En la colina de San Giusto la mayoría de los visitantes hace lo mismo: sube en el autobús 24, fotografía el castillo, entra en la catedral, mira el ábside del fondo y baja de nuevo tras un cuarto de hora. En ese cuarto de hora ha mirado el mosaico equivocado.
El ábside central, el que se ve nada más entrar y que atrapa la mirada porque es el más grande y el más iluminado, es de 1932. Los dos mosaicos que justifican el viaje están en los ábsides laterales, apartados, uno a la derecha y otro a la izquierda del presbiterio, y son ocho siglos más antiguos. El pilar sobre qué ver en Trieste los nombra en un párrafo. Este artículo es ese párrafo abierto.
Atención: si subes a la colina por el campanario, comprueba el mes. De abril a septiembre se sube todos los días, en marzo y en octubre solo en dos franjas, pero en los meses de invierno solo se sube con cita previa, llamando a la parroquia. Quien llega en enero contando con subir, no sube. En la colina hay además obras en curso que condicionan el tráfico y el aparcamiento: si vienes en coche, tenlo en cuenta.
Tres mil años en cien metros: qué había antes
La colina no es el lugar donde construyeron la catedral. Es el lugar donde Trieste construyó todo, una cosa encima de otra, durante tres mil años, y la catedral es solo el estrato que mejor se ve. Desde las murallas se entiende también el resto de la ciudad de un vistazo: el tablero regular que se abre hacia el mar no ha crecido solo, es el Borgo Teresiano, diseñado en el siglo XVIII sobre las salinas rellenadas.
Debajo había un castro prehistórico. Después de mediados del siglo I d. C. los romanos colocaron allí los dos edificios principales de Tergeste: una basílica civil, es decir el tribunal y la lonja de la ciudad, y una entrada monumental con columnas, el propíleo, que cerraba un área sagrada vallada donde se supone que estaba el templo capitolino.
Las medidas de la basílica civil dicen lo grande que era la ciudad: más de veinte metros de anchura y casi cien de profundidad. Hoy quedan dos filas de basas de columna en el enlosado frente a la iglesia, más dos fustes de ladrillo vueltos a levantar. Todo lo demás desapareció en el siglo V, cuando sirvió de cantera de material para el aula cristiana construida a pocos metros, girada noventa grados respecto a la basílica romana.
De esa aula del siglo V sobreviven los mosaicos de pavimento, y es la parte más antigua que todavía se puede pisar. En el 547 un obispo llamado Frugífero, el primero de Trieste del que conocemos el nombre, la hizo restaurar y le añadió el ábside: lo dice una inscripción, y su monograma todavía se lee en algunas columnitas de la nave derecha.
Dos iglesias, seis naves, una demolición
¿Por qué una catedral tiene cinco naves y ninguna parece alineada con las demás? Porque no nació como una catedral: nació como dos iglesias distintas, enfrentadas a los lados de la calle principal, y alguien decidió coserlas juntas.
Al norte se alzaba la basílica episcopal de Santa María Asunta, de tres naves, heredera directa del aula paleocristiana. Al sur le respondía el sacello de San Giusto, el mártir patrón, construido para contener sus reliquias y convertido también en una iglesia de tres naves. Entre las dos pasaba la calle que subía desde el mar.
Entre 1302 y 1320 el obispo Rodolfo Pedrazzani da Robecco quiso una catedral única e imponente, y la consiguió con la operación más brutal posible: hizo derribar la nave derecha de la Asunta y la nave izquierda del sacello, y en el espacio liberado abrió una nave nueva. Seis naves menos dos más una son cinco, y es exactamente la cuenta que explica la planta actual.
Esta es la razón por la que las cinco naves son asimétricas en longitud y en la posición de las columnas, y por la que caminando dentro nunca se encuentra un eje que resista hasta el final. No es un defecto de ejecución medieval: es la cicatriz de la costura, y es lo más interesante de la planta.
La consecuencia práctica es que las dos iglesias antiguas todavía se ven, y conviene recorrerlas como tales. La nave derecha es el antiguo sacello de San Giusto, con su cupulita sobre una hilera de arquerías y sus frescos del siglo XIII. La nave izquierda, hoy del Santísimo Sacramento, es la nave principal de la antigua Santa María. Quien entra y va derecho hacia el altar mayor las corta a las dos de través.
La fachada, donde una matrona romana se convirtió en un santo
La fachada es de arenisca, austera hasta la severidad, y tiene un único elemento que se permite algo: el rosetón gótico en piedra del Carso, seis metros y setenta de diámetro, con una doble corona de columnitas y calados. La tradición local lo atribuye a canteros llamados desde Soncino, en la zona de Cremona, de donde venía el obispo, y en Trieste queda memoria de ello en el nombre de la calle dei Soncini.
Todo el resto de la fachada es material romano reutilizado, y no de forma discreta. Los bustos de bronce de tres obispos ilustres, añadidos en 1862, descansan sobre repisas hechas con pedestales romanos. Entre los tres está Eneas Silvio Piccolomini, obispo de Trieste antes de convertirse en el papa Pío II.
La pieza más importante, sin embargo, son las jambas de la puerta central. Son las dos mitades de una estela funeraria romana de la familia Barbia, serrada a lo largo y vuelta a montar de pie a los lados de la puerta. En cada mitad todavía se leen los retratos de los difuntos en sus hornacinas y las inscripciones con los nombres, BARBIAE OPTATAE FILIAE entre otras.
Y aquí está el detalle que recompensa la parada. En el recuadro de abajo a la derecha está retratada Tullia Secunda, una mujer romana, con su nombre esculpido debajo. En un momento indeterminado alguien le añadió una aureola detrás de la cabeza y una alabarda apoyada en el hombro: la alabarda es el escudo de Trieste y el atributo de san Sergio, y la matrona se convirtió en un santo varón sin cambiar de cara. El nombre grabado siguió siendo el de antes.
El campanario: un templo romano dentro, una guerra fuera
¿Qué hace una entrada monumental romana dentro de un campanario del siglo XIV? Acabó ahí porque el campanario se le construyó alrededor, no al lado: en 1337 la torre de la antigua Santa María fue revestida con un muro grueso para soportar el peso de la nueva iglesia, y ese muro engulló el propíleo, que estaba en pie desde el 50 d. C. aproximadamente. Las obras terminaron en 1343.
El propíleo era la puerta de la ciudad alta, en lo alto de la calle que subía desde el puerto, y medía más de diecisiete metros de anchura. Restaurado en 2020, todavía se presenta en alzado, con basamento, columnas estriadas y ático en su sitio, y los arqueólogos lo consideran un caso único al norte de Roma por este nivel de conservación. Una parte se ve desde fuera a través de una reja; la otra mitad, con la escalinata que unía los dos brazos, se visita bajando bajo la plaza desde el Orto Lapidario del Museo Winckelmann.
En el lado exterior, a la altura de los ojos, corre un friso romano de roleos reaprovechado como cornisa, y encima se abre una hornacina gótica con la estatua del siglo XIII de san Giusto: sostiene la palma del martirio en una mano y el modelo de la ciudad amurallada en la otra. Mira la cabeza respecto al cuerpo. Está fuera de escala, porque viene de otra escultura y ha sido montada aquí.
El campanario era más alto que ahora. En 1422 un rayo lo golpeó y quedó reducido a la altura actual, que es la razón por la que hoy parece achaparrado respecto a la mole de la iglesia.
Busca luego, en la mampostería, las balas de cañón que quedaron incrustadas. Las disparó el bombardeo austro-británico de 1813 contra las tropas napoleónicas atrincheradas en el castillo. La guerra dejó una segunda huella, y esta se oye en vez de verse: el Campanon, la campana mayor, fue refundido en 1829 con el bronce de los cañones abandonados por los franceses. La misma artillería primero en el muro y luego en el sonido de las campanas.
La Theotokos: el mosaico que está entre Rávena y Venecia
¿Por qué este mosaico se parece a la vez a Rávena, a Venecia y a Sicilia? Porque los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre quién lo hizo, y las tres hipótesis son sostenibles mirando el muro.
En la bóveda del ábside izquierdo, sobre fondo dorado, la Virgen Theotokos se sienta en el trono con el Niño en las rodillas, entre los arcángeles Miguel y Gabriel, que sostienen el globo y el lábaro. La datación actual es de la primera mitad del siglo XII y la composición es de matriz constantinopolitana: la frontalidad absoluta, el paño azul de pliegues rígidos, el gesto inmóvil.
Bajo la bóveda corre la franja de los doce apóstoles, y ahí es donde el cuadro se complica. No están sobre fondo dorado: caminan sobre un prado verde florido, con los pies sobre la hierba y florecillas blancas y rojas entre las piernas. Ese prado no es bizantino, es ravenate: es el mismo recurso decorativo del ábside de Sant’Apollinare in Classe, el mosaico que cierra cualquier visita a qué ver en Rávena.
La crítica atribuye la franja de los apóstoles a un equipo veneciano, formado en las obras de la basílica de San Marcos en el último cuarto del siglo XI, y encuentra sus maneras también en la catedral Ursiana de Rávena y en Santa Maria Assunta de Torcello. El folleto que se encuentra a la entrada de la iglesia propone en cambio otro parentesco, el de los mosaicos sículo-bizantinos de la catedral de Cefalù, y por extensión con el taller normando del que forma parte la Capilla Palatina de Palermo.
No es una disputa de especialistas: es la razón por la que Trieste cuenta. En el siglo XII el mosaico bizantino en Italia se hace en tres lugares, Venecia, Rávena y la Sicilia normanda, y casi ninguna guía cita el cuarto. El cuarto está aquí, en un ábside lateral que casi todos superan sin girar la cabeza.
El Pantocrátor, y el Cristo que pisa la serpiente
El ábside de la derecha, el del antiguo sacello, alberga el segundo mosaico, y es de otra generación: las fuentes lo sitúan hacia el 1210, obra de mosaístas bizantinos.
En el centro, de pie y no en el trono, está el Cristo Pantocrátor: esbelto, severo, con el libro en la izquierda y la derecha alzada bendiciendo. A los lados, dispuestos como en una deesis, los dos patronos de la ciudad, san Giusto con la palma y san Servulo. La composición es más austera que la de la Virgen y la figura de Cristo es más alargada, dato en el que se apoya la datación más tardía.
Mira los pies. Cristo no se apoya en una alfombra ni en una nube: está erguido sobre un suppedaneum bajo el cual se representan dos animales aplastados, el áspid y el basilisco. Es la ilustración literal del salmo 90, super aspidem et basiliscum ambulabis, y en el siglo XIII decía algo preciso a quien entraba: el mal ya ha sido pisado, no es una amenaza en curso.
A lo largo del borde inferior de la bóveda corre una inscripción latina que une a los dos santos como una pareja, deseando a quien vive junto ser bendecido junto. En el contexto tiene un sentido político además de devocional, porque Giusto y Servulo son dos mártires locales distintos, y ese mosaico los declara indivisibles en el mismo momento en que la ciudad estaba a punto de fusionar sus dos iglesias.
El pavimento del siglo V y el ábside que es de 1932
Vuelve al centro de la iglesia y mira hacia abajo. Entre las sillas y el pavimento moderno afloran los fragmentos musivos paleocristianos del siglo V, con motivos geométricos y florales en teselas blancas, rojas y negras. Son los restos del aula que estuvo aquí antes que todo lo demás, sacados a la luz por las excavaciones llevadas a cabo entre 1949 y 1952, y de ellos sobreviven retazos también en la nave izquierda.
Levanta después la mirada hacia el ábside central, el que habías mirado al entrar. Es moderno, y su historia es una cadena de sustituciones. En 1423 dos artistas friulanos, Domenico Lu Domine y Antonio Baietto, pintaron allí una Coronación de la Virgen. En 1843 el ábside fue ampliado, el fresco quedó destruido y en su lugar llegó una bóveda neoclásica de casetones; algunos fragmentos del fresco se conservan en el castillo.
En los primeros años treinta del siglo XX el ábside fue derribado y reconstruido de nuevo, y la decoración de casetones dejó paso a un mosaico que retoma el mismo tema de cinco siglos antes. Lo ejecutó el veneciano Guido Cadorin en 1932, con la Coronación de la Virgen y los mártires tergestinos, y la intención declarada era dar continuidad a los dos mosaicos medievales de los ábsides laterales.
La inscripción latina bajo el techo dice sin embargo otra cosa, y la dice sin rodeos: los triestinos erigieron la obra exultantes por haber sido acogidos en el seno de la madre Italia, en el decimocuarto año. El decimocuarto año se cuenta desde 1918, es decir desde el paso de la ciudad a Italia. Ese mosaico es un monumento político, y quien lo mira sabiéndolo ve una página de la historia del siglo XX en vez de un telón de fondo genérico.
Debajo cuelga la lámpara de cristal de taller bohemio, que tiene una procedencia inesperada: estaba destinada a la sala del trono de Maximiliano de Habsburgo, el hermano de Francisco José que partió de Miramare para convertirse en emperador de México y fue fusilado en Querétaro en 1867. Tras ese final, Francisco José la donó a la catedral.
El castillo, es decir una fortaleza que casi nunca combatió
A treinta pasos de la fachada empieza el castillo de San Giusto, y conviene mirarlo por lo que es: un sistema de baluartes crecido durante tres siglos alrededor de un núcleo veneciano.
El primer castillo lo construyeron los venecianos entre 1368 y 1371. Luego pasó a los Habsburgo, que lo ampliaron con calma y en tres tandas: el baluarte Lalio al sureste entre 1551 y 1561, la cortina septentrional en 1595 y el último baluarte, el Pomis, en 1630. Sobre los adarves se pasea, y desde ahí arriba se ven juntos el golfo, los tejados de la ciudad y la colina.
En el siglo XVII existía un proyecto para rehacer la fortaleza desde cero, ampliándola a toda la cima de la colina. Aplicarlo al pie de la letra habría supuesto el derribo de la catedral, y bajo la basílica se han encontrado los cimientos enterrados de un cuarto baluarte nunca erigido. El proyecto murió por sí solo tras el bombardeo francés de 1702, cuando quedó claro que una fortaleza enorme en esa colina ya no servía para nada. Los planos de ese proyecto se conservan en Liubliana, que desde Trieste está a poco más de una hora y media: si tienes un día más, la guía sobre qué ver en Liubliana empieza desde ahí.
Y aquí está el dato que pone el castillo en perspectiva. En toda su existencia esta fortaleza, construida explícitamente para la guerra, fue usada por los militares dos veces. La primera en 1813, cuando los napoleónicos resistieron allí dos semanas al asedio de las flotas austríaca, inglesa y napolitana, y es el episodio que dejó las balas de cañón en el campanario. La segunda en 1945, cuando los alemanes se entregaron allí a las tropas de liberación. Entre los dos episodios pasan ciento treinta y dos años de nada.
La entrada incluye la Armería, con una colección de armas blancas y de fuego, y el Lapidario Tergestino, abierto en 2001 en el baluarte Lalio, donde se reúnen inscripciones, esculturas y fragmentos arquitectónicos romanos: muchos proceden precisamente de los edificios de la colina de los que en superficie quedan las basas.
Información práctica
Datos verificados el 4 de septiembre de 2026 en las páginas oficiales de la parroquia de San Giusto y del Ayuntamiento de Trieste. Los precios y los horarios cambian: compruébalos antes de partir.
Entradas. En la catedral se entra gratis y el donativo es bien recibido. El castillo cuesta 7 euros la entrada normal y 5 la reducida, e incluye el recorrido de las murallas y los baluartes, el Museo Cívico del Castillo de San Giusto con la Armería, el Lapidario Tergestino y las exposiciones temporales que acoge el Bastión Florido. Los grupos escolares pagan 1 euro por estudiante.
Horarios de la catedral. Los días laborables abre de 8.00 a 18.30 y los domingos y festivos de 9.00 a 19.30, sin cierre al mediodía.
Horarios del campanario. De abril a septiembre se sube todos los días de 9.00 a 17.30. En marzo y en octubre se sube todos los días de 9.00 a 12.00 y de 14.30 a 17.00. En los meses de invierno la subida solo es posible con cita previa, y la cita se pide llamando a la parroquia.
Horarios del castillo. Hasta el 11 de octubre abre todos los días de 10.00 a 19.00, con última entrada a las 18.30. Desde el 12 de octubre abre de martes a domingo de 10.00 a 17.00, con última entrada a las 16.30, así que en invierno cierra los lunes. Permanece cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.
Gratuidad. El castillo se visita gratis el primer domingo del mes y el 3 de noviembre, día del patrón.
Accesibilidad. Las personas con discapacidad acceden al castillo por la via della Rimembranza, y el ascensor se activa a petición.
Cómo llegar. El autobús 24 sube a la colina desde las Rive y evita la subida a pie. A pie desde el centro se sube en unos veinte minutos, por via della Cattedrale o por la escalinata de los Gigantes. Atención: en la colina hay obras en curso que condicionan la circulación y las plazas de aparcamiento, así que el coche es la peor opción.
Cuánto tiempo pide. La catedral por sí sola pide cuarenta minutos, si de verdad buscas los dos ábsides y el pavimento. Con el campanario y el castillo la mañana se llena: cuenta dos horas y media en total, más el tiempo que pasarás en los baluartes mirando el golfo.
Créditos fotográficos: catedral desde el foro romano de Stefan Vladuck, pavimento paleocristiano de Kritzolina, ábside de Cadorin de Gianfrii, castillo desde el foro de Zairon (CC BY-SA 4.0); friso y estatua del campanario de Matthias Kabel, columnas del propíleo y estela de Tullia Secunda de Wolfgang Sauber (CC BY-SA 3.0); basílica forense, naves y mosaicos absidales de Sailko (CC BY 3.0); rosetón de Andrek02 (CC0). Todas de Wikimedia Commons.
