Casi todo el mundo llega a Cagliari para marcharse. Es la ciudad del aeropuerto y del puerto, aquella donde se recoge el coche para ir a otra parte, y en las guías de la isla ocupa dos páginas entre el Poetto y la carretera de Villasimius.
Quien se detiene encuentra algo que no esperaba: una ciudad vertical, construida sobre una colina de caliza blanca, con un barrio fortificado en lo alto y, debajo, dentro de la misma colina, la mayor necrópolis púnica del Mediterráneo. Las dos cosas distan kilómetro y medio y dos mil quinientos años.
Cagliari es además la única ciudad italiana donde se puede mirar una civilización que no dejó ni una línea escrita. Los bronces nurágicos del museo arqueológico son el único modo que tenemos de saber cómo se vestían, cómo rezaban y cómo navegaban los sardos del Bronce final.
Atención: tres cosas que las guías siguen recomendando no se visitan. El anfiteatro romano lleva quince años cerrado, la torre de San Pancrazio no está abierta y las visitas a la galería dello Sperone están suspendidas. Los detalles, con las fuentes, están en la información práctica del final.
Castello: el barrio que se mira desde abajo
¿Por qué una ciudad de mar pone su centro histórico en lo alto de una colina? Porque durante setecientos años Cagliari fue una plaza fuerte, primero pisana y después aragonesa, y quienes la gobernaban vivían dentro de las murallas mientras quienes trabajaban en ella vivían debajo, en los barrios de Marina, Stampace y Villanova. El barrio alto conserva ese nombre: Castello, Casteddu en sardo, que es también como los cagliaritanos llaman a toda la ciudad.
Se sube por el bastión de Saint Remy, que no es una fortaleza sino un invento de finales del siglo XIX: la doble escalinata monumental, el arco de triunfo y la terraza Umberto I los diseñaron en 1896 Giuseppe Costa y Fulgenzio Setti, sobre los baluartes españoles del Sperone y de la Zecca, para dar a la burguesía de la ciudad un salón con vistas. La obra se cerró en 1902. Desde la terraza se ve el golfo, y a través del arco aparece la Sella del Diavolo, el promontorio que cierra el Poetto.
La otra puerta es la Torre del Elefante, levantada en 1307 por los pisanos según el proyecto de Giovanni Capula, con sillares de caliza blanca de las canteras de Bonaria. Mira la ménsula sobre la esquina, a la izquierda del arco: hay un elefantito de mármol blanco, esculpido de bulto redondo y coetáneo de la torre, que le da nombre y que nadie sabe explicar con certeza. Bajo el gran portón todavía se ve el rastrillo, y desde lo alto de la torre se contempla el barrio entero.
La Cittadella dei Musei: dos museos, una entrada, una sola puerta
En el ángulo norte de Castello, donde estaba el Arsenal Real, los arquitectos Libero Cecchini y Piero Gazzola construyeron entre 1956 y 1979 un conjunto museístico que, en lugar de demoler las murallas medievales, se las quedó dentro. El resultado es un edificio extraño y logrado: hormigón y vidrio apoyados en sillares de caliza del siglo XIV.
¿Qué hay dentro? Las dos colecciones más importantes de la isla, y una sola entrada que cubre ambas.
El Museo Arqueológico Nacional guarda los bronces nurágicos, la estela de Nora y la Cagliari púnica y romana. La Pinacoteca Nacional reúne los retablos sardo-catalanes, las grandes máquinas de altar pintadas entre el siglo XV y el XVI, que en Cerdeña tienen una historia propia porque la isla miraba a Barcelona y a Valencia, no a Florencia.
Un detalle práctico que nadie cuenta: a la pinacoteca se entra solo a través del museo arqueológico, donde se compra la entrada. Si llegas convencido de encontrar dos entradas separadas, darás la vuelta al edificio para nada.
La catedral, y lo que hay debajo
La catedral de Santa María tiene una fachada neorrománica que parece medieval y es de 1930. Dentro, a los lados de la puerta, están los dos púlpitos de Maestro Guglielmo: un ambón esculpido para la catedral de Pisa entre 1158 y 1162, llegado a Cagliari en 1312 y serrado después en dos.
Pero la parte que vale el viaje está bajo el presbiterio. El santuario de los mártires es una cripta excavada por completo en la roca a comienzos del siglo XVII, con la bóveda labrada de rosetones y ciento setenta y nueve hornacinas de mármol. En una de sus tres capillas reposa María Josefina de Saboya, reina de Francia, esposa de Luis XVIII, muerta en el exilio y trasladada aquí en 1811.
Todo esto se visita gratis. El campanario, en cambio, cuesta tres euros y pide ciento treinta y siete peldaños de madera. La guía detallada está en el artículo sobre la catedral de Santa María.
San Saturnino, y por qué conviene verla por la mañana
Fuera de las murallas, en un jardín de la plaza San Cosimo, sobrevive un edificio de cruz griega con una cúpula sobre el crucero: la basílica de San Saturnino es la iglesia más antigua de Cagliari, levantada entre los siglos V y VI sobre la tumba del mártir que es patrón de la ciudad. Es uno de los conjuntos paleocristianos más importantes del Mediterráneo occidental, y para entenderlo hay que mirarlo como se mira una ruina: el cuerpo central está entero, el resto está a cielo abierto.
Reabrió el 1 de abril de 2026 tras cinco meses de obras en las vidrieras y en la iluminación, y la entrada es gratuita.
Atención: aquí está la única decisión de calendario de todo el viaje. San Saturnino abre de 9:00 a 15:30 y permanece cerrada el domingo y el lunes. Es la única parada del grupo con cierre semanal, mientras que el museo y la catedral abren todos los días. Si tu fin de semana va de sábado a domingo, San Saturnino tiene que ser el sábado por la mañana o no la verás. Los detalles están en el artículo sobre la basílica de San Saturnino.
Tuvixeddu: la colina que es un cementerio
A kilómetro y medio del centro, en el barrio de Sant’Avendrace, hay una colina de caliza blanca perforada por cientos de pozos rectangulares. Son las tumbas de la necrópolis de Tuvixeddu, la mayor área funeraria púnica del Mediterráneo: se excavaba un pozo vertical en la roca y al fondo una cámara, y allí se bajaba al muerto con su ajuar.
Las sepulturas conocidas son 1.793, excavadas entre el siglo VI a.C. y el I d.C., y algunas cámaras conservan pinturas murales con flores de loto, palmetas y gorgonas que en el mundo púnico casi no tienen paralelo.
El parque es público y gratuito. Doscientos metros más allá, en el viale Sant’Avendrace, se abre la Gruta de la Víbora, un hipogeo romano que un funcionario llamado Lucio Casio Filipo mandó excavar para su mujer Atilia Pomptila, con los poemas que le dedicó grabados en griego y en latín sobre la pared. Hablo de ello en Tuvixeddu y la Gruta de la Víbora.
Los dos días, en orden
El orden de abajo tiene en cuenta los horarios, no las distancias: el centro de Cagliari se cruza a pie en veinte minutos, así que la geografía no es la limitación.
Primer día, entre semana. Empieza a las 9:00 por San Saturnino, lo único que cierra pronto, y cuenta cuarenta minutos. Sube después a Castello y dedica la mañana a la catedral, cripta incluida. Por la tarde, la Cittadella dei Musei con la entrada única: tres horas entre el museo arqueológico y la pinacoteca son el mínimo, y la taquilla cierra a las 18:45. Termina el día en la terraza del bastión de Saint Remy, orientada al sur, al atardecer.
Segundo día. Por la mañana Tuvixeddu y la Gruta de la Víbora, que con calma piden dos horas y media. Vuelve a subir a Castello para la Torre del Elefante y luego baja hacia Marina y Stampace. Si sobra tiempo, el Poetto está a ocho kilómetros y a veinte minutos en autobús.
Si solo tienes un día, deja fuera Tuvixeddu y quédate con el museo, la pinacoteca y la catedral: están en el mismo barrio y cubren dos mil años.
Información práctica
Datos verificados el 7 de septiembre de 2026 cruzando SardegnaCultura, el portal Cagliari Turismo del ayuntamiento y las páginas de los monumentos municipales, porque la web de los museos nacionales de Cagliari rechaza las peticiones automáticas. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de viajar.
Entradas. La entrada del Museo Arqueológico y de la Pinacoteca es única y cuesta 10 euros; incluye también la Cannoniera del siglo XVI. La reducida cuesta 5 euros, y quienes tienen entre 18 y 25 años pagan 2 euros. La catedral y San Saturnino son gratuitas, el campanario cuesta 3 euros, la Gruta de la Víbora 3 euros y el parque de Tuvixeddu es gratuito.
La entrada combinada del ayuntamiento. Un billete de 8 euros válido siete días cubre seis monumentos municipales: anfiteatro romano, Torre del Elefante, Gruta de la Víbora, cripta de Santa Restituta, Passeggiata Coperta y galería dello Sperone. Atención: dos de los seis hoy no se visitan, así que solo compensa si usas al menos tres.
Horarios. El museo y la pinacoteca abren todos los días de 8:30 a 19:30, con la taquilla hasta las 18:45. La catedral abre de 9:00 a 20:00 entre semana y de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:30 los domingos y festivos; el campanario de 10:30 a 16:00, cerrado el domingo. San Saturnino abre de martes a sábado de 9:00 a 15:30. La Torre del Elefante y la Gruta de la Víbora abren de 10:00 a 17:00 del 1 de octubre al 27 de abril, y de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 del 28 de abril al 30 de septiembre.
Gratuidades. El museo y la pinacoteca son gratuitos para los menores de 18 años, y el primer domingo de mes la entrada es libre para todos. Los monumentos municipales son gratuitos para los niños hasta seis años, para las personas con discapacidad y su acompañante.
Atención: tres sedes están cerradas. El anfiteatro romano está cerrado a las visitas desde 2011; el ayuntamiento anunció una reapertura parcial para visitas guiadas antes del final del verano de 2026, pero la página institucional sigue publicando horarios y tarifas como si estuviera abierto. Llama al 070 6777900 antes de ir. La torre de San Pancrazio no es visitable, y lo declara el propio ayuntamiento. Las visitas a la galería dello Sperone están suspendidas. El contramodelo es el teatro romano de Aosta, reabierto en julio de 2026 declarando que sigue medio en obras.
Cómo llegar. El aeropuerto de Elmas está a seis kilómetros y el tren tarda cinco minutos hasta la estación central. De la estación a la plaza Yenne hay cinco minutos a pie, y desde allí se sube a Castello andando o con el ascensor público del bastión. A Tuvixeddu se llega a pie desde el centro en veinticinco minutos, por las entradas de via Falzarego 49 y via Is Maglias.
Cuánto tiempo pide. Dos días completos bastan para todo lo que hay en esta guía. Un solo día cubre el barrio de Castello con sus dos museos y la catedral.
Por dónde volver a empezar
Cagliari premia a quien acepta mirarla en vertical: la ciudad púnica abajo, la pisana y aragonesa arriba, y en medio un museo que sostiene las dos cosas.
Las cinco monografías del grupo están aquí: el Museo Arqueológico Nacional y los bronces nurágicos, la Pinacoteca Nacional y los retablos sardo-catalanes, la catedral de Santa María, la basílica de San Saturnino y Tuvixeddu con la Gruta de la Víbora.
Fotografías: el bastión de Saint Remy de Eduard Marmet (CC BY-SA 2.0), la Sella del Diavolo a través del arco de Nilo1926 y la Torre del Elefante de Holger Uwe Schmitt (CC BY-SA 4.0), desde Wikimedia Commons.
