¿Estás haciendo un tour por Alemania y te preguntas qué ver en Düsseldorf en un día?
Te aviso desde ya: si buscas un casco histórico medieval intacto, te has equivocado de ciudad. Düsseldorf perdió la mayor parte de sus monumentos bajo los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y lo que ves hoy está en buena parte reconstruido.
¿Entonces no hay nada que ver?
Todo lo contrario, y esto es lo que solo entendí al llegar: Düsseldorf dejó de competir con su pasado y ganó con su presente. Hoy es una de las capitales europeas del arte contemporáneo y de la arquitectura, tiene una de las colecciones de arte del siglo XX más importantes de Alemania y un puerto industrial convertido en un parque de arquitectos estrella.
Yo llegué en tren, casi por casualidad, con un día por delante. En este post te cuento qué ver en Düsseldorf en un día poniendo las cosas en el orden correcto: primero el arte, luego la cerveza.
¡Empezamos!
1 – El Rheinturm, el punto más alto de la ciudad
Lo primero que hay que hacer nada más llegar es subir, porque así entiendes enseguida cómo está hecha la ciudad.
La torre de Düsseldorf se llama Rheinturm (torre del Rin) y no es, como se lee a menudo, una genérica «Fernsehturm»: es el símbolo de la ciudad, construida entre 1978 y 1982 y elevada a 240,50 metros en 2004 con la antena actual. La plataforma panorámica está a 168 metros y tiene vistas de 360 grados.
Las paredes son de cristal y están inclinadas: apoyarse da justo la sensación de caer al vacío. Yo tuve el valor de tumbarme sobre el cristal para la foto, tú verás.
Pero lo más bonito del Rheinturm no son las vistas.
Mira el fuste de la torre desde fuera, de noche. Esa fila de luces no es decoración: es el «Lichtzeitpegel» de Horst H. Baumann, una obra de luz que funciona como un reloj. Se lee la hora exacta contando las lámparas, y el Guinness de los récords lo registra como el reloj decimal más grande del mundo. Una instalación artística que es también un cronómetro urbano, de 240 metros de altura.
Información práctica: entrada de adulto 10 € (no los 4 € que lees en las guías viejas, la mía incluida: ese era el precio de hace diez años), abierto todos los días de 10 a medianoche, con bar y lounge arriba. Están también el Early Bird hasta el mediodía y el Late Night a partir de las 20, a 6 €, y la tarjeta familiar a 25 € (precios verificados en agosto de 2026).
2 – Los Gehry del MedienHafen
Bajo la torre se abre el MedienHafen, el puerto comercial en desuso que desde los años noventa se ha convertido en el barrio de los medios y de la arquitectura de autor. Se pasea gratis, y es lo que más me impresionó de Düsseldorf.
La pieza fuerte es el Neuer Zollhof de Frank Gehry: tres edificios terminados en 1998 e inaugurados el 19 de octubre de 1999, que forman un conjunto único aun siendo todos distintos. Míralos uno a uno, porque el juego está en los materiales:
- el edificio que da al puerto está revestido enteramente de ladrillo y deformado con aristas;
- el central tiene la fachada ondulada de acero inoxidable, que refleja a los otros dos y todo el cielo alrededor;
- el tercero es de revoco blanco, con volúmenes que encajan en grandes curvas.
En Düsseldorf todos los llaman «la familia»: el del medio sería el hijo, que con sus espejos refleja y reproduce a los padres, el padre sería el oscuro y anguloso y la madre el blanco y sinuoso. Es una lectura que se cuenta en la ciudad y que funciona estupendamente delante de los edificios, pero es interpretación popular, no una declaración de Gehry: las fuentes oficiales hablan solo de una «trinidad» de volúmenes escultóricos. Tómala por lo que es, una buena historia.
No te quedes en los Gehry: el MedienHafen tiene también el Colorium de Will Alsop, la torre de teselas de vidrio de colores, y los proyectos de Steven Holl, David Chipperfield y Joe Coenen. Es un catálogo de arquitectura contemporánea a cielo abierto, y se visita en una hora de paseo junto al agua.
3 – Los Flossis: la historia de una obra que ya no está
Y aquí tengo que corregirme a mí misma, porque cuando escribí la primera versión de este post los Flossis seguían ahí.
Los Flossis eran veinticuatro figuras humanas de colores vivísimos que parecían escalar la fachada de un almacén del puerto, el Roggendorf-Haus de la Speditionstraße, más otras cinco en el edificio de al lado. Las había creado en 1998 la artista rosalie (seudónimo de Gudrun Müller), y no para ese edificio: nacieron como instalación temporal para la inauguración del Deutsches Kunststoff Museum, el museo alemán del plástico, en el Ehrenhof. Al Roggendorf-Haus llegaron en 2002, y se convirtieron en una de las imágenes más fotografiadas de la ciudad.
El 14 de mayo de 2018 fueron desmontadas.
El motivo es casi irónico, y desmiente lo que yo misma había escrito. En la primera versión de este post explicaba que los Flossis estaban hechos «con resinas especiales capaces de resistir las bajas temperaturas». No era así: eran plástico pensado para un museo, no para estar veinte años a la intemperie. El clima, la corrosión y las filtraciones los habían degradado hasta convertirse en un peligro para quien pasaba por debajo, y el ayuntamiento los retiró por razones de seguridad.
Desde entonces están almacenados. En el momento en que actualizo este post no han sido restaurados ni devueltos a su sitio, y su futuro es incierto.
Te cuento todo esto por dos razones. La primera es práctica: no vayas al MedienHafen esperando verlos, porque no están, y todavía encuentras decenas de artículos (el mío incluido) que te los prometen. La segunda es que es una buena lección sobre lo que significa el arte público: una obra nacida para estar bajo techo unos meses acabó definiendo el skyline de un barrio durante dieciséis años, y luego la materia pasó factura.
La foto de aquí abajo es, a estas alturas, un documento.
4 – K20 y K21: el verdadero motivo para venir a Düsseldorf
Si estás en este blog, este es el capítulo que te interesa, y es el que en la primera versión de este post faltaba por completo. Lo remedio.
La Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen es la colección de arte del estado de Renania del Norte-Westfalia, y se visita en dos sedes con dos nombres que lo dicen todo:
- el K20 en la Grabbeplatz, dedicado al siglo XX, con más de 180 obras maestras del modernismo clásico y de la posguerra: Paul Klee, Matisse, Picasso, Pollock, Warhol, y luego los alemanes de la casa, Joseph Beuys y Gerhard Richter;
- el K21 en el Ständehaus, el antiguo parlamento regional, dedicado al arte contemporáneo y a las grandes exposiciones temporales, con instalaciones que aprovechan la arquitectura del edificio.
Añado una pieza de contexto que hace a Düsseldorf aún más interesante para quien ama el arte del siglo XX: aquí está la Kunstakademie, la academia donde enseñó Beuys y donde se formó la llamada escuela fotográfica de Düsseldorf (Bernd e Hilla Becher y sus alumnos, entre ellos Andreas Gursky y Thomas Struth). Esta ciudad ha producido una parte enorme del arte alemán contemporáneo, no se ha limitado a comprarlo.
Las entradas cuestan una decena de euros por sede, con diferencias entre el K20 y el K21 y entre colección y exposiciones: consulta la web antes de ir, porque cambian según lo que haya en cartel.
5 – El Kunstpalast, reabierto en 2023
En la primera versión de este post escribía que aún no había visitado el Kunstpalast. Mientras tanto ha cambiado todo, y esta vez la noticia es buena.
El museo cerró tres años por obras y reabrió el 21 de noviembre de 2023 completamente repensado. Expone unas 800 obras elegidas entre las 130.000 de sus colecciones, que cubren once siglos: pintura, escultura, artes aplicadas y una colección de vidrios de las más importantes de Europa. El nuevo montaje mezcla las épocas en lugar de separarlas, que es una decisión valiente y, para mí, lograda.
En el mismo complejo del Ehrenhof está también el NRW-Forum, dedicado a fotografía, diseño y cultura pop, y es justo el lugar para el que habían nacido los Flossis.
6 – El Altstadt y «la barra más larga del mundo»
Ahora la parte de comer y beber, y en Düsseldorf no es un detalle.
A pesar de los bombardeos, una porción del casco histórico se salvó: es el Altstadt, la ciudad vieja, un entramado de callejones entre el Rin y la Königsallee. Aquí está uno de los pocos edificios históricos que sobrevivieron, el Rathaus (el ayuntamiento) en la Marktplatz, cuyo núcleo más antiguo se remonta a 1573: lo que ves es en realidad un conjunto de cinco cuerpos construidos hasta el siglo XIX que cierran la plaza. En el centro está la estatua ecuestre barroca de 1711 dedicada a Johann Wilhelm von der Pfalz, a quien los de Düsseldorf llaman cariñosamente Jan Wellem.
Pero el Altstadt es famoso por otra razón. En unos pocos cientos de metros se cuentan más de trescientos locales, y por eso se ha ganado el título de «längste Theke der Welt», la barra más larga del mundo.
Lo que se bebe aquí es la Altbier, la cerveza de Düsseldorf: oscura de color cobre, amarga y de alta fermentación (ese es el sentido de «alt», «vieja», el método anterior a la llegada de las lager). Se bebe en vasitos de 0,25 y los camareros de las cervecerías históricas, los llamados Köbes, te van poniendo uno nuevo delante hasta que colocas el posavasos encima del vaso. Las cervecerías de culto son Uerige, Füchschen y Schumacher, que la producen en casa.
Yo me bebí la Altbier en un pub del centro donde los chavales del lugar me hicieron probar un chupito sin alcohol llamado «stress», tan picante que nos hicieron falta tres cervezas para recuperarnos. Funciona: después, cualquier otro problema parece pequeño.
Si tienes hambre, el sitio adecuado es el Carlsplatz, el mercado cubierto del centro: puestos de quesos, pescado, flores y comida callejera, y se come de maravilla de pie.
7 – Little Tokyo, Japón en Alemania
Esto es lo más inesperado de Düsseldorf, y en la primera versión del post no estaba.
Alrededor de la Immermannstraße, a dos pasos de la estación, hay un barrio japonés de verdad, que todos llaman Little Tokyo: rótulos en japonés, librerías, supermercados, pastelerías y algunos de los mejores ramen de Europa.
No es una operación turística: en el área de Düsseldorf viven unos 15.000 japoneses, y es la comunidad japonesa más grande de Alemania. Se formó a partir de los años cincuenta y sesenta, cuando las empresas japonesas eligieron la ciudad como base europea por su posición central, la cercanía al Ruhr industrial y las conexiones con los puertos.
Si solo tienes una comida en Düsseldorf, mi consejo es contraintuitivo: come japonés, y bébete la Altbier por la noche.
8 – Dónde nació Heinrich Heine
Una última parada breve para quien ama la literatura. En Bolkerstraße 53, en pleno Altstadt, nació en 1797 Heinrich Heine, el mayor poeta alemán del siglo XIX después de Goethe, y uno de los espíritus más libres y sarcásticos de su época.
El edificio alberga desde 2006 un centro de literatura, que desde 2017 se llama Heine Haus Literaturhaus Düsseldorf y organiza encuentros y lecturas. Aunque solo sea pasar por delante, merece el desvío de dos minutos: Heine tuvo con esta ciudad una relación complicada, la dejó de joven y la miró de lejos toda la vida.
Información práctica para visitar Düsseldorf
Cómo llegar. Düsseldorf tiene un aeropuerto internacional conectado con el centro en unos diez minutos de S-Bahn, y es un nudo ferroviario importante: la estación central está cerca del Rheinturm y del Altstadt. Yo llegué en tren, y es comodísimo porque te deja directamente en la ciudad.
Cuánto tiempo hace falta. Un día basta para el Rheinturm, el MedienHafen, el Altstadt y un museo. Si quieres hacer el K20 y el K21, o añadir el Kunstpalast, hacen falta dos días. La ciudad es compacta y el transporte funciona de maravilla.
La DüsseldorfCard. Tiene sentido solo si haces los museos, y hay que decirlo claramente. La versión básica de 24 horas cuesta 13,90 € (verificado en agosto de 2026 en la web de visitduesseldorf.de) (no los 10 € de hace unos años) e incluye transporte ilimitado por la ciudad más descuentos de hasta el 100% en más de ochenta ofertas; existen también las versiones de 48, 72 y 96 horas y las variantes «Plus» y de grupo. Si estás de paso para un paseo por el puerto, olvídate: el MedienHafen, el Altstadt y la orilla del Rin no cuestan nada. Si en cambio la jornada incluye dos museos y algún desplazamiento, aquí encuentras la DüsseldorfCard y se paga sola.
Cuándo ir. En invierno hace frío y humedad, así que la mejor época es entre la primavera y el principio del otoño, cuando la orilla del Rin y las terrazas del MedienHafen se llenan de gente. Si coincides con el Carnaval, ten en cuenta que aquí es una cosa seria (y rival del de Colonia).
Lo que me queda por ver. El castillo de Benrath, la residencia rococó rosa a las afueras con su parque, y el Schloss Jägerhof. Todavía no he llegado: en el próximo viaje te cuento.
Düsseldorf está en el centro de una de las zonas de Europa más densas en cosas bonitas, y lo más inteligente es usarla como base. A veinte minutos de tren está Colonia con su catedral y sus cinco museos imperdibles; un poco más lejos Aquisgrán con la capilla palatina de Carlomagno, y en el Mosela el castillo de Eltz.
¿Y a ti, de Düsseldorf qué te atrae más, el arte contemporáneo o la barra más larga del mundo?
