Bologne est la ville italienne où l’on marche le mieux quand il pleut, et ce n’est pas une remarque météorologique : ses portiques courent sur 62 kilomètres, dont 42 dans le seul centre historique, et depuis 2021 ils sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cela veut dire qu’un itinéraire de deux jours ici ne s’organise pas autour du beau temps, comme ailleurs, mais autour des horaires d’ouverture.
Et il y a une chose à dire avant tout conseil esthétique, parce qu’aucun guide imprimé ne la contient encore. Les deux tours, symbole de la ville, ne se montent pas. La Garisenda est fermée au public depuis 2023 et la Torre degli Asinelli l’est aussi à cause du chantier qui l’entoure : les travaux courent jusqu’en 2028. Celui qui vient à Bologne pour cette montée doit le savoir avant d’acheter son billet de train.
Ce guide garde le centre pour le premier jour et la colline pour le second, et dans le second il met le plus long portique du monde. Tous les chiffres pratiques sont à la fin, en un seul endroit, avec la date à laquelle je les ai vérifiés.
Le lundi et les deux tours : les deux contraintes à connaître d’abord
Voilà ce qui décide du calendrier. Le lundi, la Pinacothèque nationale et le complexe de Santo Stefano ferment ensemble, c’est-à-dire deux des étapes de cet itinéraire. San Petronio, Santa Maria della Vita et San Luca ouvrent tous les jours.
La seconde contrainte est le chantier des tours, et il vaut la peine de comprendre ce qu’il contient, parce que c’est un morceau d’histoire de l’art qui se joue en direct. La Garisenda penche davantage que la tour de Pise, et en 2023 elle a commencé à osciller anormalement : la ville l’a mise sous clôture, puis a financé une intervention de cinq millions et demi d’euros, auxquels la Région en ajoute quatre. Le chantier installe en ce moment les chevalets des « machines de Pise », qui tireront la tour avec des câbles d’acier pendant qu’on injectera du mortier en sous-sol pour consolider les fondations. La structure est déclarée stable, sans risque d’effondrement.
Si c’est la vue d’en haut qui te faisait vouloir monter, l’alternative que la ville indique elle-même est la Torre dell’Orologio du Palazzo d’Accursio, sur la piazza Maggiore. Ce n’est pas la même chose et personne ne prétend le contraire, mais le tour complet de l’horizon y est.
Jour 1, matin : la piazza Maggiore et San Petronio
On commence par la piazza Maggiore, qui est une place de brique et non de marbre, et cela dit déjà beaucoup sur la manière dont Bologne a construit son image. Autour d’elle se tiennent le Palazzo d’Accursio, le Palazzo del Podestà avec la Torre dell’Arengo, le Palazzo dei Notai et, sur le grand côté, la basilique San Petronio.
San Petronio est la plus grande église gothique en brique du monde, et sa façade est inachevée : le revêtement de marbre s’arrête au premier tiers, et au-dessus la brique nue continue. Ce n’est pas un chantier interrompu hier, c’est un chantier interrompu au XVIe siècle, et la raison de cet arrêt est la partie intéressante de l’histoire.
À l’intérieur se trouve une chose qu’aucun autre édifice religieux italien ne possède sous cette forme : la méridienne de Giovanni Domenico Cassini, tracée en 1655, longue de 67 mètres sur le sol de la nef gauche. Ce n’est pas un ornement, c’est un instrument astronomique, et il servait à mesurer la durée de l’année.
J’ai consacré un article entier à la basilique, parce que la façade et la méridienne méritent d’être regardées en sachant quoi chercher : tu le trouveras dans Basilique San Petronio.
Jour 1 : la Pinacothèque nationale, et pourquoi y aller
La Pinacothèque est via delle Belle Arti, dans le quartier universitaire, à dix minutes de la piazza Maggiore. C’est le musée qui raconte cinq siècles de peinture émilienne, et il a trois raisons de figurer dans ton itinéraire.
La première est l’Extase de sainte Cécile de Raphaël, peinte vers 1514 pour une chapelle bolonaise. Elle est en salle 15, à sa place : si tu as lu ailleurs qu’elle est en prêt, cette information demande à être revérifiée.
La deuxième est le Polyptyque de Bologne de Giotto, l’une des rares œuvres signées du maître et la seule de lui restée dans la ville. La troisième, ce sont les Carrache, qui ont inventé à Bologne l’académie moderne, et Guido Reni, dont le Massacre des Innocents est l’un des tableaux les plus violents du XVIIe siècle italien.
Quelles œuvres chercher et dans quelle salle elles se trouvent, c’est dans Pinacothèque de Bologne : les œuvres à chercher.
Jour 1, après-midi : la Déploration de Niccolò dell’Arca
Via Clavature, à deux pas de la piazza Maggiore, il y a une église appelée Santa Maria della Vita devant laquelle presque tout le monde passe sans entrer. À l’intérieur se tient l’un des groupes sculptés les plus violents du XVe siècle italien : la Déploration sur le Christ mort de Niccolò dell’Arca, sept figures de terre cuite grandeur nature, modelées vers 1463.
Ce à quoi tu ne t’attends pas, c’est le bruit. Les trois Marie ne pleurent pas en silence comme le voudrait la tradition : elles ont la bouche ouverte, et la Madeleine arrive en courant depuis la droite, son voile rejeté en arrière dans l’air, un cri taillé dans l’argile. Gabriele d’Annunzio l’a appelée « le cri de pierre », et pour une fois la formule du poète est exacte.
J’en ai écrit dans La Déploration sur le Christ mort de Niccolò dell’Arca.
Jour 1, pour finir : Santo Stefano et les Sept Églises
La première journée se termine en marchant vers l’est, dans une place triangulaire en pente qui est la plus belle de Bologne, et au fond de laquelle il n’y a pas une église mais sept.
Le complexe de Santo Stefano est une stratification d’édifices élevés à des moments différents entre le Ve et le XIIIe siècle et reliés les uns aux autres : l’église du Crucifix, le Saint-Sépulcre avec l’édicule imitant celui de Jérusalem, les saints Vital et Agricola, la cour de Pilate avec sa vasque de pierre au centre, la Trinité, le cloître médiéval. L’entrée est libre et tu en sors sans savoir au juste combien d’églises tu as traversées, ce qui est exactement l’effet que le complexe a toujours produit.
Ce qu’il faut chercher, et que presque personne ne regarde, c’est la vasque au centre de la cour : la tradition en fait la bassine dans laquelle Pilate se lava les mains, mais c’est un objet lombard du VIIIe siècle portant les noms des rois Liutprand et Ilprand. Tout est dans Santo Stefano et les Sept Églises.
Jour 2 : le portique de San Luca, les arcades que tout le monde appelle 666
Le second jour sort du centre et monte, et la montée est le morceau de force du voyage.
Du portique du Meloncello part le portique de San Luca : 489 marches, quinze chapelles et environ trois cents mètres de dénivelée, tout à couvert, sur un parcours de quelque 3 600 mètres. Les arcades sont traditionnellement dites 666, même si le Comune lui-même écrit que le nombre réel est légèrement inférieur et dépend de la façon de les compter. C’est le plus long portique du monde, il fut construit entre le XVIIe et le XVIIIe siècle avec l’argent des citoyens bolonais, et il servait à protéger la procession qui portait chaque année en ville l’icône de la Vierge.
Au sommet se trouve le sanctuaire de la Madonna di San Luca, avec sa coupole où l’on monte, et de là-haut on voit la plaine jusqu’aux Apennins. L’entrée est libre, la montée se fait en une bonne heure d’un pas tranquille, et pour qui ne veut pas marcher il existe une navette.
C’est l’étape qui, maintenant que les tours sont fermées, rend à Bologne son point de vue d’en haut. J’en ai écrit dans Sanctuaire de San Luca et le portique traditionnellement dit des 666 arcades.
Les portiques, qui ne sont pas un détail d’accompagnement
Il vaut la peine de consacrer un paragraphe à ce que l’on traverse pour aller d’une étape à l’autre, parce qu’à Bologne c’est un patrimoine de l’humanité.
Les portiques naissent au Moyen Âge d’un abus de construction toléré : la ville universitaire avait besoin de logements, les propriétaires commencèrent à agrandir les étages supérieurs en les faisant saillir sur la rue, et le Comune, au lieu de l’interdire, le rendit obligatoire en 1288 et fixa leur hauteur minimale à sept pieds bolonais, assez pour qu’un homme à cheval y passe. Le résultat est une ville dont les rues sont couvertes de portiques sur 62 kilomètres.
À regarder, en marchant : les portiques de bois de la via Marsala et de la Strada Maggiore, qui sont les plus anciens et montrent la structure d’origine en charpente ; et ceux de la via Farini et du Pavaglione, du XIXe siècle et monumentaux, où le portique devient architecture d’apparat.
Ce qu’il ne faut pas faire
Trois erreurs qui coûtent du temps ou une étape entière.
Mettre la Pinacothèque et Santo Stefano un lundi. Elles ferment toutes les deux, et ce sont les deux étapes que le lundi supprime ensemble. Si tu n’as que le lundi et un autre jour, garde le lundi pour San Petronio, la Déploration et San Luca, qui ouvrent quand même.
Compter sur la montée aux tours. On n’y monte pas avant 2028, et ce n’est pas une de ces fermetures temporaires qui se rouvrent en un mois : c’est un chantier structurel avec une échéance déclarée.
Faire San Luca l’après-midi en été. Le portique est couvert et donc à l’ombre, mais ce sont trois cents mètres de dénivelée et la montée en milieu d’après-midi en juillet est une fatigue évitable. Le petit matin est le bon moment, aussi pour la lumière sur la plaine.
Si tu as une demi-journée de plus
Trois directions, dans l’ordre où je les recommande.
L’Archiginnasio, piazza Galvani derrière San Petronio, a été le premier siège unitaire de l’Université et conserve le Théâtre anatomique en bois d’épicéa, où se pratiquaient les dissections publiques, ainsi que la Sala dello Stabat Mater. Il coûte trois euros et se trouve à deux minutes du centre.
La basilique San Domenico garde l’Arca di San Domenico, un coffre de marbre auquel ont travaillé Nicola Pisano au XIIIe siècle, Niccolò dell’Arca au XVe, qui tire de cette œuvre le nom sous lequel nous le connaissons, et un Michel-Ange de dix-neuf ans, qui en a sculpté trois statuettes. L’entrée est libre.
Si tu préfères en revanche sortir de la ville, l’Émilie-Romagne a Ravenne et ses mosaïques à une heure de train, et le Temple Malatesta de Rimini un peu au-delà.
Informations pratiques
Chiffres vérifiés le 1er septembre 2026 sur les sites officiels de chaque monument. Tarifs et horaires changent : avant de partir, revérifie au moins la Pinacothèque et Santo Stefano, qui sont les deux étapes ayant un jour de fermeture.
Tarifs. À la basilique San Petronio on entre gratuitement, et son musée l’est aussi ; les trois chapelles visitables (Rois mages, San Sebastiano, San Vincenzo Ferrer) coûtent 5 euros en plein tarif et 3 en réduit, qui vaut pour les 11-18 ans, les plus de 65 ans et les groupes avec guide, les groupes scolaires payant 2 euros et la gratuité s’appliquant avant 10 ans. La Pinacothèque nationale coûte 12 euros en plein tarif, avec un réduit à 2 euros pour les citoyens de l’Union européenne de 18 à 25 ans et la gratuité avant 18 ans. Santo Stefano est gratuit, avec offrande bienvenue. Santa Maria della Vita coûte 8 euros en plein tarif et 5 en réduit, audioguide en quatre langues compris, les groupes scolaires payant 4 euros et la gratuité s’appliquant avant 5 ans. Le sanctuaire de San Luca et la basilique San Domenico sont gratuits. L’Archiginnasio est gratuit, et le billet pour le Théâtre anatomique et la Sala dello Stabat Mater coûte 3 euros.
Horaires. San Petronio : tous les jours 10h00-18h00, dernière entrée à 17h50 ; le musée ferme à 17h30. Pinacothèque nationale : 9h00-19h00, fermée le lundi, dernière entrée une demi-heure avant. Santo Stefano, visites touristiques : du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h30-19h00, le dimanche 9h30-12h30 et 15h00-19h00 ; le lundi les visites sont suspendues et le complexe n’ouvre que de 18h00 à 19h30. Santa Maria della Vita : tous les jours 10h00-18h30, dernière entrée à 18h00. Sanctuaire de San Luca : tous les jours 7h00-12h30 et 14h30-18h00, avec fermeture à 19h00 en été ; la coupole se visite du lundi au samedi 10h30-13h30 et 14h30-18h30, le dimanche 12h00-13h30 et 14h30-18h30. Archiginnasio : le palais du lundi au samedi 9h00-19h00, fermé le dimanche ; le Théâtre anatomique du lundi au vendredi 10h00-18h00, le samedi 10h00-19h00, le dimanche et les jours fériés 10h00-14h00.
Attention, deux fermetures à connaître. La terrasse panoramique de San Petronio a été fermée à titre définitif à la fin des travaux de restauration, donc toute offre qui l’inclut est périmée. Et le Palazzo Pepoli Campogrande, siège détaché de la Pinacothèque, est fermé pour réaménagement depuis le 1er juillet 2024 et au 1er septembre 2026 n’a pas rouvert.
Gratuités. À la Pinacothèque, l’entrée est gratuite avant 18 ans et pour tous le premier dimanche du mois. San Petronio, Santo Stefano, San Luca, San Domenico et le palais de l’Archiginnasio sont toujours gratuits.
Y aller. Le centre se rejoint à pied depuis la gare de Bologne Centrale en quinze minutes le long de la via dell’Indipendenza, entièrement sous portiques. Pour San Luca, on prend un bus jusqu’au Meloncello et de là on monte à pied sous le portique, ou bien on utilise la navette qui mène au sommet.
Combien de temps. San Petronio avec son musée demande une heure, une heure et demie en ajoutant les chapelles. La Pinacothèque réclame au moins deux heures. Santo Stefano quarante minutes. Santa Maria della Vita une demi-heure, ce qui paraît peu et ne l’est pas. San Luca représente une demi-journée en comptant la montée et la descente.
Sur l’affiliation, par honnêteté. Dans cet article tu ne trouves pas de liens vers des billets réservables, et la raison est qu’à Bologne ils ne servent à rien : les étapes principales sont gratuites et les deux payantes n’ont pas de file. Je ne te vends pas un coupe-file là où il n’y a pas de file.
Bonne visite, et s’il pleut n’ouvre pas ton parapluie : ici il ne sert presque jamais.
Crédits photographiques : piazza Maggiore et complexe de Santo Stefano de Vanni Lazzari (CC BY-SA 4.0) ; les deux tours de Fred Romero (CC BY 2.0) ; San Petronio de GiorgioGaleotti, polyptyque de Giotto de Nicola Quirico, portiques de la via Farini de Maddalena Osnato et sanctuaire de San Luca de Syrio (CC BY-SA 4.0) ; Déploration de Velvet, théâtre anatomique de Palickap, finestrella de la via Piella de Marcamps et panorama depuis le colle della Guardia de Puscas Vadim (CC BY-SA 4.0). Toutes depuis Wikimedia Commons.
