Si has venido por los Gigantes de Mont’e Prama, aquí va la mala noticia de entrada: ya no están. Las estatuas dejaron Cagliari en la primavera de 2026 y hoy se ven en Cabras, a ciento cinco kilómetros por carretera.
Esa es la razón de ser de este artículo. El Museo Arqueológico Nacional de Cagliari se cuenta casi en todas partes como el museo de los Gigantes, y ese relato manda ahora a la gente al sitio equivocado. Lo que el museo tiene de verdad, y que no tiene ningún otro museo del mundo, son los bronces nurágicos: unos cientos de figurillas de bronce de entre diez y cuarenta centímetros, fundidas entre el Bronce final y la primera Edad del Hierro.
Importan por una razón concreta. La civilización nurágica no dejó ni una línea escrita, así que todo lo que sabemos sobre cómo se vestía, cómo combatía, cómo rezaba y cómo navegaba aquella gente lo sabemos porque lo modeló en bronce. De los samnitas, que sí escribían, en osco, queda además el lugar donde se reunían: el santuario de Pietrabbondante, con el teatro donde se sentaban sus magistrados. El otro caso italiano de una civilización sin escritura que solo se cuenta por imágenes son las estelas antropomorfas del área megalítica de Saint-Martin-de-Corléans, en Aosta.
Los Gigantes están en Cabras, y no volverán
Empecemos por lo que cambia el viaje. En los primeros meses de 2026 todo el conjunto escultórico de Mont’e Prama fue trasladado de Cagliari al museo municipal Giovanni Marongiu de Cabras, en el Sinis: cuarenta y una piezas, es decir, veinticinco estatuas, quince modelos de nuraga y un betilo. El traslado se cerró el 4 de marzo de 2026 y la nueva sala abrió al público el 5 de abril.
El presidente de la Fundación Mont’e Prama declaró que en Cagliari no queda ninguna estatua ni ningún modelo de nuraga. La instalación de Cabras es a su vez provisional: en 2027 las obras pasarán a la Sala de los Gigantes definitiva, allí mismo.
En la práctica: si los Gigantes son el motivo de tu viaje, cuenta con hora y media de coche hacia el noroeste y una jornada entera. Si en cambio estás en Cagliari dos días, el museo que encuentras aquí no es un premio de consolación, y esto es lo que guarda.
Un museo dentro de una ciudadela, y una planta cerrada
El museo ocupa el ángulo norte del barrio de Castello, dentro de la Cittadella dei Musei construida entre 1956 y 1979 según el proyecto de Libero Cecchini y Piero Gazzola. Donde estaban el Arsenal Real y las murallas medievales, que la lógica de la época habría arrasado, los dos arquitectos construyeron alrededor de aquellas fábricas: hormigón, vidrio y sillares de caliza del siglo XIV conviven en el mismo edificio, y el patio de entrada es el lugar para darse cuenta.
El recorrido se desarrolla en cuatro niveles. La planta baja es un relato cronológico de Cerdeña desde el neolítico hasta la alta Edad Media; las plantas superiores siguen un criterio topográfico, yacimiento por yacimiento.
Atención: la tercera planta está cerrada mientras continúan los trabajos de nueva ordenación, y el recorrido empieza en la vitrina 0.9 en lugar de la primera. Lo declaran tanto SardegnaCultura como el portal del ayuntamiento, y conviene saberlo antes de subir las rampas.
Los bronces: qué son en realidad
¿Qué es un bronce nurágico? No es una estatuilla decorativa ni un juguete: es un exvoto. Se conocen más de quinientos en toda la isla y proceden casi todos de pozos sagrados, templos y depósitos, donde se clavaban en bases de piedra para componer escenas. Quien los ofrecía colocaba ante la divinidad una figurilla que lo representaba a él, su oficio o su don.
Están fundidos a la cera perdida, en serie pero nunca idénticos, y su datación los sitúa entre el final de la Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro, es decir, aproximadamente entre los siglos X y VII a.C. Algunos fragmentos de Orroli y Ballao empujan el origen mucho más atrás.
Míralos como se mira un catálogo: jefes, arqueros, oferentes, luchadores, madres, bueyes, muflones, barcas. Reunidos devuelven la fotografía de una sociedad, y es la única que tenemos.
El jefe tribal: el poder en treinta centímetros
La pieza que abre la serie procede del santuario de Santa Vittoria di Serri, mide unos treinta centímetros y vale como manual de iconografía. Fíjate en cómo está construido el personaje: un gorro plano, un amplio manto que cae en paneles rígidos a ambos lados, una túnica corta, un puñal colgado en diagonal sobre el pecho, un bastón nudoso en la mano izquierda y la derecha levantada en gesto de saludo o de bendición.
Cada detalle es una señal de rango. El manto pesa, y quien lo lleva no trabaja; el puñal es un arma de ceremonia y no de guerra; el bastón es la insignia de quien manda. No sabemos si era un jefe político o un sacerdote, y quizá la distinción no tenía sentido.
En el mismo museo hay un segundo jefe tribal, del mismo esquema y más grande: viene de Monte Arcosu, en el término de Uta, mide unos cuarenta centímetros y es el bronce nurágico más grande hallado hasta hoy.
La madre del muerto, que nadie espera encontrar aquí
Viene de Sa Domu ’e s’Orcu de Urzulei, en la Ogliastra, y lleva un nombre que los arqueólogos tomaron prestado de la historia del arte: la madre del muerto, que algunos llaman la Piedad nurágica.
Una mujer está sentada en un taburete, con la túnica cayendo recta hasta sus pies desnudos. Atravesado sobre sus rodillas descansa un joven guerrero muerto: lleva un gorro y tiene la cabeza echada hacia atrás, hacia la derecha, mientras los brazos caen sin fuerza. Ella lo sostiene con una sola mano y mira al frente.
La comparación con Miguel Ángel se hace sola y no explica nada, porque entre las dos obras median veinticinco siglos y ninguna relación. Lo que dice este bronce es otra cosa: en la Cerdeña de la Edad del Hierro alguien quiso fijar en metal un dolor privado, y encontró para hacerlo la postura más económica posible.
Las barcas: naves votivas con animales a bordo
Las navicelle, las barquitas, son la segunda familia de bronces del museo y el objeto más extraño de la colección. Tienen forma de embarcación de fondo plano, con la borda calada, un anillo de suspensión en el centro y una proa que termina en cabeza de animal: ciervo, buey, muflón, carnero.
Sobre la borda caminan pajarillos y perros, posados como si la barca fuese un puente. Ninguna de estas embarcaciones pudo navegar, porque son pequeñas y están llenas de aberturas: eran lámparas colgantes, u ofrendas, o las dos cosas.
La pregunta que arrastran es la mejor del museo. ¿Por qué un pueblo que la arqueología describió durante un siglo como encerrado en sus nuragas dedicaba tanto bronce a las barcas? La respuesta, hoy, es que aquel pueblo navegaba y mucho, y sus objetos aparecen en Etruria y en la península ibérica.
La estela de Nora: la primera línea escrita de Cerdeña
Un bloque de piedra de aproximadamente un metro de alto, ocho líneas de letras grabadas todavía veteadas de rojo: la estela de Nora es el documento escrito más antiguo de Cerdeña, datable entre el 850 y el 725 a.C., y procede del convento de los frailes mercedarios de Pula.
La inscripción está en fenicio, y en una de las líneas aparece la secuencia de consonantes que se lee Shrdn: es el testimonio más antiguo que se conoce del nombre de Cerdeña. La traducción del resto se discute desde hace siglo y medio, y cada generación de semitistas propone una distinta.
Detente un momento ante esta piedra, porque marca una frontera. Todo lo que has visto en las salas anteriores es mudo por definición; a partir de aquí la isla empieza a hablar, y lo hace en una lengua venida de fuera.
La planta fenicia, púnica y romana
Al subir, el museo cambia de mundo. Llegan los materiales de Nora, Bithia, Monte Sirai, Sant’Antioco y Tharros, es decir, las ciudades que los fenicios fundaron en las costas, y después la Cagliari púnica y romana, con los ajuares que vienen de la necrópolis de Tuvixeddu y del estanque de Santa Gilla.
La vitrina que más impresiona no contiene oro. Son decenas de manos y antebrazos de terracota, ofrecidos como exvotos en los santuarios: se pedía la curación de la parte enferma y se dejaba a la divinidad el molde de esa parte. Míralos juntos, amontonados en dos baldas, y comprenderás que es un archivo de enfermedades.
La planta romana se cierra con los retratos, las inscripciones y las estatuas de villa. Es la parte que casi todo el mundo atraviesa deprisa, y es la que explica cómo acabó bajo tierra todo lo demás.
Información práctica
Datos verificados el 7 de septiembre de 2026 cruzando SardegnaCultura, el portal de la Región de Cerdeña, y Cagliari Turismo, el portal del ayuntamiento, porque la web oficial de los museos nacionales de Cagliari rechaza las peticiones automáticas. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de viajar.
Entradas. La entera cuesta 10 euros y es única para el museo arqueológico y para la Pinacoteca Nacional; incluye además la Cannoniera del siglo XVI. La reducida cuesta 5 euros, mientras que los ciudadanos de la Unión Europea de entre 18 y 25 años pagan 2 euros.
Gratuidades. Entran gratis los menores de 18 años, las personas con discapacidad y su acompañante, además de las otras categorías previstas por la normativa nacional. El primer domingo de mes la entrada es libre para todos.
Horarios. El museo abre todos los días de 8:30 a 19:30, y la taquilla cierra a las 18:45. No hay día de cierre semanal, lo que en Cagliari es una excepción.
Atención: la taquilla es una sola. Está en la entrada del museo arqueológico, y a la pinacoteca se accede únicamente pasando por aquí. Las entradas se compran también en la aplicación y en el portal Musei Italiani.
Cómo llegar. El museo está en piazza Arsenale 1, en la Cittadella dei Musei, en el extremo norte del barrio de Castello. Desde la estación central son veinte minutos a pie cuesta arriba, o bien el ascensor público del bastión y luego el barrio a pie. El edificio es accesible en todos los niveles abiertos.
Cuánto tiempo pide. El recorrido completo pide dos horas y media. En una hora se ven los bronces y la estela de Nora, que son el motivo para venir.
Cómo encajarlo en el día
El museo no cierra nunca, y eso lo convierte en la pieza más flexible del programa: colócalo donde te convenga. La única limitación real es la taquilla, que cierra a las 18:45, así que entrar después de las 17:00 deja poco tiempo para dos colecciones.
En la misma ciudadela está la Pinacoteca Nacional con los retablos sardo-catalanes, cubierta por la misma entrada: hacer los dos museos seguidos, con una pausa en el patio, es la forma sensata de aprovecharla. Cinco minutos más abajo está la catedral de Santa María con su santuario de los mártires, mientras que fuera de las murallas te espera la basílica de San Saturnino, que cierra a las 15:30 y conviene ver por la mañana.
El recorrido completo de los dos días está en la guía sobre qué ver en Cagliari.
Fotografías: la entrada de la Cittadella de Unukorno (CC BY 4.0), las manos votivas de Apenne (CC BY-SA 4.0), el jefe tribal, la madre del muerto, la barca y la estela de Nora de Sailko (CC BY 3.0), desde Wikimedia Commons.
