En el barrio de Charlottenburg, en Berlín, no lejos del jardín zoológico, se levanta uno de los símbolos de la capital alemana: la Iglesia Memorial. Si la ves de pasada, te parecerá solo una iglesia en ruinas. En realidad este edificio era el grandioso memorial del emperador Guillermo, y la guerra lo devastó reduciéndolo a pedazos.
La Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, es decir la Iglesia Memorial Kaiser Guillermo, la quiso Guillermo II en honor de su abuelo, el emperador Guillermo I. La proyectó el arquitecto Franz Schwechten en estilo neorrománico, inspirándose en las antiguas catedrales imperiales carolingias y otonianas.
Fíjate que, consagrada en 1895, era la iglesia más alta de Berlín, con una torre de 113 metros. Dentro tenía casi 2.740 metros cuadrados de mosaico que narraban la vida y las gestas de Guillermo I.
¿Y después qué pasó?
La Segunda Guerra Mundial simplemente la devastó, hasta el punto de que hoy se ha ganado el apodo de «el diente hueco» (Hohler Zahn).
Hoy, al contrario que muchos otros edificios de la ciudad como el Reichstag, la Iglesia Memorial se ha dejado en ruinas a propósito, como aviso para las generaciones futuras: para mostrar los horrores de la guerra y no repetirlos.
A mí me gusta pensar que no es solo un memorial de Guillermo I, sino también de la memoria histórica de lo que ocurre durante una guerra.
¿Te apetece saber un poco más?
¡Empezamos!
Un poco de historia sobre la Iglesia Memorial
Si lo piensas, la Iglesia Memorial (Gedächtniskirche) es un edificio relativamente reciente: su construcción empezó en 1891 en memoria del emperador Guillermo I, fundador del imperio alemán. Precisamente por eso se la conoce también como «Iglesia conmemorativa del emperador Guillermo».
Si paseas por el barrio de Charlottenburg, la reconocerás enseguida gracias a su antigua torre, dejada medio destruida a propósito.
Pero ¿por qué dejarla en este estado?
Sencillo: después de los bombardeos que golpearon Berlín, sus ruinas solo se aseguraron, y se decidió dejarla así, como aviso contra la guerra.
En resumen, lo que queda de la Iglesia Memorial tiene sobre todo un valor simbólico, pero el edificio original era realmente impresionante: dentro había un majestuoso mosaico de unos 2.740 metros cuadrados que representaba la vida y las obras del emperador.
Pero ¿qué queda hoy?
Por desgracia no mucho. Se salvaron de los bombardeos una figura de Cristo realizada por Hermann Schaper y, sobre todo, una cruz construida con los clavos recuperados entre las ruinas de la catedral de Coventry, en Inglaterra, también destruida por los bombardeos en 1940: es la célebre Cruz de los Clavos, símbolo de reconciliación entre los dos pueblos. En la torre campanario (Glockenturm) que se alza junto a la iglesia se conserva en cambio la llamada «campana de la libertad».
Cómo fue destruida la Iglesia Memorial
Como quizá sepas, Berlín sufrió bombardeos durísimos, sobre todo hacia el final de la guerra. Tras años de conflicto, los aliados llegaron al corazón de Alemania y no perdonaron ni siquiera a la población civil.
Fue así como, a partir de 1943, la capital empezó a sufrir ataques cada vez más frecuentes por parte de la aviación británica: en noviembre de 1943 las bombas cayeron justo sobre la Iglesia Memorial. El edificio entero se incendió en un instante y las llamas lo convirtieron en poco tiempo en una ruina.
En la posguerra, el gobierno de Berlín Oeste discutió largamente sobre qué hacer con estos restos. Se propuso varias veces reconstruir la Iglesia Memorial pero, al final, la torre solo se consolidó y al lado se construyó una iglesia completamente nueva.
Qué queda de la antigua iglesia
Aunque parezca que se cae, desde los años ochenta se puede entrar en los restos de la Iglesia Memorial, donde se ha montado una pequeña Sala de la Memoria. En el techo encontrarás solo un fragmento superviviente del mosaico, que representa a miembros de la familia imperial y a sus antepasados.
Una verdadera lástima, si piensas que el original rozaba los 3.000 metros cuadrados.
A lo largo de los muros quedan aún restos de decoraciones de mármol, mientras que en el suelo se conserva una bonita representación de San Miguel venciendo al dragón.
Por fuera, la torre que ves hoy mide «solo» 71 metros, frente a los 113 del original. Y precisamente la forma truncada del tejado le dio a la iglesia su apodo: «el diente hueco».
La nueva iglesia
Para el nuevo edificio se convocó un concurso de arquitectura, ganado por Egon Eiermann, que decidió colaborar con el artista francés Gabriel Loire.
El proyecto de Eiermann se realizó entre 1959 y 1963 e incluye edificios modernos de vidrio, acero y hormigón. Los berlineses rebautizaron el nuevo campanario como «el pintalabios», y la iglesia como «la caja de polvos».
La sala de la nueva iglesia está iluminada por más de 21.000 piezas de vidrio de color, inspiradas en las vidrieras de la catedral de Chartres (donde Loire tenía su taller). Por eso el azul es el color dominante de la luz que se filtra dentro, y crea una atmósfera recogida y casi hipnótica.
Aquí va una curiosidad que no todo el mundo conoce.
Dentro, además de la figura suspendida del Cristo Resucitado, podrás ver la Virgen de Stalingrado: un dibujo al carboncillo realizado por el médico y pastor alemán Kurt Reuber justo durante el trágico asedio de Stalingrado, en la Navidad de 1942. También aquella ciudad fue destruida y reconstruida: otro hilo que une a Berlín, Coventry y Stalingrado bajo el signo de la reconciliación.
Tengo que decir que, a pesar de las enormes diferencias entre la antigua Iglesia Memorial y la nueva, en esta plaza se respira una cierta armonía. Es la atmósfera típica del Berlín «reconstruido», como en Düsseldorf o en otras ciudades de Alemania. Si la idea de los artistas era hacer reflexionar, lo consiguieron de sobra.
De los escombros de la guerra ha surgido un nuevo futuro: esperemos solo acordarnos de ello, para no tener que revivir nunca más el pasado.
Cómo llegar a la Iglesia Memorial y visitarla
Si estás paseando por el barrio de Charlottenburg, podrás llegar a la Iglesia Memorial a pie y reconocerla sin esfuerzo: está en Breitscheidplatz. Si no, puedes llegar en metro, bajando en la parada Zoologischer Garten (U2, U9, S-Bahn) o Kurfürstendamm (U1, U9).
Tanto los restos de la antigua iglesia (con la Sala de la Memoria) como la nueva iglesia tienen entrada gratuita. Es un lugar de culto todavía activo, así que acuérdate de respetar el silencio y los oficios.
Al tratarse de un monumento gratuito pero denso de historia, la mejor manera de entenderlo de verdad es incluirlo en un tour a pie del Berlín del siglo XX, entre Tercer Reich y Guerra Fría: el «diente hueco» adquiere otro significado completamente distinto.
¿Y tú, te pararías delante de este «diente hueco» a reflexionar sobre lo que significa reconstruir sin olvidar?
