La fachada que ves en piazza Palazzo parece románica pisana y tiene menos de cien años. Es de 1930, y quien lo descubre suele sentirse engañado.
El juicio habría que darle la vuelta, y para eso sirve este artículo. La catedral de Santa María tiene de verdad un origen pisano, documentado en el siglo XIII, y guarda dentro dos objetos que ninguna reforma tocó: un ambón esculpido para la catedral de Pisa en 1162 y una cripta enteramente excavada en la roca en el siglo XVII, con ciento setenta y nueve hornacinas de mármol y una reina de Francia enterrada dentro.
La fachada es la parte menos interesante de todo el edificio, y es paradójicamente la que todo el mundo fotografía.
Una fachada de 1930, y por qué no es una falsificación
¿Qué había antes? Una fachada barroca del siglo XVIII, que el siglo XIX juzgó incoherente con el origen medieval de la iglesia. En 1930 fue sustituida por la actual, neorrománica, según el diseño del arquitecto Francesco Giarrizzo, en caliza local, con la inscripción en mayúsculas que dedica la iglesia a Santa María Reina de los Sardos.
Mírala por lo que es: una reconstrucción declarada, no un disfraz. Los arquillos, las galerías de columnitas y los tres portales con lunetos de mosaico citan el románico pisano de Pisa y de Lucca, es decir, el lenguaje que la iglesia hablaba de verdad cuando se fundó. A la izquierda queda el campanario del siglo XIII, con sus ventanas geminadas y sus arquillos, que es material auténtico y sirve de término de comparación.
El reproche sensato no es que sea falsa, sino que es seca: la piedra es clara, uniforme, sin las sorpresas de una fachada crecida por añadidos.
El portal pisano del crucero, que casi nadie rodea para ver
Rodea el edificio por el lado del crucero derecho. Aquí hay un portal del siglo XIV o XV que ninguna reforma tocó, encajado en un muro construido con material reaprovechado: sillares de épocas distintas, un dintel antiguo y, empotrado al lado, un sarcófago romano.
Este trozo de muro cuenta la verdadera historia del edificio mejor que la fachada. Una catedral medieval no nacía de un proyecto: se construía con lo que había, y lo que había en Cagliari eran las ruinas de la ciudad romana. El sarcófago no es una obra expuesta, es un bloque de piedra reutilizado porque ya estaba escuadrado.
Los púlpitos de Maestro Guglielmo: cómo un ambón de Pisa acabó aquí
Nada más entrar, date la vuelta hacia la puerta por la que has pasado. A ambos lados del portal hay dos púlpitos de mármol esculpidos en relieve, sostenidos por columnas de mármol de color: son los púlpitos de Maestro Guglielmo, y son la escultura románica más importante de Cerdeña.
No se hicieron para Cagliari. Guglielmo los esculpió como un ambón único para la catedral de Pisa: la obra se encargó en 1158 y se terminó en 1162. Estuvo en Pisa siglo y medio, hasta que la catedral pisana estrenó el púlpito nuevo de Giovanni Pisano y el viejo se volvió un estorbo. En 1312 los pisanos lo enviaron a Cagliari, que era dominio suyo.
Aquí sucedió lo que hoy nos impresiona: para adaptarlo al espacio, el ambón fue serrado en dos y las dos mitades se montaron a los lados de la puerta. No es una restauración moderna, es una intervención antigua, y no admite recomposición.
Cómo se leen las historias esculpidas
Acércate y mira una franja cada vez, porque los relieves se leen en secuencia como una tira dibujada. Están la Anunciación y la Visitación, la Natividad, la Adoración de los Magos con el regreso de los Magos a sus países, la Presentación en el templo, el Bautismo de Cristo, la Última Cena, el beso de Judas, las santas mujeres ante el sepulcro con los soldados dormidos, la Transfiguración y la Ascensión.
En la Última Cena, aquí arriba, fíjate en cómo resuelve Guglielmo un problema técnico: la mesa se ve de lado, pero los comensales están alineados de frente, uno junto a otro, porque cada rostro tiene que seguir siendo legible desde abajo. El relieve es bajo, los paños van en surcos paralelos, las cabezas son grandes respecto a los cuerpos.
No es ingenuidad. Es escultura pensada para verse de lejos y desde abajo, en una iglesia oscura, por gente que ya conocía esas historias y solo tenía que reconocerlas.
Los leones, que ahora están en otro sitio
El ambón original se apoyaba en leones estilóforos, leones de mármol que sostenían las columnas, un motivo que se repite en media Italia románica. Cuando la obra se dividió, los leones se separaron.
Hoy están en la base del presbiterio, al fondo de la iglesia, donde decoran un altar que no es el suyo. Búscalos, porque son la parte más hermosa del conjunto y nadie los relaciona con los púlpitos de los que proceden.
El santuario de los mártires: una cripta excavada en la roca
Baja la escalera que se abre ante el presbiterio, y la iglesia cambia. El santuario de los mártires es la razón para entrar en esta catedral, y casi nunca aparece en las fotografías que circulan.
Es un espacio enteramente excavado en la roca por voluntad del arzobispo Francisco de Esquivel, inaugurado el 27 de noviembre de 1618. Cada superficie está trabajada: la bóveda de cañón está cubierta de rosetones y puntas de diamante talladas en la piedra, y las paredes están forradas de ciento setenta y nueve hornacinas de mármol, cada una con el relieve de un santo, repartidas en tres capillas.
¿Qué hay dentro? Las reliquias de los mártires cagliaritanos, sacadas a la luz a partir de 1614 durante las excavaciones en las iglesias de la ciudad, en una época en que Cagliari y Sassari se disputaban la primacía eclesiástica de la isla a golpe de huesos y de documentos. Esta cripta es el monumento de aquella competición: una máquina barroca construida para demostrar que los santos estaban aquí.
Y la competición dejó su huella también en las reliquias. Varios estudios sostienen que parte de aquellos hallazgos del siglo XVII es un falso, producido justamente por la rivalidad con la iglesia de Torres: un detalle que no le quita nada a la cripta y explica por qué es tan grande.
En la capilla de la izquierda hay un sarcófago romano reutilizado, hallado en 1621 en la basílica de San Saturnino. Las fuentes no coinciden sobre qué reliquias contiene hoy, así que míralo por lo que es: una caja pagana del siglo II convertida en altar cristiano.
Una reina de Francia enterrada en Cagliari
En la capilla de la derecha hay una tumba que no esperas: la de María Josefina de Saboya, esposa de Luis XVIII y por tanto reina de Francia, trasladada aquí en 1811.
¿Cómo acabó ahí? Porque cuando Napoleón tomó el Piamonte, los Saboya se refugiaron precisamente en Cerdeña, y Cagliari fue durante años la capital de lo que quedaba de su reino. María Josefina murió en Inglaterra y su cuerpo fue llevado a la isla que había acogido a la familia. En la capilla de la izquierda, por la misma razón, está el mausoleo de Carlos Manuel de Saboya, esculpido por Antonio Cano en 1799.
Es el desvío histórico que convierte esta cripta en un sitio extraño: bajo una catedral pisana, en una sala barroca excavada en la caliza, descansa una corte francesa en el exilio.
Información práctica
Datos verificados el 7 de septiembre de 2026 en la web oficial de la catedral de Cagliari, que actualizó sus horarios el 17 de abril de 2026, y en el portal Cagliari Turismo del ayuntamiento. Los horarios y los calendarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de viajar.
Entrada. La catedral es de acceso libre y no pide reserva. El santuario de los mártires también se visita gratis y forma parte de la visita a la iglesia.
Horarios. La catedral abre de 9:00 a 20:00 entre semana, y de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:30 los domingos y festivos.
El campanario. La subida cuesta 3 euros y se hace de lunes a sábado de 10:30 a 16:00. Son ciento treinta y siete peldaños de madera, y por razones de seguridad no se permite a los menores de diez años.
Atención: esta es una parroquia en activo. Durante las misas, las bodas y los funerales la visita se interrumpe, y la bajada a la cripta puede estar cerrada. Las misas de diario son a las 19:00, las de festivo a las 9:00, 10:30, 12:00 y 19:00.
Cómo llegar. La catedral está en piazza Palazzo, en el barrio de Castello, a cinco minutos a pie de la Cittadella dei Musei y a diez del bastión de Saint Remy. A la plaza se llega sin escalones por via Fossario; delante de la fachada hay en cambio una escalinata.
Cuánto tiempo pide. Cuarenta minutos deteniéndote en los púlpitos y en la cripta, una hora y cuarto si subes también al campanario.
Cómo encajarla en el día
La catedral no cierra nunca entre semana y es gratis, así que es la parada que se adapta a todo lo demás. La única limitación es el campanario, que cierra a las 16:00 y permanece cerrado el domingo.
A cinco minutos cuesta arriba están el Museo Arqueológico Nacional y la Pinacoteca Nacional, que comparten una sola entrada. El sarcófago de la cripta viene de la basílica de San Saturnino, fuera de las murallas, que cierra a las 15:30, mientras que la Cagliari precristiana se ve al aire libre en la necrópolis de Tuvixeddu.
El itinerario completo de los dos días está en la guía sobre qué ver en Cagliari.
Créditos fotográficos: fachada de Holger Uwe Schmitt (CC BY-SA 4.0); las demás de Sailko, CC BY 3.0. Todas desde Wikimedia Commons.
