El claustro de mayólica de Santa Chiara es una de las imágenes más fotografiadas de Nápoles: un jardín de pilares y bancos revestidos de azulejos amarillos y verdes, pintados a mano con limones, sarmientos y escenas de campo, en medio de un monasterio que los Anjou fundaron en el siglo XIV.
Casi todos lo creen medieval, como la iglesia de al lado, y se equivocan dos veces: las mayólicas tienen cuatro siglos menos que el monasterio, y la basílica gótica que verás al entrar se reconstruyó después de la guerra. Con la misma entrada pasas además por una galería con frescos, un museo y una zona arqueológica romana bajo el suelo; la basílica se visita aparte y es gratuita.
Dos datos prácticos. El bueno es que Santa Chiara no tiene día de cierre semanal, y junto con la Nápoles subterránea y el Pio Monte della Misericordia es una de las visitas que salvan un miércoles. El otro es que las entradas se compran solo en la taquilla: no hay venta en línea, así que llega con algo de margen.
Pero ¿para quién se construyó un jardín tan alegre dentro de un monasterio de clausura?
El claustro de mayólica es del siglo XVIII, y no se hizo para ti
El monasterio es del siglo XIV, querido por Roberto de Anjou y su esposa Sancha de Mallorca para las clarisas. Pero las mayólicas que todos fotografían tienen cuatro siglos menos: el claustro fue transformado entre 1739 y 1742 por Domenico Antonio Vaccaro, que dentro del cuadrado gótico construyó un jardín dieciochesco.
Vaccaro cortó el espacio con dos paseos que se cruzan, formando cuatro sectores, y a lo largo de ellos levantó sesenta y cuatro pilares octogonales revestidos de riggiole, azulejos de mayólica. Entre un pilar y otro corren bancos con los respaldos pintados. Es una disposición de villa, no de convento.
Aquel jardín, sin embargo, no era público y ni siquiera era del monasterio en su conjunto. Era el jardín privado de las clarisas de clausura, mujeres que habían renunciado al mundo y que paseaban aquí entre columnas pintadas con sarmientos, racimos, limones y flores. Lo más bello de Santa Chiara se construyó para ser visto por unas pocas decenas de personas que no podían salir.
Qué buscar en los bancos, porque no es lo que esperas
Mira los respaldos, uno a uno, y no las columnas. En los azulejos no hay santos ni episodios bíblicos: hay paisajes, escenas de campo, marinas con barcas, cacerías, banquetes y asuntos mitológicos. Vida cotidiana y mitología dentro de un monasterio de clausura.
A unas monjas que habían dejado el mundo les pintaron alrededor, en cerámica esmaltada y en colores vivísimos, exactamente el mundo que habían dejado: el mar, la vendimia, las fiestas. No sabemos qué efecto hacía, y ninguna fuente nos lo cuenta, pero es la contradicción más intensa del complejo y está al alcance de la mano en cada banco.
El color que domina es el amarillo de los limones y el verde de los sarmientos sobre fondo claro, y viene de la tradición cerámica campana. Las riggiole no eran un material noble: eran el revestimiento común de los suelos napolitanos, llevado aquí a una escala que nadie había intentado.
La galería con frescos, que casi todos atraviesan mirando a otro lado
Alrededor del jardín corre la galería del claustro del siglo XIV, con las bóvedas góticas de crucería. Las paredes están cubiertas de frescos del siglo XVII con historias de santos y de la orden franciscana, y debajo corre una franja de mármoles fingidos y cartelas.
¿Por qué pasas por delante sin verlos? Porque el jardín está al otro lado y toda la luz también. Pero esta es la parte más antigua que sigue en pie del complejo, y es además lo que te explica la escala real del monasterio, que albergaba un número de religiosas hoy impensable.
La basílica ardió el 4 de agosto de 1943, y lo que ves hoy es una decisión
¿Por qué una iglesia gótica del siglo XIV parece nueva? Porque en buena parte lo es, y la fecha es precisa.
El 4 de agosto de 1943 un bombardeo aliado alcanzó Santa Chiara. El daño mayor no lo causó el derrumbe sino el incendio, que duró casi dos días. Ardieron todos los frescos del siglo XVIII y se perdió la mayor parte del ciclo de Giotto que decoraba la iglesia desde su construcción. Ese mismo día, a unos cientos de metros, una bomba destruía la bóveda pintada del Teatro de Corte en el Palacio Real: es la misma incursión.
Cuando se reconstruyó, desde la posguerra hasta 1953, se tomó una decisión que todavía se discute: devolver la basílica a sus formas góticas del siglo XIV y no rehacer el barroco dieciochesco que el fuego había borrado. El resultado es la nave única, altísima y desnuda, con la armadura de madera vista y las paredes de piedra desnuda que ves nada más entrar.
Quien defiende esa decisión dice que se devolvió el edificio original. Quien la critica la llama un falso histórico, porque el barroco de Santa Chiara también era historia, había durado dos siglos y lo destruyó una bomba, no un juicio estético. Entra sabiéndolo: lo que sientes como «pureza gótica» es una interpretación de 1953, no una supervivencia.
Al fondo, detrás del altar mayor, está el monumento funerario de Roberto de Anjou. Sobrevivió al incendio casi como estaba, y en la restauración se dejó en ese estado: está ahí también como memoria de lo que pasó.
Qué queda de Giotto, y dónde se mira
Sobre Giotto circulan dos versiones opuestas, y las dos son falsas. No es cierto que en Santa Chiara se vea a Giotto, y tampoco es cierto que de Giotto no quede nada.
El ciclo que Giotto pintó en Nápoles en los años treinta del siglo XIV se ha perdido casi por completo, y de él sobreviven fragmentos. No los busques en la nave: se miran en el Coro de las Clarisas, el ambiente reservado a las monjas, que forma parte del recorrido. Son jirones, no escenas legibles. Si llegas esperando la Capilla de los Scrovegni te decepcionarás; si llegas sabiendo que estás mirando lo poco que el fuego perdonó, es otra experiencia.
Las termas romanas bajo el monasterio
La zona arqueológica es la sorpresa de la entrada. Bajo el complejo y a su lado afloran los restos de unas termas de época romana, con las salas caldeadas y los conductos.
Es la misma ciudad sepultada que recorres veinte metros más abajo en la Nápoles subterránea, y la prueba de que esta manzana ya estaba construida y servida por agua corriente más de mil años antes de que llegaran las clarisas. El recorrido del museo incluye también un belén del siglo XVIII y una sección dedicada a la historia del complejo.
Información práctica
Datos verificados el 9 de septiembre de 2026. Precios y horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de viajar.
Entradas. La general cuesta 7 euros e incluye el claustro de mayólica, el Museo dell’Opera, la zona arqueológica y el belén. La reducida cuesta 5 euros y corresponde a docentes, estudiantes universitarios y mayores de 65 años con documento. Existe una tarifa de 4 euros para los chicos entre 6 y 17 años y para los socios del FAI. La basílica se visita gratis y tiene entrada propia desde la plaza.
Atención: las entradas se compran solo en la taquilla. No hay venta en línea ni reserva, así que no busques un salta-colas: no existe, y quien te lo venda te está vendiendo otra cosa.
Horarios. El complejo abre de lunes a sábado 9:30-17:00 y los domingos 10:00-14:00. La taquilla cierra treinta minutos antes. No hay día de cierre semanal.
Cómo llegar. La entrada del complejo museístico está en via Santa Chiara 49c, junto a piazza del Gesù Nuovo. Desde el metro línea 1 bájate en Dante y camina cinco minutos por via Benedetto Croce, que es el decumano inferior, el que los napolitanos llaman Spaccanapoli.
Cuánto tiempo pide. Una hora para el claustro y el museo. Hora y media añadiendo la basílica y una parada de verdad ante los respaldos pintados.
El resto de Nápoles
Santa Chiara está en el decumano inferior, y en un radio de trescientos metros tienes la Capilla Sansevero con el Cristo Velado, la entrada de la Nápoles subterránea y, subiendo, la catedral con el tesoro de san Genaro y el Caravaggio del Pio Monte della Misericordia. El orden en que tomarlos, con los días de cierre, está en qué ver en Nápoles en 2 días.
El otro lugar donde el siglo XVIII napolitano da lo mejor de sí es la Cartuja de San Martino, que además tiene uno de los belenes más célebres de la ciudad. Los angevinos que fundaron Santa Chiara construyeron también el Castel Nuovo, a un cuarto de hora a pie hacia el mar.
Créditos fotográficos: claustro de mayólica de Sailko (CC BY 3.0); galería con frescos de MentNFG (CC BY-SA 4.0); nave de la basílica de Miguel Hermoso Cuesta (CC BY-SA 3.0). Todas desde Wikimedia Commons.
