A veinticinco minutos a pie del centro de Cagliari hay una colina de caliza blanca perforada por cientos de pozos rectangulares. No son canteras ni cisternas: son tumbas, y son tantas que de cerca la colina parece una esponja.
Tuvixeddu es la necrópolis púnica más extensa del Mediterráneo, y se entra gratis, sin entrada, sin reserva y sin guía. Es además el sitio menos visitado de la ciudad, lo cual resulta extraño, porque no existe nada parecido en otra parte: Cartago está casi entera bajo la Túnez moderna, y las necrópolis púnicas de Sicilia son mucho más pequeñas.
Atención: el anfiteatro romano de Cagliari, que muchas guías meten en el mismo itinerario, está cerrado a las visitas. Encontrarás la situación actualizada, con las fuentes, en el penúltimo capítulo.
Cómo está hecha una tumba de pozo
¿Qué estás mirando, exactamente, cuando te asomas a una de esas aberturas? Una tumba de pozo, el tipo de sepultura estándar del mundo púnico, que funciona en dos tiempos.
Primero se excavaba en la caliza un pozo vertical de sección rectangular, de dos metros y medio a once de profundidad, con unas muescas talladas en las paredes opuestas: son los apoyos para los pies que permitían a un hombre bajar y subir. Al fondo del pozo se abría después, de lado, una cámara funeraria cerrada con una losa de piedra.
Dentro de la cámara se depositaba al muerto, en general uno o dos por tumba, con su ajuar: vasos, amuletos, joyas, huevos de avestruz pintados, navajas de bronce. El pozo se rellenaba luego de tierra y cascotes, y en la superficie casi no quedaba nada.
Eso explica lo que más sorprende. Lo que ves hoy no es el aspecto que tenía la necrópolis: entonces era una colina de tierra apisonada, no un colador. Los pozos están abiertos porque los vaciaron, desde las excavaciones del siglo XIX en adelante.
Los números, y la batalla por salvar la colina
Las sepulturas conocidas en Tuvixeddu son 1.793, y van del siglo VI a.C. al I d.C., es decir, cubren toda la vida de la Cagliari cartaginesa y su paso a Roma. De esas sepulturas, 1.571 se han salvado de la construcción. La diferencia entre las dos cifras es la historia del último siglo.
¿Por qué una necrópolis de esta importancia acabó entre los edificios? Porque está a kilómetro y medio del centro de una ciudad en crecimiento, sobre una colina con vistas, y durante décadas ese terreno se consideró edificable. Canteras de caliza, una fábrica de cal, chalets y más tarde proyectos residenciales se comieron trozos de colina hasta que el asunto se convirtió en uno de los contenciosos ambientales más largos de Cerdeña.
Hoy la colina es un parque público de unas tres hectáreas y media, y mientras caminas por ella ves el conflicto: los muros de las casas asomados a las tumbas, la valla que corta la meseta, una torre de cal dejada en pie como resto industrial.
Las tumbas pintadas, que en el mundo púnico casi no existen
Lo más raro de Tuvixeddu no se ve desde el sendero, porque está en el fondo de los pozos: algunas cámaras tienen las paredes pintadas, y están entre las poquísimas del mundo púnico que las tienen.
Las pinturas son de los siglos IV y III a.C. y usan un repertorio de motivos que viene de Egipto pasando por Cartago: frisos de palmetas entrelazadas y flores de loto, bandas de ocre rojo, motivos geométricos y gorgonas de frente, puestas ahí para alejar el mal.
Dos tumbas tienen nombre propio. La tumba del Ureo lo toma de la serpiente egipcia de cuatro alas pintada en la pared del fondo, en medio del friso, flanqueada por flores de loto y por dos gorgonas. La tumba del Combatiente debe el suyo a la figura de un guerrero pintado, al que los arqueólogos han propuesto identificar con el dios Sid, el liberador de todo mal.
Están cerradas con rejas y no se visitan libremente: lo que se ve en superficie es la estructura, no la decoración. Conviene saberlo antes, para no buscar en vano.
Qué se ve de verdad caminando
El parque está equipado con senderos, bancos y aseos, y no tiene audioguías ni visitas guiadas regulares. Es un paseo arqueológico para hacer con calma, y estas son las cosas que hay que buscar.
Los pozos alineados, en primer lugar: fíjate en cómo están orientados y en lo cerca que quedan, porque revelan que la necrópolis estaba organizada por sectores y no crecida al azar. Después las muescas en las paredes de los pozos mejor conservados, que son lo más humano del lugar: alguien las usó para bajar. Después los reaprovechamientos romanos, es decir, las tumbas púnicas ampliadas o transformadas en época imperial, porque cuando Roma tomó Cagliari el cementerio no se abandonó sino que continuó.
Y por último la cantera romana en la ladera de la colina: los mismos romanos que enterraban aquí cortaban también la piedra para construir en la ciudad. Vida y muerte en la misma colina.
La Gruta de la Víbora: una historia de amor grabada en la roca
Doscientos metros más abajo, en el viale Sant’Avendrace, la pared de roca se abre en una fachada esculpida con un frontón y una cornisa: es la Gruta de la Víbora, un hipogeo funerario romano del siglo I o II d.C. El nombre viene de las dos víboras esculpidas en el tímpano.
La tumba la mandó excavar Lucio Casio Filipo para su mujer Atilia Pomptila, y lo que la hace única no es la arquitectura: son las inscripciones. En las paredes están grabadas composiciones poéticas en griego y en latín, que el marido dedicó a su mujer muerta.
Según el relato que esos poemas transmiten, a Filipo lo había golpeado unas fiebres palúdicas y Pomptila pidió a los dioses que se llevaran su vida en lugar de la de su marido. Él se curó, ella murió, y él le hizo esto.
La historia se ha repetido durante siglos, y sería ingenuo tomarla por crónica: la epigrafía funeraria romana es un género literario, con sus convenciones y sus exageraciones. Aun así sigue siendo un documento raro, porque casi toda la poesía funeraria antigua que nos ha llegado es anónima, y esta tiene dos nombres y un lugar.
El anfiteatro romano, y por qué no puedes entrar
Aquí hace falta una nota larga, porque la situación es confusa y te puede costar una mañana.
El anfiteatro romano de Cagliari, excavado en la roca viva en la ladera de Buoncammino y capaz de acoger a diez mil espectadores, está cerrado a las visitas desde 2011, cuando se retiraron las estructuras de hierro y madera montadas a partir de 2000 para los conciertos. El ayuntamiento ha anunciado una reapertura parcial para visitas guiadas antes del final del verano de 2026, con tres recorridos y fondos ya comprometidos; una apertura se había prometido también para el verano de 2025 y no llegó.
El problema es que la página institucional del ayuntamiento sigue publicando horarios y tarifas como si el monumento estuviera abierto, con la última actualización declarada en diciembre de 2025: quien la lee sale de casa convencido de poder entrar.
La regla práctica: antes de ir, llama al 070 6777900, el número de la taquilla de los monumentos municipales, y pide que te confirmen si las visitas han empezado. Desde fuera, desde el mirador del viale Fra Ignazio, la cubeta del anfiteatro se ve de todas formas.
Información práctica
Datos verificados el 7 de septiembre de 2026 en las páginas de los monumentos del ayuntamiento de Cagliari, actualizadas el 12 de diciembre de 2025, y en la prensa local de 2026 para el estado del anfiteatro. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de viajar.
Tuvixeddu. La entrada al parque es libre y gratuita. Los accesos están en via Falzarego 49 y en via Is Maglias, con aparcamiento junto a ambos. El parque abre pronto y cierra al anochecer, con horarios que varían según la estación, aproximadamente de 6:00 a 21:00 en invierno y hasta las 22:00 en verano. Hay aseos y recorridos accesibles; los perros deben ir atados.
Gruta de la Víbora. La entrada entera cuesta 3 euros, la reducida 2 euros para estudiantes hasta 26 años, mayores de 65 y grupos de al menos quince personas, y 1 euro para los grupos escolares. Entran gratis los niños hasta seis años, las personas con discapacidad y su acompañante.
Horarios de la Gruta. Abre todos los días de 10:00 a 17:00 del 1 de octubre al 27 de abril, y de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 del 28 de abril al 30 de septiembre, con la última entrada media hora antes del cierre. No hace falta reservar.
La entrada combinada. Un billete de 8 euros válido siete días cubre seis monumentos municipales, entre ellos la Gruta de la Víbora y la Torre del Elefante. Atención: dos de los seis, el anfiteatro romano y la galería dello Sperone, hoy no se visitan.
Cómo llegar. Desde la plaza Yenne son veinticinco minutos a pie hacia el oeste, o bien un autobús hacia Sant’Avendrace. La Gruta de la Víbora está en el viale Sant’Avendrace, a doscientos metros de la entrada de via Is Maglias.
Cuánto tiempo pide. Dos horas y media para el parque y la Gruta juntos. Una hora y media si solo caminas por la meseta principal de la necrópolis.
Cómo encajarlos en el día
Tuvixeddu y la Gruta de la Víbora quedan fuera del circuito del centro y piden media jornada propia, mejor por la mañana: la colina es caliza blanca sin sombra, y en una tarde de verano se convierte en una plancha.
El orden que funciona va de abajo arriba: primero la Gruta de la Víbora, que es de pago y tiene horarios, y después el parque, que cierra tarde. Así un retraso no te hace perder lo único que tiene taquilla.
Los ajuares que salían de estas tumbas están expuestos en el Museo Arqueológico Nacional, y ver ambas cosas en el mismo viaje cambia las dos. En la ciudad te esperan luego la catedral de Santa María con su santuario de los mártires y la basílica de San Saturnino, que también se levanta sobre una necrópolis, cinco siglos posterior a esta.
La necrópolis es la parada que pide zapatos cómodos y ninguna prisa: dónde meterla sin sacrificar el resto está en qué ver en Cagliari en dos días.
Fotografías: las tumbas de pozo de Crimao, la necrópolis desde arriba de Dietrich Steinmetz, la tumba púnica de Cellin y la Gruta de la Víbora de Giulianofigus, todas CC BY-SA 4.0, desde Wikimedia Commons.
