Reggio Calabria es la ciudad italiana que más a menudo se atraviesa en vez de visitarse. Se llega para tomar un ferri, o se para tres horas para ver dos estatuas, y luego se sigue camino.
Es un error que se entiende, porque el centro no tiene el aspecto que un turista espera de una ciudad antigua: nada de callejones medievales, nada de palacios renacentistas, nada de casco histórico estratificado. Reggio tiene calles anchas, rectas y ortogonales, y edificios bajos de principios del siglo XX.
El motivo es que el 28 de diciembre de 1908 esta ciudad quedó arrasada y se reconstruyó desde cero. Sabiéndolo, todo lo que ves cambia de signo: no estás mirando una ciudad sin historia, estás mirando una ciudad que guarda su historia bajo tus pies y dentro de un museo.
Y en medio de todo esto, en el paseo marítimo, se mira Sicilia desde un kilómetro de balcón que es lo más bonito de la jornada.
Una capital griega debajo de una ciudad del siglo XX
¿Qué era Reggio antes de 1908? Era Rhegion, y no era una ciudad cualquiera.
Fundada por los griegos en el siglo VIII a.C., fue durante siglos una de las principales polis de la Magna Grecia, es decir, de aquel sistema de ciudades que en las costas del sur de Italia fue durante mucho tiempo más rico, más poblado y más culto que la propia Grecia. En el 387 a.C. fue tomada y destruida por Dionisio I de Siracusa; en el siglo siguiente fue reconstruida y refortificada, y aquellas murallas todavía se ven hoy en el paseo marítimo.
Después vinieron los romanos, los bizantinos que la hicieron capital de provincia, los normandos, los angevinos, los aragoneses. Y luego, en poco más de medio minuto, el terremoto.
Sostener las dos cosas juntas es la clave de esta visita: la Reggio antigua está en el museo y bajo el nivel de la calle, la Reggio que caminas es del siglo XX, y las dos casi nunca se superponen.
El orden correcto del día, y los dos horarios que lo estropean
En Reggio el itinerario no lo decide la geografía, porque está todo a diez minutos a pie. Lo decide el calendario, y merece la pena poner en fila las limitaciones antes que las bellezas.
El museo arqueológico cierra los lunes. Si tienes un solo día y cae en lunes, la jornada es otra: nada de Bronces, y el tiempo se desplaza al paseo marítimo, la catedral y el castillo.
La Pinacoteca Cívica y el Castillo Aragonés cierran los sábados por la mañana. Es el horario que echa a perder más visitas, porque es exactamente el momento en el que quien llega para un fin de semana da por hecho que está todo abierto.
Hechas esas dos comprobaciones, el orden que funciona es este:
- 9:00, Museo Arqueológico Nacional. Se entra a la apertura, porque los grupos organizados llegan a media mañana y la sala de los Bronces se atasca la primera. Pide tres horas.
- 12:30, la catedral. Está a cinco minutos a pie, la entrada es libre y pide cuarenta minutos.
- Pausa para comer en el corso Garibaldi o en las calles de detrás.
- 15:00, Castillo Aragonés y Pinacoteca Cívica, que comparten entrada y están a cinco minutos uno de la otra. Piden dos horas en total.
- 17:30, paseo marítimo Falcomatà, con las murallas griegas y las termas romanas, hasta la puesta de sol. Pide una hora, y es el momento en el que la luz sobre el Estrecho es la buena.
Sumado, son unas siete horas de visita más la comida. Es una jornada llena pero no comprimida, y no exige transporte: se hace entera a pie.
Las cinco paradas, una por una
El Museo Arqueológico Nacional, el MArRC, es el motivo por el que el mundo conoce esta ciudad. Se despliega en cuatro niveles, de la prehistoria a la romanización, y contiene los santuarios de Locros, los pinakes, los espejos de bronce y la arqueología subacuática del Estrecho. Cómo se visita, nivel por nivel, está en el artículo sobre el Museo Arqueológico de la Magna Grecia.
Los Bronces de Riace están en el último nivel, en una sala aparte con entradas escalonadas. Son dos originales griegos del siglo V a.C. llegados enteros, con los dientes de plata y los ojos de calcita y pasta vítrea, y son una excepción estadística antes que una obra maestra: casi toda la estatuaria de bronce de la Antigüedad se refundió. Cómo se miran lo encuentras en el artículo sobre los Bronces de Riace.
La catedral es la iglesia más grande de Calabria y se reconstruyó desde cero después del terremoto, en estilo neorrománico, y se consagró en 1928. Dentro conserva una capilla del siglo XVI que después del seísmo fue desmontada y vuelta a montar pieza a pieza: la historia está en el artículo sobre la catedral de Reggio Calabria.
La Pinacoteca Cívica, dentro del Teatro Cilea, conserva dos tablas de Antonello da Messina de unos treinta centímetros, más un siglo XVII con Mattia Preti y Luca Giordano. Es la visita que casi nadie programa y que casi todos, después, dicen haber preferido: la Pinacoteca Cívica y las tablas de Antonello.
El paseo marítimo, el castillo y los dos yacimientos arqueológicos son la parte gratuita y al aire libre, y valen por sí solos el viaje: el paseo marítimo Falcomatà, las murallas griegas y las termas romanas.
El paseo marítimo, la Fata Morgana y los jardines de la via Marina
Si tuviera que quedarme con una sola cosa de Reggio, me quedaría con esta, y no es una elección sentimental.
El paseo corre durante casi un kilómetro asomado al Estrecho, y Sicilia está enfrente, a una docena de kilómetros de agua: en los días limpios se ven las casas de Mesina, y más al sur la silueta del Etna. Es el único punto de Italia en el que un paseo urbano tiene esa vista.
Bajo la balaustrada, en dos zanjas abiertas a la vista, están las murallas griegas del siglo IV a.C. y las termas romanas con su mosaico blanco y negro. No se paga y no se reserva: se miran desde arriba mientras caminas.
Los jardines que acompañan el paseo son la otra sorpresa: palmeras, magnolios y ficus monumentales con raíces tan anchas que levantan el pavimento, plantados cuando la ciudad se estaba reconstruyendo y hoy más viejos que casi todos los edificios que los rodean.
Y luego está la Fata Morgana. Es un fenómeno óptico real: en las mañanas de verano calurosas, húmedas y sin viento se forma una estratificación de aire que trabaja como una lente, y la costa siciliana aparece levantada, alargada o del revés sobre el mar. Se ve solo desde esta orilla, y ese es el motivo por el que tiene un nombre reggino.
La bergamota, que en el mundo crece casi solo aquí
Hay un dato sobre esta provincia que merece la pena conocer antes de llegar, porque explica la mitad de los escaparates que verás.
La bergamota es un cítrico que crece en una franja costera de unos ciento cincuenta kilómetros de largo en la vertiente jónica de la provincia de Reggio, en algunos puntos de menos de un kilómetro de ancho, con un total de unas mil quinientas hectáreas. De allí sale alrededor del 90 por ciento de la producción mundial.
¿Por qué precisamente aquí y no en otra parte? Porque esa franja tiene una combinación de temperatura, humedad y ventilación que la planta exige y que no se encuentra en otro sitio, y los intentos de trasplantarla a otros países han dado un producto distinto. El aceite esencial de bergamota de Reggio Calabria tiene la denominación de origen protegida desde 2001, y acaba en la alta perfumería internacional y en el té Earl Grey.
No es folclore: es la razón económica por la que esta costa está cultivada como la ves, y los productos con bergamota de cualquier tienda del corso Garibaldi no son un recuerdo inventado para los turistas.
Información práctica
Datos comprobados el 6 de septiembre de 2026 en las webs de los gestores: CoopCulture para el museo arqueológico, el Ayuntamiento de Reggio Calabria para el castillo y la pinacoteca, la web de la catedral para el Duomo. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de salir.
Cuánto cuesta la jornada. El museo arqueológico cuesta 10 euros, la entrada conjunta de castillo y pinacoteca 7 euros, la catedral es gratuita, el paseo marítimo y los yacimientos son gratuitos. En total, 17 euros por persona.
Cómo llegar en avión. El Aeroporto dello Stretto está dentro de la ciudad: desde la estación de Reggio Calabria Centrale se llega en tren en siete minutos, con un billete de 1,20 euros.
Cómo llegar en tren. Reggio Calabria Centrale es el final de la línea tirrena y está a diez minutos a pie del museo arqueológico y del paseo marítimo.
Cómo llegar desde Sicilia. El hidroplano de Liberty Lines une Mesina con el puerto de Reggio Calabria y cuesta 4 euros el trayecto sencillo, 7 euros la ida y vuelta en el día. La alternativa es el ferri Mesina-Villa San Giovanni y luego el tren, que es la solución obligada si viajas en coche.
Cómo moverse por la ciudad. A pie. Todas las paradas de esta guía caben en un cuadrado de seiscientos metros de lado, entre el corso Garibaldi y el paseo marítimo.
Atención: el museo cierra los lunes y la pinacoteca los sábados por la mañana. Son las dos limitaciones que deciden la jornada, y conviene comprobarlas antes de comprar el billete de tren.
Cuándo ir, y qué añadir si tienes dos días
El mejor momento son las medias estaciones, y la razón es práctica: en julio y agosto el paseo marítimo a mediodía es impracticable y la ciudad se vacía en las horas centrales.
Si vienes en septiembre, ten presente que la fiesta de la Madonna della Consolazione, la patrona, ocupa la ciudad durante cinco días alrededor del segundo sábado del mes: en 2026 cae entre el 11 y el 15 de septiembre. Es preciosa de ver y hace imposible visitar la catedral con calma. Tú eliges.
Con un segundo día, las dos direcciones son opuestas y las dos valen la pena. Hacia el norte, la costa tirrena y Escila; hacia el sur, la costa jónica de los bergamotos y, más lejos, Locros Epicefiria, el yacimiento del que viene la mitad de lo que has visto en el museo.
Sin salir de Calabria, mi artículo sobre Roseto Capo Spulico cuenta el otro extremo de la región, donde un castillo de Federico II está plantado sobre el acantilado. Y si este viaje te ha despertado la curiosidad por la Magna Grecia, la continuación natural es el parque arqueológico de Paestum, donde los templos griegos están en pie en vez de en una vitrina.
Fotografías: el panorama desde la colina de Pentimele de Franc rc y el ficus de la via Marina de Goodvibes (dominio público), el Estrecho desde el paseo marítimo de Salvatore Migliari (CC BY 3.0), desde Wikimedia Commons.
