, no una sala expositiva. El 2 de julio, fiesta de la Madonna della Bruna, la ciudad está de fiesta y el acceso depende de los actos.
Por qué merece la subida
La catedral de Matera no es el monumento por el que se viene aquí, y eso la convierte en una de las pocas visitas de Matera que se hacen sin cola.
El motivo para hacerla es que explica la ciudad mejor que los miradores: un edificio románico colocado en el punto más alto para gobernar dos barrios excavados, cubierto de oro cuando la pobreza del lugar ya era proverbial, y debajo de ese oro un siglo XIII que ha vuelto a verse solo gracias a dos derrumbes.
Para el resto, mi guía sobre qué ver en Matera pone en fila las paradas principales, las iglesias excavadas están en el artículo sobre las iglesias rupestres y el Parque de la Murgia, y bajo la plaza donde se compra la entrada está el Palombaro Lungo.
Fotografías: el costado de la catedral y la inscripción de 1270 de Diego Baglieri, la fachada y la nave de Holger Uwe Schmitt, el belén de Persio de Enric, todas CC BY-SA 4.0, desde Wikimedia Commons.
