Ponte al fondo del Canal Grande de Trieste, del lado del mar, y mira hacia el interior. Al fondo de la perspectiva hay un templo clásico con seis columnas jónicas y seis santos en lo alto, que es una iglesia católica. A la derecha, cien pasos antes, sobre los tejados asoman cinco cúpulas azules, y esa es una iglesia serbio-ortodoxa. Si sigues hacia la orilla encuentras una tercera, greco-ortodoxa, con dos campanarios barrocos frente al Adriático. Detrás del palacio de Correos hay una iglesia luterana con la aguja neogótica, y a diez minutos a pie la sinagoga. A tus espaldas, en lo alto, está en cambio la ciudad vieja, que es otra historia: la colina de San Giusto con la catedral medieval y el foro romano.
No es folclore, y es lo que las guías cuentan peor. Es urbanismo. Este barrio no creció: se proyectó de una sola vez, sobre un terreno que antes no existía, y sus iglesias son el plano de una decisión política tomada en Viena.
El artículo principal sobre qué ver en Trieste dedica al Canal Grande y a los cafés de Joyce una sola sección. Aquí tomamos el barrio entero, edificio por edificio, con los horarios reales al final.
Un barrio construido sobre la sal
¿Por qué el Borgo Teresiano tiene las calles rectas y la ciudad vieja de Trieste no? Porque bajo sus calles no había una ciudad anterior: había salinas, es decir, estanques de agua marina separados por diques, justo fuera de las murallas medievales. El terreno había que inventarlo primero y construirlo después, y quien construye desde cero dibuja una cuadrícula.
La operación empieza en 1730, cuando el emperador Carlos VI compra las salinas al oeste de la ciudad para hacer allí un barrio nuevo. La lleva adelante su hija María Teresa, que en 1749 hace derribar las murallas medievales y elimina el límite entre lo viejo y lo nuevo. La planificación la firma Johann Conrad de Gerhardt, y una comisión dirigida por Francesco Bonomo vigila las obras. El resultado es una malla ortogonal que vale como uno de los primeros planes urbanísticos modernos de Italia, y es la razón por la que aquí nunca te pierdes.
La sal, sin embargo, desapareció de la superficie y no del subsuelo, que sigue siendo un terreno de relleno blando. Cuando en 1871 la comunidad luterana abre las obras de su propia iglesia, para sostener el peso debe clavar más de doscientos pilotes de roble de veinticinco metros de largo. Caminando entre los palacios no se imagina, pero bajo los pies sigue estando la laguna.
El puerto franco de 1719, y quién desembarcó en Trieste
El barrio nace de una firma. El 18 de marzo de 1719 Carlos VI declara Trieste y Fiume puertos francos, elimina los aranceles y garantiza a quien quiera establecerse allí el libre ejercicio del comercio, sin pasaporte ni licencia especial. A una ciudad que entonces contaba pocos miles de habitantes llega, en el plazo de dos generaciones, una población nueva: griegos, serbios, judíos, armenios, luteranos alemanes, suizos reformados, ingleses.
El atractivo no era solo fiscal. La Instrucción que acompaña la patente del puerto franco, en 1725, permite a los no católicos practicar su culto en forma privada: en la Europa del siglo XVIII es un bien tan escaso como la exención aduanera, y los mercaderes lo tienen en cuenta cuando eligen dónde abrir tienda. La libertad plena llega más tarde, con la patente de tolerancia de José II del 13 de octubre de 1781, extendida a los judíos a principios del año siguiente.
Esta gente dejó sus palacios a lo largo de las orillas, y el más llamativo lleva el nombre de un griego. El Palazzo Carciotti, con la cúpula verde y las seis columnas jónicas frente al mar, lo mandó construir entre 1798 y 1805 Demetrio Carciotti, comerciante de Corfú llegado a Trieste de joven. El arquitecto era Matteo Pertsch, al que volveremos a encontrar dentro de poco frente a otra fachada.
El Canal Grande llegaba hasta la iglesia
El canal no es un capricho veneciano: es el último tramo del sistema de las salinas, readaptado. Entre 1754 y 1756 el empresario veneciano Matteo Pirona excava más a fondo el colector principal de los estanques y lo transforma en una dársena interior, para que los veleros pudieran descargar las mercancías dentro del barrio en lugar de en la orilla.
Hoy el canal termina contra un muelle bajo, frente a un jardín con una fuente. No era así: llegaba hasta las escalinatas de Sant’Antonio, y los barcos fondeaban bajo el pórtico de la iglesia. El tramo final se rellenó en 1934, con los escombros de la demolición de la ciudad vieja, y de ahí salió la actual plaza de Sant’Antonio. El dibujo de Marco Moro de 1854 que ves abajo muestra la situación anterior mejor que cualquier explicación: mástiles y jarcias a pocos metros del frontón neoclásico.
Los tres puentes se llamaban blanco, rojo y verde por el color con que estaban pintados, y eran giratorios, porque los barcos tenían que pasar por debajo. Hoy son fijos y de mampostería, y solo pasan por ellos las barcas pequeñas con marea baja. En el Ponte Rosso está la estatua de James Joyce, que fue inquilino de este barrio durante mucho tiempo.
Sant’Antonio Taumaturgo, el templo que cierra la perspectiva
Mírala desde lejos antes de acercarte, porque fue construida para verse desde lejos. La iglesia que cierra el canal está dedicada a san Antonio de Padua y los triestinos la llaman Sant’Antonio Nuovo, para distinguirla de la iglesia más antigua con el mismo título. En el frontón corre la inscripción DIVO ANTONIO THAVMATVRGO, y de ahí viene el nombre oficial.
La historia del proyecto dice cuán deprisa crecía el barrio. A mediados del siglo XVIII aquí había una capilla privada; hacia 1771 fue sustituida por una iglesia barroca, que en el plazo de una generación resultó demasiado pequeña. En 1808 un concurso asignó el proyecto de la nueva a Pietro Nobile, las obras se abrieron en 1825 y la consagración no llegó hasta 1849. Cuarenta y un años entre el diseño y la misa.
Nobile explica por qué esta iglesia se parece más a Viena que a Italia. Nacido en el Tesino en 1776, dirigió las Fabbriche di Trieste entre 1807 y 1817, luego se trasladó a la capital y allí construyó el Theseustempel del Volksgarten (1819-1822), copia del templo de Hefesto de Atenas, y la Burgtor de la Hofburg en 1824. El mismo hombre que plantó un templo griego en medio de Viena cerró un canal de Trieste con un pronaos de seis columnas jónicas.
En el ático se alinean seis estatuas esculpidas por Francesco Bosa en 1842, y no son un adorno genérico: son los patronos de la ciudad, es decir, san Giusto, san Sergio, san Servolo, san Mauro, santa Eufemia y santa Tecla. Dentro, la sorpresa es que la iglesia más grande de Trieste es también la más sobria: nave clara marcada por columnas, bóvedas de artesones, luz alta. No hay oro, y dentro de diez minutos veremos bastante.
San Spiridione, el templo de los serbios
¿Qué hace un templo serbio-ortodoxo a ciento cincuenta metros de una iglesia católica, sobre el mismo canal? Se levanta ahí porque en 1751 María Teresa concedió a la congregación ortodoxa de Trieste el permiso para construir, y los mercaderes griegos y serbios, que entonces formaban una sola comunidad, levantaron en 1753 una iglesia dedicada a la Santísima Trinidad y a san Espiridión, el obispo de Trimitunte cuyas reliquias reposan en Corfú.
Pero la concesión tenía condiciones, y son lo más interesante de todo el asunto. La patente imperial permitía a los cultos no católicos erigir oratorios, «pero sin campanas, campanarios ni entrada pública desde la calle, cuando estos ya no existieran». Tolerancia sí, visibilidad no: la iglesia de 1753 estaba encerrada dentro de un recinto y no daba a la calle.
Aquella primera iglesia fue demolida en 1861, durante las obras de relleno de las salinas del barrio. La comunidad, ya rica, convocó un concurso internacional en 1858 y confió la elección a la Academia de Bellas Artes de Venecia, que premió el proyecto del milanés Carlo Maciachini, el mismo arquitecto del Cimitero Monumentale de Milán; la dirección de las obras recayó en el ingeniero triestino Pietro Palese. Esta vez la fachada principal daba a la vía pública, con entrada directa desde la calle, y para obtenerlo la comunidad tuvo que pedir formalmente al alcalde la abolición de los viejos límites. La obtuvo.
El edificio tiene cuarenta metros de altura, treinta y ocho de largo y treinta y uno de ancho, y puede acoger a mil seiscientos fieles. La planta es de cruz griega, cubierta por una gran cúpula con cuatro cupulines angulares que de lejos parecen campanarios. El revestimiento exterior procede de las canteras de Santa Croce nel Carso y de las islas Brioni en Istria, y por las paredes corren mosaicos sobre fondo dorado: sobre la entrada principal está san Espiridión, sobre la entrada septentrional el arcángel Miguel con los santos Atanasio y Gregorio.
Sobre las fechas, las fuentes no coinciden, y conviene saberlo. La oficina de turismo de la ciudad da la apertura al culto el 2 de septiembre de 1868; la comunidad serbio-ortodoxa escribe que el templo se completó en todas sus estructuras el 9 de julio de 1869 y fue bendecido por el archimandrita German Anđelić, enviado por el patriarca Samuilo Maširević; el Ayuntamiento de Trieste fecha la bendición el 20 de septiembre de 1869. Las tres versiones se concilian si se admite que la iglesia empezó a funcionar un año antes de la ceremonia oficial, que es lo que suele pasar casi siempre. Los mosaicos, en cambio, llegaron mucho después: el edificio fue declarado terminado el 24 de diciembre de 1885.
Los cuatro iconos rusos, y la lámpara que no es de 1772
Dentro, la lógica es la inversa de Sant’Antonio. Las paredes están cubiertas de pinturas al óleo sobre fondo dorado, ejecutadas para imitar el mosaico: los comitentes tenían en mente San Marco en Venecia y las iglesias de Rávena, pero los mosaicos de verdad costaban demasiado y se reservaron para las fachadas. Si te interesa la comparación con el original, está toda en la basílica de San Marco y en los ábsides de Rávena.
La pieza más destacada es el iconostasio, la pared tallada que separa el presbiterio de los fieles. En la fila inferior, a los lados de las puertas reales, se abren cuatro iconos realizados en Rusia a principios del siglo XIX: la Virgen, Cristo, san Espiridión y la Anunciación. Están revestidos de oro y plata con piedras preciosas, y según la comunidad proceden de la vieja iglesia del siglo XVIII, es decir, cambiaron de edificio junto con los fieles. En la fila superior están los santos serbios, Simeón, Sava, Esteban Prvovenčani y el zar Uroš; en la tercera, el bautismo, la crucifixión y la resurrección.
Delante del iconostasio cuelga una gran lámpara votiva de plata, y aquí hay un dato que corregir. Muchas fuentes, incluido el portal turístico de la ciudad, la dan como regalo del gran duque Pablo Petróvich Románov durante una visita a Trieste de 1772. La fecha no se sostiene: en 1772 el futuro zar Pablo I tenía dieciocho años y vivía en Rusia. El gran viaje europeo de los Románov, realizado bajo el nombre de condes del Norte, es de 1781-82, y la comunidad serbio-ortodoxa de Trieste, que posee esa lámpara, escribe que el regalo llegó en enero de 1782. Cuando el propietario y la oficina de turismo se contradicen, gana el propietario.
Bajo la Sagrada Mesa hay un bajorrelieve en plata maciza con la Última Cena de composición leonardesca, y encima una cruz de dos metros de altura en oro, plata y piedras duras. Parte del tesoro fue sin embargo saqueada durante la Segunda Guerra Mundial, y con ella un Evangelio revestido de oro donado por la condesa rusa Julia Samóilova.
San Nicolò dei Greci, la iglesia nacida de una disputa sobre la lengua
¿Por qué los griegos se fueron del canal para construir junto al mar? Porque en la iglesia de 1753 ya no lograban entenderse. Griegos y serbios compartían el rito pero no la lengua, y desde 1769 la liturgia se celebraba en serbio, porque los fieles ilirios se habían convertido en mayoría. En 1770 los griegos pidieron al gobierno separarse; la comunidad greco-oriental se constituyó oficialmente en 1782 y su primer acto fue solicitar el permiso para levantarse un templo propio, esta vez frente al mar.
La construcción se extendió de 1784 a 1795, con la primera misa celebrada en una iglesia sin terminar el 18 de febrero de 1787. La iglesia está dedicada a san Nicolás, patrono de los marineros y de los mercaderes, cuyas reliquias reposan en la basílica de San Nicolás de Bari: para una comunidad que vivía de los barcos no era una devoción genérica.
La fachada que ves hoy no es la original. Hacia 1818 la comunidad se la encargó a Matteo Pertsch, el arquitecto del Palazzo Carciotti, que la rediseñó en clave neoclásica con seis pilastras jónicas, un frontón ensanchado y dos campanarios con cupulines de pizarra de sabor barroco austro-bávaro. Vale la pena releer esos dos campanarios teniendo en mente la prohibición de 1751: cuando se construyeron, la patente de José II había eliminado el límite hacía ya una generación.
El interior es de nave única con dos balconadas, para el coro y para el matroneo, y el techo plano está ocupado por un Cristo en gloria entre ángeles pintado por Giacomo Graziosi y terminado en 1799, con arquitecturas ilusionistas que fingen profundidad donde no la hay. En las paredes laterales, dos lienzos del piranés Cesare dell’Acqua de 1821. El iconostasio está repleto de iconos revestidos de plata, y a diferencia del de San Spiridione se puede mirar de cerca.
A dos pasos, en Riva Tre Novembre 7, la misma comunidad gestiona un museo con iconos del siglo XV al XX, desde el Egeo hasta Creta y el monte Athos, además de un epitafio de madera tallada y dorada de 1823. Abre solo los viernes y sábados, y casi ninguna guía lo menciona.
La iglesia luterana y la sinagoga, donde termina el Borgo
Los luteranos llegaron primero en orden de tiempo: las primeras cinco familias de comerciantes desembarcaron en 1717, dos años antes incluso de la patente del puerto franco. La comunidad se constituyó oficialmente en 1778 y en 1786 compró en subasta, por 7480 florines, una antigua iglesia católica desconsagrada durante las reformas josefinas. La revendió al Ayuntamiento en 1870, cuando obtuvo el permiso para construir una propia.
La iglesia evangélica luterana de largo Odorico Panfili, detrás del palacio de Correos, fue proyectada en Breslavia en 1870 por el ingeniero Carl Johann Christian Zimmermann en neogótico alemán, construida bajo la dirección de Giovanni Andrea Berlam y Giovanni Scalmanini e inaugurada el 1 de noviembre de 1874. Es de piedra de Istria, tiene el tejado de pizarra y un campanario de cincuenta metros, y en la torre corren esculturas de animales fantásticos que recompensan un minuto con la nariz hacia arriba. Dentro conserva dos monumentos funerarios esculpidos por Antonio Bosa hacia 1823 y traídos aquí desde la vieja iglesia del Rosario.
La sinagoga, en cambio, se alza justo en las afueras del Borgo Teresiano: pasada via Carducci se entra en el barrio de Barriera Nuova, y el edificio ocupa una manzana entera entre via Donizetti, via San Francesco y via Zanetti, en piazza Virgilio Giotti. Fue construida entre 1908 y 1912 según proyecto de Ruggero Berlam y de su hijo Arduino (el mismo Arduino que construirá el faro de la Vittoria) e inaugurada el 21 de junio de 1912. Por su tamaño se la considera segunda en Europa solo después del Templo de Budapest. El exterior es de estilo sefardí, con tres grandes rosetones que dibujan la estrella de David; el interior, con la bóveda de mosaico dorado y los candelabros, está en cambio lleno de Art Nouveau, y es el mejor motivo para reservar una de las visitas guiadas.
Las leyes raciales de 1938 la cerraron, y durante la ocupación alemana los nazis la redujeron a depósito de libros y obras de arte confiscadas. Los ornamentos rituales de plata se salvaron porque la comunidad los había escondido dentro del propio edificio.
Cómo se recorre el barrio
El itinerario se traza solo, y el orden correcto es el del calendario más que el de la geografía, porque la iglesia luterana recibe visitantes solo por la tarde y San Nicolò dei Greci cierra al mediodía.
Empieza por el Ponte Rosso hacia las diez de la mañana, con Sant’Antonio Taumaturgo abierta y la luz entrando por el este. En la plaza del puente hay una fuente de 1753 de Giovanni Battista Mazzoleni con un putti en lo alto, que los triestinos llaman Giovannin de Ponterosso porque el agua que lo alimentaba llegaba del barrio de San Giovanni: es más vieja que el canal que corre a su lado. Después San Spiridione, a dos minutos, si la encuentras abierta. Desde ahí baja por el muelle hasta las Rive y hasta San Nicolò dei Greci, que cierra a las 12.30 y reabre a las 15.30.
La tarde es la parte fácil, porque a partir de las 16.00 vuelven a abrir todos. Si solo tienes una tarde, elige el viernes: es el único día en que la iglesia luterana, la sinagoga y el museo greco-oriental reciben visitantes a la vez, y los horarios precisos están listados más abajo.
Una cosa que aquí funciona mejor que en otros sitios: mira los edificios desde lejos antes que de cerca. El Borgo Teresiano fue diseñado con calles rectilíneas y ejes visuales, así que cada iglesia fue pensada para aparecer al fondo de una perspectiva. Verla de soslayo, pasando pegado a ella, significa perderse la mitad del proyecto.
Información práctica
Datos verificados el 4 de septiembre de 2026 en los sitios oficiales de la parroquia de Sant’Antonio Taumaturgo, de la Comunidad greco-oriental, de la Comunidad evangélica luterana y de la Comunidad judía de Trieste. Los precios y horarios cambian: comprueba antes de viajar.
Entradas. Sant’Antonio Taumaturgo, San Spiridione, San Nicolò dei Greci y la iglesia luterana tienen todas entrada libre. La sinagoga se visita solo con la visita guiada de la Comunidad judía, que es de pago: las fuentes disponibles dan la entrada general a 7 u 8 euros y la reducida a 4 o 5, y la venta de entradas online de la comunidad no es legible de forma automática, así que la cifra exacta la encuentras en la taquilla de via San Francesco 19.
Horarios. Sant’Antonio Taumaturgo abre todos los días 7.00-12.00 y 16.00-19.00. San Nicolò dei Greci abre 9.00-12.30 y 15.30-19.00 y cierra los lunes y domingos. La iglesia luterana recibe visitantes los miércoles, viernes, sábados y domingos 16.00-19.00, y celebra el culto el domingo a las 10.30. La sinagoga se visita en grupo guiado el domingo a las 10.00 y a las 11.30, el lunes a las 16.30, el martes a las 10.00, el miércoles y el jueves a las 16.30; los particulares no reservan y se presentan en la entrada unos minutos antes. El Museo de la Comunidad greco-oriental, en Riva Tre Novembre 7, abre los viernes y sábados 9.30-12.30 y 15.30-18.30.
Atención: San Spiridione no publica un horario de visita. El templo abre en torno a los oficios y la página de horarios del sitio de la comunidad serbio-ortodoxa aparece vacía, además de tener un certificado de seguridad caducado que muchos navegadores bloquean. El horario del día se pregunta en el lugar o en la sede de la comunidad, en via Genova 12. Prefiero dejarte sin cifra antes que darte la equivocada.
Vestimenta. Para entrar en la sinagoga hacen falta hombros y piernas cubiertos, y la norma vale para todos. En las dos iglesias ortodoxas conviene la misma atención, y durante los oficios se permanece de pie al fondo sin fotografiar.
Cómo llegar. La estación central de Trieste se alza en el extremo norte del Borgo Teresiano, a diez minutos a pie del Canal Grande. Desde piazza Unità d’Italia se llega a la desembocadura del canal en cinco minutos por las Rive. El barrio es llano y no hace falta ningún transporte para recorrerlo.
Cuánto tiempo pide. Las dos iglesias del canal con un paseo por el muelle ocupan una hora y media. Añadiendo San Nicolò dei Greci, la iglesia luterana y la visita guiada a la sinagoga se llena una jornada entera, partida por el cierre del mediodía.
El Borgo Teresiano se lee bien porque nació de una sola decisión y en un solo momento. Sus iglesias no son un mosaico de pueblos que recalaron ahí por casualidad: son la consecuencia material de una patente aduanera de 1719 y de un permiso de culto que en 1751 llegaba con la prohibición de tener campanario. Cuando caminas entre Sant’Antonio y San Spiridione, lo que estás atravesando es la distancia entre dos artículos de ley.
Si esta historia de mosaicos y cúpulas te ha despertado la curiosidad, la continuación natural lleva a la Capilla Palatina de Palermo, donde la convivencia de tres culturas produjo un techo que no existe en ningún otro sitio. Y si en cambio te interesa la frontera, Liubliana está a hora y media de carretera.
Créditos fotográficos: Canal Grande al atardecer y Palazzo Carciotti de Luca Aless; Canal Grande desde el puente, fachada e interior de Sant’Antonio Taumaturgo de Zairon; interior de San Nicolò dei Greci de Kaethe17; Riva Tre Novembre, iglesia luterana y sinagoga de Andrzej Otrębski (CC BY-SA 4.0); exterior e iconostasio de San Spiridione de Fred Romero, luneta musiva de San Spiridione de Leandro Neumann Ciuffo (CC BY 2.0); fuente de piazza Ponterosso de Twice25 y Rinina25 (CC BY 2.5). El dibujo del Canal Grande de Marco Moro (1854) es de dominio público. Todas de Wikimedia Commons.
