Si ya has visto el Coliseo, la pregunta que te haces delante de la Arena de Nimes es legítima: ¿merece la pena entrar en un segundo anfiteatro romano, y encima más pequeño?
Los dos monumentos cuentan historias opuestas. El Coliseo es más grande, pero ha sufrido expolios mucho más amplios: durante siglos sirvió de cantera, y lo que ves es un edificio al que le han quitado gran parte de su estructura original. El anfiteatro de Nimes es más pequeño, pero es el anfiteatro romano mejor conservado, y el motivo es casi cómico: los habitantes de Nimes no lo expoliaron porque vivían dentro.
El resultado es que aquí puedes caminar por las galerías cubiertas, subir las escaleras originales y llegar a las gradas siguiendo el mismo recorrido que hacían los espectadores del siglo II. En Roma ya no es posible.
Empecemos por lo que ves nada más llegar.
Un edificio que se lee desde fuera
La Arena se alza en pleno centro de la ciudad, y lo primero que llama la atención es que la fachada se conserva en toda su altura, hasta la cornisa superior.
Las medidas: 133 metros por 101, con la cornisa superior a 21 metros y una pista ovalada de 68 metros por 38. La fachada tiene dos niveles de sesenta arcadas cada uno, ciento veinte en total, separadas por columnas adosadas al muro. Se construyó hacia el año 100 d. C., unos veinte años después del Coliseo, y podía acoger a veinticuatro mil espectadores.
Pero los elementos más interesantes que observar no son las arcadas: son los bloques colocados encima de las columnas.
Levanta la vista hacia el segundo nivel y fíjate en los bloques que sobresalen del muro como ménsulas. Cada uno está perforado: en esos agujeros encajaban los mástiles que sostenían las cuerdas tensadas del velum, el toldo que daba sombra a las gradas. En el Coliseo solo quedan en una parte del ático que sigue en pie; aquí recorren todo el perímetro, y fue viéndolos alineados cuando entendí cómo se sostenía aquella cubierta.
Los toros del frontón y los gladiadores del pretil
La decoración esculpida de la Arena ha sobrevivido, y es la clase de detalle que se te puede escapar si caminas distraído. La entrada principal tiene un frontón triangular con dos protomos de toro, es decir, representaciones de la parte delantera del animal, cabeza y pecho, que emergen de la piedra. Era la puerta reservada a los magistrados y al editor, o sea, al notable que organizaba los juegos y los financiaba de su propio bolsillo. Que un toro presidiera la entrada hace dos mil años, en una ciudad con esta tradición taurina, no pasa desapercibido.
Luego hay dos esculturas que casi nadie busca, en el lado que da al Palacio de Justicia: en el pretil del primer piso se distinguen dos gladiadores en pleno combate, y un poco más allá la loba amamantando a Rómulo y Remo, la firma de Roma en un edificio a mil kilómetros de Roma.
Una curiosidad: en una sala subterránea de planta cruciforme, bajo la pista, hay dos losas empotradas con la inscripción T. CRISPIVS REBVRRVS FECIT, «obra de Tito Crispio Reburro». Es el único nombre propio conservado en el edificio, y la paradoja está justo ahí: el nombre lo leemos, pero no sabemos qué papel tenía Tito Crispio Reburro. Pudo ser el arquitecto, pudo ser quien financió las obras de los subterráneos.
Las galerías, es decir, la parte que en otros sitios ya no existe
Aquí está la verdadera razón por la que la Arena vale el precio de la entrada incluso para quien ya ha visto otros anfiteatros.
Detrás de las arcadas discurren galerías anulares cubiertas, con las bóvedas de cañón intactas y el suelo enlosado. No eran pasillos de servicio: eran el sistema de distribución del público. Entrabas por una de las sesenta arcadas, recorrías la galería hasta tu sector y subías hacia la cávea. Caminar hoy por dentro, con la luz entrando a haces por las aberturas laterales, es lo que más me ha quedado grabado: estás dentro de la máquina, no delante.
¿Y cómo se llegaba a las gradas? A través de los vomitoria, los accesos que desde las galerías y las escaleras interiores conducían a los distintos sectores de la cávea: al subir, el arco de piedra encuadra el cielo justo antes de que salgas a las gradas. El efecto está estudiado, no es casual: el óvalo entero de la arena te aparece delante de golpe. El sistema servía para hacer entrar y salir a veinticuatro mil espectadores sin atascos y sin mezclar los sectores, porque el asiento asignado dependía del estatus social del espectador.
Qué pasaba de verdad, hora por hora
Una jornada de juegos seguía una secuencia bastante codificada, y conocerla cambia la manera en que miras la pista.
Por la mañana se celebraban las venationes, las cacerías. A Nimes no llegaban leones ni elefantes como a Roma: los animales eran los del territorio, ciervos y jabalíes capturados en la garriga. A mediodía tenían lugar las ejecuciones públicas de los condenados. La tarde era el momento de los munera, los combates de gladiadores. Y aquí conviene desmontar dos tópicos opuestos: entre los gladiadores había esclavos, prisioneros de guerra y condenados, pero también libertos y hombres libres que elegían combatir, los auctorati, que se comprometían por un periodo determinado a cambio de una paga.
Nimes tenía su propia escuela de gladiadores, y el recorrido de la visita reconstruye su vestuario remitiendo al medallón de Cavillargues, uno de los testimonios arqueológicos más importantes sobre la gladiatura, expuesto en el museo que hay al otro lado de la calle.
Dos mil años sin haber sido nunca una ruina
A principios del siglo V, entre las prohibiciones imperiales (la más citada es la del 404) y la lenta extinción de los juegos, el anfiteatro perdió su función original. No fue abandonado, sin embargo, sino reutilizado sin interrupción: por eso sigue en pie.
Desde el siglo VI los visigodos lo convirtieron en fortaleza, el castrum arenarum, tapiando las arcadas para hacer de ellas una cortina defensiva. Después la fortaleza se fue convirtiendo poco a poco en un barrio: dentro del anfiteatro creció un trozo de ciudad con unas doscientas cincuenta casas, una escuela y dos iglesias, habitado hasta bien entrado el siglo XIX.
Aquí está la paradoja. Mientras en Roma el Coliseo era despojado de sus elementos metálicos y utilizado como cantera de travertino, en Nimes esas mismas piedras no se tocaban porque eran las paredes de la casa de alguien. La reutilización continua preservó lo que el abandono habría hecho perder: la pista, gran parte de las gradas, las galerías y la totalidad de las arcadas.
El desalojo llegó con un decreto imperial de 1809, y en 1812 el interior había quedado completamente libre de las construcciones que lo ocupaban.
La Arena hoy: ferias, conciertos y una obra larga
La Arena no es solo un monumento arqueológico: es también un espacio todavía en uso, y eso la distingue de muchos otros anfiteatros romanos.
En el siglo XIX volvió a acoger espectáculos y se convirtió en una plaza de toros. Todavía hoy, durante las dos ferias (la Feria de Pentecôte en primavera y la Feria des Vendanges en septiembre, la de la vendimia), la Arena acoge corridas y courses camarguaises, en las que los raseteurs arrancan una escarapela de los cuernos del toro sin matarlo. Si la tauromaquia te incomoda, tenlo en cuenta al elegir las fechas: son también los días en que el monumento cierra a las visitas. En verano el Festival de Nîmes acoge a artistas internacionales en la cávea romana, con una acústica muy distinta de la de los pabellones modernos.
Desde 2009 hay en marcha una obra de restauración planificada hasta 2034, tramo a tramo. Eso significa que una parte de la fachada está casi siempre cubierta por los andamios: no estropea la visita, pero si esperabas fotografiar el anfiteatro entero despejado, tenlo en cuenta.
Información práctica
Datos verificados el 7 de agosto de 2026 en la web oficial arenes-nimes.com. Los precios, los horarios y sobre todo los cierres por espectáculo cambian a menudo: vuelve a comprobarlos antes de salir.
Entradas. La entrada para la Arena sola cuesta 11 euros. La reducida cuesta 9 euros, la juvenil 5,50 y el pack familia 23; la entrada es gratuita para menores de 7 años. El Pass 3 Monumentos, que incluye también la Maison Carrée y la Tour Magne, cuesta 14,50 euros y es la elección evidente: las dos entradas adicionales, compradas por separado, costarían 10,50 euros. El Pass Romanité, de 20,50 euros, incluye además el Musée de la Romanité, es válido tres días y da acceso prioritario al museo y a la Arena.
Horarios. La Arena abre los siete días de la semana todo el año. En julio y agosto el horario va de las 8.00 a las 21.00; en junio y septiembre de 9.00 a 19.00; en abril y mayo de 9.00 a 18.30; en marzo y octubre de 9.00 a 18.00; de noviembre a febrero de 9.30 a 17.00. La última entrada es una hora antes del cierre, media hora si entras sin audioguía.
Lo que hay que comprobar de verdad. Los días de concierto, corrida o ceremonia el anfiteatro cierra antes o no abre en absoluto, y el calendario de cierres excepcionales está publicado en la página oficial: es sobre todo eso lo que te aconsejo controlar antes de la visita. Mientras escribo, dos páginas de la misma web oficial dan fechas distintas para un cierre de octubre, así que fíate del calendario y no de una fecha copiada en otro sitio.
Gratuidades. La entrada es gratuita para los menores de 7 años, para las personas con discapacidad y un acompañante, para los residentes en Nimes, para los periodistas y para los guías turísticos acreditados (guides-conférenciers). Los menores de edad deben entrar acompañados de un adulto.
Cómo llegar. El tren es la solución más cómoda: la estación de Nîmes Centre está a cinco minutos a pie, y desde París hay TGV directos. Cuidado con no confundirla con la estación TGV Nîmes Pont-du-Gard, que está a unos veinte minutos en coche. Si llegas en coche, sal de la A9 o de la A54 y puedes usar el aparcamiento subterráneo de pago del boulevard de Bruxelles.
Cuánto tiempo. Una hora y media con la audioguía, algo menos de una hora sin ella. En los meses de calor ve pronto: en julio y agosto abre a las ocho, y en las gradas no hay sombra.
Si quieres incluir el anfiteatro en un itinerario dedicado a la Nimes romana, puedes reservar la entrada a la Arena con la audioguía de Nimes. Si lo único que quieres es entrar, la entrada oficial en taquilla cuesta menos y la cola rara vez es larga.
Qué ver en los alrededores
Una de las grandes ventajas de Nimes es que sus principales monumentos romanos están a pocos minutos a pie unos de otros, y por eso la ciudad merece una jornada entera y no una parada: el itinerario completo está en qué ver en Nimes.
La Maison Carrée queda a cinco minutos: un templo del año 4 d. C. dedicado a los dos nietos de Augusto, muertos ambos antes de poder sucederle, y patrimonio de la UNESCO desde 2023 (la Arena, dicho sea de paso, no lo es). La Tour Magne, en lo alto de los Jardins de la Fontaine, es lo que queda de la torre más alta de la muralla augústea: se sube, y desde allí arriba la ciudad y la garriga entran en el mismo encuadre. El Musée de la Romanité, frente a la Arena, conserva piezas procedentes del anfiteatro y de otros yacimientos romanos de la ciudad. A media hora en coche está el Pont du Gard, el puente del acueducto romano que traía el agua precisamente hasta aquí.
Si estás montando un itinerario más largo por el sur, Carcasona queda a dos horas: he escrito sobre ella en qué ver en Carcasona. La Arena de Nimes y la Cité de Carcasona cuentan dos maneras muy distintas de sobrevivir a la propia época. Nimes sigue siendo, por lo demás, una parada natural para quien esté pensando en qué ver en Francia más allá de París moviéndose en tren.
Un último consejo. Antes de entrar, da la vuelta completa al exterior a pie: son diez minutos y es la única manera de ver los gladiadores del pretil, la loba y los toros del frontón, que desde dentro no son visibles. Y si te apetece continuar el viaje por la Francia romana, el Museo Romano de Lyon es la otra parada que merece la visita.
