Dans une rue transversale de la via Veneto, à deux cents mètres des cafés de la Dolce Vita, il y a un hôtel particulier du début du XXe siècle qui, de l’extérieur, ressemble à n’importe quel immeuble bourgeois. Dedans il y a le mobilier d’une famille princière romaine et, dans les salles à côté, la haute couture qui a habillé l’Italie de l’après-guerre aux années quatre-vingt-dix.

C’est la Casa Museo Boncompagni Ludovisi, un musée d’État que presque personne ne connaît et qui coûte six euros. Son existence dépend d’un testament : en 1972 la princesse Blanceflor de Bildt Boncompagni, suédoise, légua l’hôtel à l’État italien pour qu’on en fasse quelque chose d’utile à la culture. Le musée a ouvert en 1995, et il dépend aujourd’hui de la Direzione dei Musei nazionali della città di Roma. Certaines parties de l’étage noble sont fermées pour travaux d’entretien et de restauration, donc vérifie à la caisse ce qui se voit le jour où tu y vas.

Six choses méritent la visite, et aucune n’est un tableau célèbre.

Quels couturiers trouves-tu ici qu’aucun autre musée de la mode n’expose ?

On commence !

L’hôtel, et le testament qui l’a sauvé

Le bâtiment est un hôtel particulier de style éclectique élevé dans les premières années du XXe siècle, quand le quartier Ludovisi naissait sur la villa que les Boncompagni Ludovisi avaient possédée pendant des siècles et qui fut lotie après 1885. Cette villa est celle qui a laissé son nom au quartier et ses sculptures aux musées de la ville.

L’hôtel resta à la famille jusqu’en 1972, quand la princesse Blanceflor de Bildt Boncompagni le légua à l’État italien par disposition testamentaire, en le destinant à des « fins artistiques et culturelles d’utilité publique ».

Garde-le en tête en parcourant les salles, parce que cela explique la forme du musée. Il n’y a pas un projet muséographique qui a choisi un bâtiment : il y a un bâtiment que quelqu’un a offert, et un musée qui s’y est adapté. Les salles ont les dimensions des pièces d’une maison, et les couloirs sont des couloirs.

1. Le mobilier de la famille

Les salles conservent ce qu’il y avait : meubles, tapisseries, tableaux et céramiques ayant appartenu aux Boncompagni Ludovisi.

Ce qu’on apprend ici est une différence : ce n’est pas une galerie de tableaux. Dans une galerie les tableaux sont là parce que quelqu’un les a jugés importants ; ici les objets sont là parce que quelqu’un vivait au milieu, et la sélection n’a pas été faite par la critique. Tu vois de tes propres yeux ce qu’une famille de l’aristocratie romaine gardait au salon au début du XXe siècle, ce qui ne coïncide presque jamais avec ce que les musées de cette période exposent.

Regarde la hauteur à laquelle les tableaux sont accrochés et la disposition des meubles par rapport aux fenêtres. Ce sont des choix domestiques, et il vaut la peine de les comparer au mur de la Galerie Corsini, où les tableaux montent jusqu’à la voûte parce que c’est la symétrie qui décidait : deux siècles d’écart, deux idées opposées de ce qu’est un mur.

2. La haute couture italienne, de Gattinoni à Valentino

La section qui donne son nom au musée rassemble la haute couture italienne de l’après-guerre, et la liste des noms est longue : Fernanda Gattinoni, Fausto Sarli, Valentino, Roberto Capucci, Raffaella Curiel, Lorenzo Riva, Renato Balestra, Mila Schön.

Pourquoi ces vêtements sont-ils dans un musée et pas dans une archive d’entreprise ?

Parce que la haute couture italienne des années cinquante et soixante est un phénomène romain avant d’être milanais, et elle naît à quelques centaines de mètres d’ici. Les maisons de couture étaient dans ce quadrant de la ville, les clientes étaient les actrices qui tournaient à Cinecittà, et les défilés se faisaient dans les salons des hôtels de la via Veneto. Un musée dans un hôtel particulier de la via Boncompagni n’est pas un siège de repli : c’est l’endroit.

Cherche les étiquettes et lis les dates. Une robe du soir de 1955 et une de 1985 racontent deux pays différents.

3. Roberto Capucci, et la robe qu’on ne peut pas porter confortablement

Parmi les noms de la collection, Roberto Capucci mérite un arrêt à part, parce qu’il travaillait d’une manière que le mot « mode » ne décrit pas.

Capucci construisait des robes comme des sculptures : des structures de soie plissée qui tiennent la forme toutes seules, avec des volumes géométriques qui s’ouvrent en éventail et des couleurs juxtaposées par contraste. Beaucoup de ses pièces ne sont pas pensées pour la vie quotidienne et certaines pas même pour être vendues : ce sont des objets d’exposition, présentés dans des musées plutôt que sur un podium, et c’est un choix que Capucci fit délibérément en s’éloignant du calendrier des collections.

Arrête-toi sur la construction plutôt que sur la couleur, qui est la chose qui te saisit en premier. Le problème technique d’une robe pareille est de tenir debout des mètres de tissu sans un corps qui les soutienne, et la solution est dans les plis.

4. La garde-robe de Palma Bucarelli

C’est le noyau grâce auquel le musée n’est pas qu’une collection de costume, et il est arrivé en 1996.

Palma Bucarelli dirigea la Galerie nationale d’Art moderne de 1942 à 1975, et elle fut l’une des figures les plus discutées de la culture italienne du XXe siècle : elle amena à Rome l’art contemporain international, défendit des acquisitions que le Parlement lui contestait et, pendant la guerre, organisa le transfert des œuvres du musée pour les mettre à l’abri. Ses vêtements sont dans ce musée.

Comment la garde-robe d’une fonctionnaire de l’État finit-elle dans un musée ?

Ici tu comprends pourquoi une garde-robe personnelle devient un document. Bucarelli était photographiée continuellement, et sa façon de s’habiller faisait partie du rôle public qu’elle s’était construit dans un milieu d’hommes : dans un pays où une femme à la tête d’un musée national était une rareté, l’élégance était aussi une arme. Regarder ses vêtements à côté de ceux des maisons de couture, c’est la comparaison entre la mode comme produit et la mode comme biographie.

5. Les couturiers que personne d’autre n’expose

Parmi les créateurs il y en a trois qu’on rencontre rarement dans les musées de la mode : Angelo Litrico, André Laug et Marella Ferrera.

Cherche-les justement pour cela. Les musées de la mode racontent presque toujours les mêmes dix maisons, parce que ce sont celles dont il existe des archives riches et des services de presse actifs ; les maisons qui ont fermé, ou qui travaillaient sur mesure pour une clientèle restreinte, disparaissent de l’histoire même quand elles comptaient à leur époque. Une collection née de donations privées, comme celle-ci, conserve forcément aussi les noms que le marché a oubliés.

C’est la même logique qui fait qu’il y a dans la section des vêtements d’homme, qui dans les musées de la mode sont une minorité écrasante.

6. Les arts décoratifs entre le XIXe et le XXe siècle

La dernière partie est celle que le nom complet du musée met en premier : les arts décoratifs, avec des objets qui vont du XVIIIe siècle au XXe.

Ce sont des meubles, des céramiques, des accessoires et des objets de design, et c’est la section qui referme le cercle du musée. Ici il n’y a pas de hiérarchie entre un tableau et un fauteuil : un hôtel particulier, une garde-robe, un service de céramique et une robe du soir sont traités comme la même catégorie de document, c’est-à-dire comme de la culture matérielle.

Sors et fais deux cents mètres jusqu’à la via Veneto. Le musée que tu viens de voir raconte exactement la classe sociale qui se faisait photographier dans cette rue, et les deux endroits s’expliquent l’un l’autre.

Une note sur les photographies. Les vêtements, les dessins et les objets de design de ce musée sont des œuvres d’auteurs encore sous droit d’auteur, dans bien des cas vivants, donc il n’en circule pas d’images libres et tu n’en trouves aucune dans ce guide. La seule photographie libre du musée est celle de l’hôtel vu de l’extérieur, et c’est la raison pour laquelle il n’y a aucune robe ci-dessous : une collection pareille se regarde en personne.

Informations pratiques

Données vérifiées le 18 septembre 2026 sur la fiche officielle du ministère de la Culture. Les prix et les horaires changent : revérifie avant de partir.

Billets. Le plein tarif coûte 6 euros et le réduit 2 euros, réservé aux citoyens de l’Union européenne entre 18 et 25 ans. Les billets s’achètent en ligne sur museiitaliani.it, sur l’application Musei Italiani, ou à la borne en libre-service à l’entrée. Gratuité. Entrent gratuitement les moins de 18 ans et tout le monde le premier dimanche du mois, ainsi que les catégories prévues par les règles de l’État. Horaires. Du mardi au dimanche 9:00-19:30, avec la billetterie ouverte jusqu’à 18:30. Le musée reste fermé le lundi. Il y a cependant une exception utile : entre le 30 mars et le 12 octobre 2026 le musée ouvre aussi certains lundis après-midi, 14:00-19:30, avec la dernière entrée à 18:30. Vérifie quels lundis avant d’y compter. Salles fermées. À la date de la vérification, certaines parties de l’étage noble étaient fermées pour travaux d’entretien et de restauration. Demande à la caisse ce qui est visitable ce jour-là, parce que le musée est petit et la différence se sent. Comment s’y rendre. Le musée est au 18, via Boncompagni, une transversale de la via Veneto. La station de métro A la plus proche est Barberini, à une dizaine de minutes à pied. Le téléphone du musée est le 06 42824074. Combien de temps prévoir. Les six choses de ce guide demandent une heure. Comptes-en une et demie si tu lis les cartels des vêtements un par un.

Où aller ensuite

La directrice dont tu vois ici la garde-robe a dirigé pendant trente-trois ans le musée qui se trouve de l’autre côté de la Villa Borghèse : les œuvres sont dans Galerie nationale d’Art moderne : 8 œuvres à voir, et les deux visites ensemble racontent la même personne par deux côtés.

Si les maisons restées telles que leurs propriétaires les avaient laissées t’intéressent, Rome en a deux autres qui valent le voyage : le musée napoléonien avec la maison de Mario Praz à l’étage, et le musée Pietro Canonica dans la Villa Borghèse. La carte complète des collections de la ville est dans Musées de Rome : les 8 incontournables.

Crédits photographiques : l’hôtel est de Lalupa (CC BY-SA 3.0), depuis Wikimedia Commons.