A cincuenta metros de piazza Santa Maria in Trastevere, donde acaban las mesas de los bares y empieza una plazuela silenciosa, hay un portón que casi nadie abre. Dentro, en una sala de la primera planta, ciento veinte acuarelas enseñan una Roma que ya no existe: los puertos del Tíber, las casas apoyadas en el agua, los callejones derribados.
Las pintó Ettore Roesler Franz mientras tiraban abajo aquella ciudad, y son el motivo por el que este museo merece una mañana. El sitio se llama Museo di Roma in Trastevere, y el nombre es lo primero que hay que aclarar, porque el Museo di Roma propiamente dicho es otro, está en Palazzo Braschi y cuenta otra historia: allí están los papas, las carrozas y las grandes fiestas, aquí está la ciudad desde abajo.
Las seis cosas que te señalo están todas en la primera planta, menos la primera, que es el edificio. El museo cierra los lunes y tiene dos tarifas distintas según haya una exposición o no, y sobre eso vuelvo al final.
¿Por qué un pintor se pone a pintar una ciudad justo mientras la están demoliendo?
Empezamos.
El edificio: de convento a sanatorio para niños
El museo ocupa una parte del complejo que fue el convento de las Carmelitas Descalzas de Sant’Egidio. Las monjas se quedaron hasta la unidad de Italia, después el Estado expropió el edificio y empezó la parte rara de su historia.
Encima de la puerta de entrada sigue estando la luneta al fresco que las monjas tenían delante de los ojos: una joven arrodillada de blanco ante la Virgen, dos carmelitas con velo al lado, y abajo una cartela con la frase VENI ELECTA MEA, la antífona que se cantaba cuando una novicia tomaba el velo. Después el edificio se convirtió en un cuartel municipal. Después, en 1921, se transformó en un sanatorio antipalúdico para niños, con el nombre del médico Ettore Marchiafava: la malaria en el campo romano era todavía una enfermedad de masas, y Marchiafava era uno de los estudiosos que habían identificado su parásito. El museo abrió aquí en 1977, tras la restauración.
Recuérdalo mientras subes las escaleras, porque este es el museo que cuenta la Roma popular dentro de un edificio que cuidó y alojó a esa Roma. Mira las ventanas al claustro: la escala de las habitaciones es la de un convento, no la de un palacio, y por eso las salas son pequeñas y se visitan en fila.
1. Las 120 acuarelas de Ettore Roesler Franz
Aquí está la respuesta a la pregunta de la apertura, y es una respuesta práctica antes que poética. Entre 1878 y 1896 Roma estaba cambiando de cara: se construían los muros de contención del Tíber para frenar las crecidas, y para hacerlo se derribaban los puertos fluviales, los molinos flotantes, las casas que bajaban hasta el agua y tramos enteros de ciudad en las dos orillas.
Roesler Franz las pintó a la acuarela mientras desaparecían, una tras otra, en tres series de cuarenta. Todos las conocemos como Roma sparita, la Roma desaparecida, pero no es el título que eligió él: la serie se llama Roma pittoresca. Memorie di un’era che passa, Roma pintoresca, memorias de una era que pasa, y el nombre dice que el pintor sabía perfectamente lo que estaba haciendo. El Capitolio compró las ciento veinte vistas entre 1883 y 1908, y están todas aquí.
No las mires como postales. Míralas como se mira una documentación: la acuarela era la técnica más rápida disponible, y en muchas hojas se ve al pintor trabajando deprisa, delante de una obra. La paradoja es que la imagen de Roma que hoy nos parece más romántica, la de la ropa tendida sobre el río y las barcas atadas a las casas, la conocemos porque alguien la estaba destruyendo.
2. Las seis Escenas romanas a tamaño natural
En la primera planta hay seis ambientes reconstruidos con maniquíes a tamaño natural, que ponen en escena la vida romana del siglo XIX: la tienda, la taberna, la calle.
¿Qué distingue estos ambientes de un diorama cualquiera?
Las figuras sirven para devolver los objetos a la posición en la que alguien los usaba. Un cucharón dentro de una vitrina es un objeto; el mismo cucharón en una mano es un gesto.
Al lado de las escenas hay un belén, y es coherente con todo lo demás: en Roma el belén era una forma de teatro doméstico, es decir, otra manera de poner en escena la ciudad con figuritas.
3. La sala de Trilussa
Una sala entera conserva los objetos personales de Trilussa, Carlo Alberto Salustri, el poeta que escribió en romanesco durante cuarenta años y que fue el cronista en verso de esta ciudad.
¿Qué hace el estudio de un poeta dentro de un museo etnográfico?
Porque su obra es exactamente el material de este museo, escrito en vez de recogido. Trilussa no hacía poesía dialectal en el sentido nostálgico: usaba el romanesco para hablar de política, de guerra y de poder, y sus fábulas en verso pasaban la censura precisamente porque parecían inofensivas. La sala reúne el escritorio, las fotografías y los objetos que tenía alrededor.
Busca las dedicatorias y las fotografías con los personajes de su tiempo. Dicen mejor que cualquier cartel lo célebre que era, y no un poeta menor de antología escolar.
4. Los setenta y seis cuadros de Diego Angeli sobre el Caffè Greco
Este es el núcleo que casi nadie espera encontrar aquí. Diego Angeli, escritor, crítico y pintor, dedicó setenta y seis óleos al Caffè Greco de via Condotti, el café abierto en el siglo XVIII y frecuentado por dos siglos de artistas y escritores extranjeros en Roma.
Es una serie y hay que mirarla como tal. Un solo local, pintado decenas de veces: las mesitas, las salas del fondo, la gente sentada. Angeli estaba haciendo por un interior lo que Roesler Franz había hecho por la ciudad, es decir, fijar un sitio que consideraba amenazado por el tiempo.
Mira la luz de las salas interiores. El Caffè Greco es un espacio estrecho y largo, y el problema de quien lo pinta es siempre el mismo: cómo se representa un sitio que no tiene ventanas.
5. Los tres lienzos juveniles de Gino Severini
En medio de las colecciones romanas hay tres cuadros juveniles de Gino Severini, un nombre que aquí suena fuera de sitio: Severini es uno de los firmantes del manifiesto de la pintura futurista, y su fama viene de París y de la descomposición del movimiento.
El motivo para mirarlos es justamente ese. Son obras de antes, de cuando Severini era un pintor joven en Roma y todavía no se había encontrado con el futurismo. Ver el punto de partida de un artista que después hizo algo completamente distinto es algo que los grandes museos monográficos raramente te conceden, porque exponen las obras maestras.
6. Las fotografías de un Trastevere que cambia
La última sección es fotográfica, y lleva tres nombres: Mario Carbone, Emilio Gentilini y Gianni Turillazzi. Sus fotografías documentan el Trastevere y la vida cotidiana romana del siglo XX, es decir, el barrio mientras se convierte en lo que ves al salir por el portón.
Es la sección que hace este museo distinto de una colección de antigüedades, y conviene dejarla para el final. Después de las acuarelas de una ciudad derribada en el siglo XIX, las fotografías enseñan el mismo mecanismo un siglo más tarde, con otra técnica y otro barrio: viviendas populares que se vuelven restaurantes, ropa tendida que desaparece, tiendas que cierran.
Sal y mira la plaza. Es la comparación que el museo te pone en la mano sin decírtelo.
Información práctica
Datos verificados el 18 de septiembre de 2026 en la web oficial museodiromaintrastevere.it. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlo antes de salir.
Entradas. Las tarifas son dos y la diferencia depende de las exposiciones. Con una exposición en curso la general cuesta 13 euros y la reducida 8,50, y la entrada incluye el museo y las exposiciones temporales. Cuando no hay ninguna exposición, el museo solo cuesta 9,50 euros y la reducida 5. Pregunta en la taquilla cuál de las dos estás pagando, porque aquí casi siempre hay una exposición abierta. Gratuidades. Desde febrero de 2026 entran gratis los residentes en Roma y en la Ciudad Metropolitana que enseñan el carné de identidad en la taquilla. Entran gratis también los titulares de la MIC card, las personas con discapacidad con un acompañante y los grupos escolares, con un profesor por cada diez alumnos. Horarios. De martes a domingo 10:00-20:00, con la última entrada una hora antes del cierre. El museo permanece cerrado los lunes, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. El 24 y el 31 de diciembre abre 10:00-14:00. Cómo llegar. El museo está en piazza Sant’Egidio 1/b, a un paso de piazza Santa Maria in Trastevere. Los autobuses 23 y 280 paran en el lungotevere, el tranvía 8 y los autobuses que llegan a piazza Sonnino te dejan al otro lado del barrio, y desde las dos paradas se camina menos de diez minutos. Cuánto tiempo calcular. Las seis cosas de esta guía piden una hora. Calcula hora y media si te paras en las acuarelas una por una, y dos si hay una exposición que te interesa.
A partir de aquí
El museo gemelo, el que cuenta la Roma de los papas y de las grandes familias en vez de la de los barrios, es Museo de Roma en Palazzo Braschi: 7 obras que ver, al otro lado del río en piazza Navona. Los dos juntos hacen la historia de la ciudad vista desde los dos lados.
Si te quedas en el Trastevere, a diez minutos a pie por via della Lungara están Villa Farnesina, con el Triunfo de Galatea de Rafael, y la Galleria Corsini: las dos cierran pronto, así que conviene hacerlas por la mañana y dejar este museo para la tarde. El mapa completo de las colecciones de la ciudad está en Museos de Roma: los 8 imprescindibles.
Créditos fotográficos: las acuarelas de Ettore Roesler Franz están fotografiadas por Francesco Bini (CC BY-SA 4.0); la luneta del claustro es de Lalupa (CC BY-SA 4.0); el exterior del museo es de Roundtheworld (CC0), todas desde Wikimedia Commons. Las acuarelas en sí son de dominio público.
