Hay ciudades que se visitan por un solo monumento. Reims es una de ellas, y el monumento es tan grande que corre el riesgo de hacerte perder todo lo demás.
Yo llegué pensando en el champagne. Salí pensando en una gárgola de piedra con el plomo fundido todavía encajado en el pico, que es quizá el objeto más impresionante que he visto en un museo francés. Ahora llegamos a eso.
Porque Reims no es solo la «capital» del champagne: es la ciudad donde durante casi mil años se coronó a los reyes de Francia, y es también una de las ciudades más heridas de Europa, arrasada durante la Primera Guerra Mundial y luego reconstruida.
¿Quieres saber dónde se coronaba a los reyes de Francia?
Justo aquí.
Hoy Reims tiene cuatro monumentos inscritos en el patrimonio de la humanidad de la UNESCO (desde 1991): la catedral de Notre-Dame, el Palais du Tau, la basílica de Saint-Remi y el museo Saint-Remi. Y desde 2015 se ha añadido un quinto, subterráneo, del que te hablo al final.
En este post te cuento qué ver en Reims en un día, con una advertencia honesta: yo pasé allí medio día y no me bastó.
¡Empezamos!
1 – La catedral de Notre-Dame, donde se hacían los reyes
Llegas a la plaza y lo primero que sientes es que eres demasiado pequeña.
La catedral de Notre-Dame de Reims mide 149 metros de largo y tiene una nave de 38 de altura, pero el número que lo dice todo es otro: su decoración suma alrededor de 2.300 estatuas. Es una montaña de piedra esculpida, y la fachada está tan abarrotada que al cabo de un rato dejas de intentar leerla y te limitas a mirar.
La catedral que ves no es la primera. Un incendio en 1210 destruyó el edificio anterior, y la primera piedra de esta se colocó el 6 de mayo de 1211 de la mano del arzobispo Albéric (o Aubry) de Humbert. Las formas góticas alcanzan su máxima expresión en las tres portadas abocinadas de la fachada; si giras la mirada hacia el interior, la contrafachada está cubierta de relieves con escenas de la vida de Cristo, algo rarísimo.
Pero ¿por qué precisamente aquí los reyes?
Por una cuestión de bautismo, no de comodidad. Hacia el 496 (las fuentes oscilan entre 496 y 499) el rey de los francos Clodoveo fue bautizado en Reims por san Remigio, arrastrando consigo al cristianismo a todo su pueblo. De aquel gesto la ciudad derivó durante siglos el derecho a consagrar a los soberanos: treinta y tres reyes han sido coronados aquí, con solo alguna excepción entre los capetos.
La más famosa es la de 1429, cuando Carlos VII fue coronado con Juana de Arco presente en la iglesia. No era una ceremonia religiosa cualquiera: era el acto que hacía legítimo a un rey discutido, en plena guerra con los ingleses.
Busca luego, en la portada de la izquierda, el Ange au Sourire, el ángel que sonríe: se ha convertido en el símbolo de la ciudad, y entenderás por qué cuando lleguemos a 1914.
2 – El laberinto perdido y los cuatro maestros
Aquí va una cosa que no puedes ver, y que en mi opinión merece la pena contarte precisamente por eso.
Como las otras grandes catedrales góticas del norte, las de Amiens y de Chartres, también Reims tenía un laberinto taraceado en el suelo de la nave central. El suyo, sin embargo, era distinto de todos los demás: en lugar de motivos solo geométricos, mostraba las figuras de los cuatro maestros de obra que se habían sucedido en el taller.
Son los nombres que conocemos gracias a aquellas inscripciones: Jean d’Orbais, Jean-le-Loup, Gaucher de Reims y Bernard de Soissons, con el arzobispo que había iniciado las obras en el centro.
El laberinto desapareció en 1778, destruido porque los fieles lo recorrían molestando durante los oficios. Lo conocemos solo por dibujos del siglo XVII. Me parece una de las pérdidas más tristes de la arquitectura francesa: una obra medieval que se había firmado a sí misma, borrada por una cuestión de orden público.
3 – 1914, el día en que las gárgolas vomitaron plomo
Esta es la parte que no esperas de una guía sobre el champagne.
Muchas partes medievales de la catedral se han perdido. La iglesia fue saqueada durante la Revolución francesa, por estar profundamente ligada a la monarquía. Pero el golpe de verdad llegó el 19 de septiembre de 1914: solo ese día la catedral recibió el impacto de veinticinco granadas de la artillería alemana. Los andamios de la obra de restauración se incendiaron, el fuego se propagó al tejado y la cubierta de plomo se fundió.
El plomo líquido buscó la única salida que el gótico le ofrecía: las gargantas de las gárgolas. Las gárgolas vomitaron literalmente metal fundido.
No es una manera de hablar, y es aquí donde vuelve el objeto que se me quedó dentro: en el museo de la catedral se expone una de aquellas gárgolas, con el plomo solidificado todavía encajado en el canal y chorreado por el pico. Cinco siglos de piedra y una colada de metal de 1914, juntos, inmóviles.
En toda la guerra la catedral recibió unos 288 proyectiles. Buena parte de los ciclos escultóricos y de las últimas vidrieras medievales que habían sobrevivido a los siglos quedó destruida en aquellos meses. También el Ange au Sourire fue decapitado: la cabeza apareció entre los escombros y no se recolocó hasta 1926.
4 – Las vidrieras: de la Edad Media a Chagall
Tras las destrucciones de la guerra hubo que sustituir gran parte de las vidrieras, y eso ha convertido Reims en un sitio rarísimo y maravilloso: una catedral del siglo XIII que es también un museo de vidriera contemporánea.
La pieza más famosa son las tres vidrieras de Marc Chagall en la capilla axial, de 1974, ejecutadas técnicamente por el maestro vidriero Charles Marq, del taller rémois Simon-Marq. Los temas están cosidos a la historia del lugar: el árbol de Jesé, el sacrificio de Isaac y, en la tercera, episodios todos locales, el bautismo de Clodoveo, san Luis impartiendo justicia, la coronación de Carlos VII.
Ese azul es algo que hay que ver en persona. Las fotografías no lo aguantan.
Pero no te quedes ahí, porque la conversación ha continuado: Brigitte Simon en 1981, y sobre todo Imi Knoebel, que ha firmado dos intervenciones. En 2011 las vidrieras a los lados de las de Chagall (llamadas a responder con el color que al azul de Chagall le faltaba) y en 2015 las de la capilla de Juana de Arco: 5.402 piezas de vidrio en 64 metros cuadrados, de una abstracción total.
Una vieja señora de piedra tan herida en su orgullo que acaba acogiendo algo tan moderno. Y funciona.
5 – La Porte de Mars, el arco más ancho del mundo romano
A diez minutos a pie de la catedral hay un monumento que casi nadie incluye en el programa, y que es un récord absoluto.
La Porte de Mars es un arco de triunfo de la primera mitad del siglo III: 32 metros de longitud por 13 de altura, tres grandes vanos. Es el arco más ancho del mundo romano que nos ha llegado, y eso lo dice todo sobre la importancia de la ciudad que lo construyó.
Porque Reims se llamaba Durocortorum y era la capital de la Galia Bélgica: la tribu de los remos había elegido la alianza con César durante la guerra de las Galias, y la ciudad fue recompensada por ello durante siglos. La Porte de Mars es la única superviviente de las cuatro puertas monumentales de la ciudad antigua.
Mira hacia arriba, bajo la bóveda: la decoración de casetones todavía se lee, corroída pero legible, y entre los frisos se reconoce la leyenda de Rómulo y Remo. El nombre, como imaginas, viene de un templo dedicado a Marte que estaba por la zona.
6 – La basílica de Saint-Remi
Si la catedral es el gótico que te aplasta, la basílica de Saint-Remi es el románico que te calma. Merece el cuarto de hora de caminata desde el centro (o un tranvía).
Es la iglesia que custodia las reliquias de san Remigio, el obispo que bautizó a Clodoveo, y por eso es uno de los cuatro monumentos UNESCO de la ciudad. La nave es románica del siglo XI, el coro ya es gótico: dentro se lee una obra que siguió adelante durante siglos.
En el centro del coro está el monumento funerario de san Remigio. Cuidado con dejarte engañar por su aire antiguo: la estructura actual es una reconstrucción de 1847, que sustituye al mausoleo renacentista destruido durante la Revolución. Al lado, en la antigua abadía, está el museo Saint-Remi, que es el cuarto sitio UNESCO y está dedicado a la arqueología y a la historia de la ciudad.
7 – El Palais du Tau, el talismán de Carlomagno (pero atención)
El Palais du Tau es el palacio arzobispal junto a la catedral: aquí el rey se vestía y se preparaba para la ceremonia, y aquí se banqueteaba después. La estructura actual es de los siglos XV-XVIII, y alberga el tesoro de la catedral junto con las estatuas originales retiradas de la fachada para protegerlas.
La pieza que recordarás es minúscula: el talismán de Carlomagno, un colgante de oro del siglo IX con filigranas, un zafiro, granates, esmeraldas y perlas. Está en una vitrina, es del tamaño de una nuez, y ha atravesado mil años de historia francesa.
⚠️ Pero aquí tengo que darte la noticia que te cambia el programa: el Palais du Tau está cerrado por obras. Se está convirtiendo en el nuevo Musée des Sacres, el museo de las coronaciones, y las previsiones de reapertura en el momento en que actualizo este post (julio de 2026) hablan del invierno de 2026-2027. Si has leído guías viejas que te lo recomiendan, esas guías se quedaron en 2021.
Añado el segundo mazazo, para que no pierdas el tiempo: también el Musée des Beaux-Arts de Reims (el de Cranach el Joven, David, Corot, Poussin) está cerrado desde septiembre de 2019 por una obra de rehabilitación y ampliación encargada al estudio portugués Aires Mateus, y no reabrirá antes de 2027. Cuando reabra tendrá 3.800 metros cuadrados de superficie expositiva, el triple que antes. Apúntatelo para una vuelta, no para ahora.
La buena noticia es que siguen siendo visitables las torres de la catedral.
8 – El museo de la Rendición: donde acabó la guerra en Europa
Este es el sitio que nadie se espera en Reims, y para mí es imprescindible.
En una escuela de la ciudad, el 7 de mayo de 1945 a las 2:41 de la madrugada, se firmó el acta de capitulación de la Alemania nazi. La sala era la sala de mapas del cuartel general de Eisenhower, la llamada War Room, tapizada de cartas operativas.
Esa sala sigue ahí, con los mapas originales en las paredes, dentro del Musée de la Reddition (museo de la Rendición), abierto por la ciudad en 1985 para el cuarenta aniversario, en una parte del actual instituto Franklin-Roosevelt.
Es una sala pequeña y silenciosa, y el efecto es fuerte precisamente por eso: no hay ninguna escenografía, solo está la mesa donde acabó la Segunda Guerra Mundial en Europa.
9 – Las crayères: el champagne está bajo tus pies
Y ahora el champagne, que en Reims no es un souvenir sino un trozo de arqueología.
Treinta metros bajo la ciudad corren kilómetros de galerías con forma de pirámide invertida: son las crayères, las canteras de yeso excavadas por los romanos hace dos mil años para extraer material de construcción. En el siglo XVIII alguien entendió que aquellas simas abandonadas tenían temperatura estable y humedad constante, es decir, las condiciones perfectas para envejecer el vino.
Hoy las grandes maison las usan como bodegas, y han sido rebautizadas como «catedrales subterráneas». Las seis casas que las ocupan en la colina de Saint-Nicaise son Charles-Heidsieck, Ruinart, Veuve Clicquot, Martel, Taittinger y Pommery.
En julio de 2015 la UNESCO inscribió «Coteaux, Maisons et Caves de Champagne» en la lista del patrimonio mundial, como paisaje cultural vivo. Es el quinto sitio UNESCO de Reims, el que no se ve desde fuera.
Una cosa práctica importante: a las maison no se entra por la puerta, se reserva. Si quieres juntar más de una sin organizar tú los traslados, aquí encuentras el tour de las bodegas con las catas. Es la única cosa en Reims en la que de verdad te aconsejo gastar: los monumentos son casi todos gratis, las bodegas no y hay que reservarlas.
Qué comer en Reims: las galletas rosas
No te vayas de Reims sin los biscuits roses, las galletas rosas. Son secas, ligeras, vagamente avainilladas, y nacieron para ser mojadas en champagne sin desmigarse (por eso son tan duras: es un defecto buscado).
La receta se remonta a 1691, y quien las produce es la Maison Fossier, fundada en 1756, la galletería más antigua de Francia. En 1775 sus galletas se sirvieron en la coronación de Luis XVI, aquí mismo en Reims, y la casa se convirtió en proveedora del rey.
Cómprate una caja. Aguanta el viaje y te hace entender por qué el rosa.
Información práctica para visitar Reims
Cómo llegar. Reims está a unos 45 minutos de TGV desde París (Gare de l’Est): es una de las excursiones de un día más fáciles de hacer en Francia. La estación está a diez minutos a pie de la catedral, así que el coche es del todo inútil si te quedas en la ciudad.
Cuánto tiempo hace falta. El centro se recorre a pie. Con medio día ves la catedral y la Porte de Mars; con un día entero añades Saint-Remi, el museo de la Rendición y una bodega. Si quieres dos maison de champagne, duerme allí una noche.
La catedral. La entrada es gratuita. De pago es en cambio la subida a las torres, gestionada por el Centre des monuments nationaux: 249 escalones, visita acompañada, entrada desde 9 €, con reserva online recomendada. En temporada alta (principios de mayo a principios de septiembre) las salidas son todos los días salvo el lunes y el domingo por la mañana, alrededor de las 10, 11, 14, 15 y 16. Verifica siempre antes de ir, porque los horarios cambian de temporada en temporada.
Qué está cerrado ahora (julio de 2026). Palais du Tau (reapertura prevista para el invierno de 2026-2027 como Musée des Sacres) y Musée des Beaux-Arts (no antes de 2027). Abiertos y visitables: catedral, torres, basílica y museo Saint-Remi, museo de la Rendición, Porte de Mars, bodegas con reserva.
Cuándo ir. La primavera y septiembre son la mejor época, también porque la vendimia en Champagne cae entre finales de agosto y septiembre. Yo estuve allí en pleno invierno, con la luz baja sobre las torres, y te digo que funciona igual de bien.
Reims es el punto de partida natural para la antigua Champagne y para el gótico del norte. A dos pasos te esperan Troyes con sus casas de entramado de madera y Provins, la ciudad de las ferias medievales. Y si las catedrales te han atrapado, el recorrido continúa con Amiens, la abadía de Soissons y Rouen. Las he puesto todas en fila, con los tiempos reales de los trenes desde París, en la guía sobre qué ver en Francia más allá de París.
Y tú, ¿irías a Reims por la catedral o por las burbujas?
