Hay una pintura italiana del siglo XV que en la escuela no se estudia, y no por menor: porque no es italiana. La Pinacoteca Nacional de Cagliari conserva la colección más importante del mundo de retablos sardo-catalanes, esas grandes máquinas de altar pintadas en Cerdeña cuando la isla formaba parte de la Corona de Aragón y miraba a Barcelona y a Valencia, no a Florencia.
La consecuencia se ve nada más entrar. Aquí no hay perspectiva a la manera de Piero, no hay dibujo florentino, no hay ese modo italiano de hacer respirar a las figuras en el espacio. Hay oro a fondo pleno, hay arquitecturas góticas talladas y doradas, y hay rostros pintados con un realismo que viene de los Países Bajos pasando por España.
El museo ocupa tres plantas de la Cittadella dei Musei, encima del museo arqueológico, y casi nadie llega hasta él porque casi nadie sabe que existe. Es la sala más tranquila de Cagliari.
Qué es un retablo, y por qué en Cerdeña
¿Qué diferencia hay entre un retablo y una pala de altar italiana? Una pala italiana es casi siempre una tabla sola, dentro de un marco. Un retablo es una arquitectura: decenas de compartimentos pintados montados sobre un armazón de madera tallada y dorada, de hasta cinco metros de alto, con una predela abajo que cuenta historias en pequeño, los compartimentos principales en el centro, los santos en las calles laterales y un ático en lo alto.
Servía para cubrir toda la pared detrás del altar y para contar en imágenes a quien no sabía leer. Es la forma típica de la España mediterránea, y llega a Cerdeña con los reyes de Aragón, que gobiernan la isla desde el siglo XIV.
En el primer cuatrocientos los retablos se encargan directamente en Cataluña y llegan por mar. Después ocurre lo interesante: los talleres se trasladan a Cagliari, y la pintura se hace sarda.
El retablo de San Bernardino, y la predela que perdió la mitad
La pieza de 1455 firmada por Joan Figuera y Rafael Thomas es el documento de ese paso. De la máquina original la pinacoteca expone también la predela, que es la fotografía que abre este artículo, y que conviene mirar de cerca por dos motivos.
El primero es que funciona como una hilera de retratos. Bajo una sucesión de arquillos góticos dorados, siete figuras de medio cuerpo asoman sobre un antepecho: un hombre de negro con un libro, san Miguel con armadura, alas rojas y la cruz sobre la túnica, el Bautista con el cordero, en el centro el Cristo muerto sostenido por un ángel, después un obispo barbado con el libro rojo abierto y el báculo, un caballero con sombrero de pluma y san Pablo con la espada.
El segundo motivo es más crudo: la mitad de la tabla ya no tiene color. Bajo la línea de los antepechos solo queda la preparación de yeso, clara y desnuda. Nadie la ha repintado, y es una decisión de restauración acertada: se ve cómo está hecha una tabla debajo de la pintura.
El Maestro de Castelsardo, el mejor anónimo de la isla
No sabemos cómo se llamaba. Los historiadores del arte lo bautizaron Maestro de Castelsardo por el lugar de uno de sus retablos, y trabaja entre el final del siglo XV y el comienzo del XVI.
El compartimento de arriba viene de su Retablo de la Porciúncula, hoy desmembrado, y muestra la predicación de san Francisco. El santo está arriba a la izquierda, sobre un púlpito de piedra, pintado en tonos claros y firmes que lo hacen parecer una estatua. Todo el resto de la tabla lo ocupan los oyentes: un obispo con mitra y capa bordada, un fraile encapuchado, hombres con sombreros verdes y rojos, uno que se sujeta la cabeza con las manos, otro sentado en una silla de madera y de espaldas.
Mira las caras una por una, porque ahí está la novedad. No son tipos: son personas distintas, con narices distintas y edades distintas, pintadas por alguien que había visto pintura flamenca. En una iglesia sarda de 1500 esto era un mundo nuevo.
El Retablo de san Eloy y sus lagunas
El Maestro de Sanluri firma, por convención, esta máquina dedicada a san Eloy, el obispo de Noyon que era orfebre de oficio y es patrón de orfebres y herradores.
Es el retablo que mejor transmite la estructura, porque se expone casi íntegro, con las calles laterales abiertas como un armario. En el centro el santo entronizado, alrededor los obispos y los santos en los compartimentos, san Sebastián atado al árbol a la derecha; abajo corre una predela dorada con seis escenas de la vida del santo, diminutas y llenas de gente.
También aquí la pérdida forma parte de la obra. Varios compartimentos han perdido el color y han quedado como campos de oro vacío, con alguna isla de pintura superviviente: verlo junto a la predela de Figuera hace entender qué poco basta para que cinco siglos se lleven una historia.
Los Cavaro, el taller de Stampace
En el siglo XVI la pintura sarda tiene por fin nombres, y casi todos son de la misma familia. El taller de los Cavaro trabaja en el barrio cagliaritano de Stampace, al pie de Castello, y atraviesa tres generaciones: Lorenzo, después Pietro, que es el más fuerte, y luego su hijo Michele.
La Visión de san Agustín de Pietro Cavaro es la tabla de la que no te apartas. El santo está de pie en el centro, con hábito negro y estola dorada, el báculo en la mano y la mitra en el suelo a sus pies, y levanta los ojos. A ambos lados, más allá de un murete, se abren dos visiones: a la izquierda el Crucifijo en un paisaje, a la derecha la Virgen amamantando al Niño, sentada y vestida de blanco.
Lo que llama la atención es la elección cromática. El pintor renuncia al oro y lo construye todo sobre blancos, grises y oros apagados, con un único acento de azul en el cielo de la izquierda. Es pintura española madura, con el aire del primer quinientos, hecha en una ciudad a ochocientos kilómetros de mar de Valencia.
El Juicio Final, y cómo mirar un retablo desmembrado
La última sala alinea lo que queda del Retablo del Juicio Final, atribuido al taller de Lorenzo Cavaro, y sirve de lección sobre cómo nos han llegado estas obras.
Ves dos tablas altas y estrechas, colgadas una junto a otra como si fueran cuadros. No eran cuadros: eran dos calles de una máquina que tenía muchas más. Cada una lleva dos registros superpuestos. Arriba a la izquierda una Anunciación, con el ángel de alas rojas; arriba a la derecha la Adoración de los Magos ante una cabaña. En el registro inferior de la izquierda está el Juicio: Cristo en gloria entre los bienaventurados, los resucitados saliendo de la tierra y, al fondo, un infierno lleno de diablos y de cuerpos. A la derecha dos santos de pie, uno de ellos san Antonio Abad, de negro, con el bastón, la campanilla y el libro rojo, y a sus pies una pequeña donante arrodillada.
¿Por qué casi todos los retablos de la pinacoteca están hechos pedazos? Porque en los siglos XVIII y XIX las iglesias sardas rehicieron sus altares al gusto nuevo, y las máquinas de madera se desmontaron y se vendieron por partes. El museo ha recompuesto lo que ha podido y deja el resto en orden disperso, lo cual es más honesto que una reconstrucción inventada.
Información práctica
Datos verificados el 7 de septiembre de 2026 cruzando SardegnaCultura, el portal de la Región de Cerdeña, y Cagliari Turismo, el portal del ayuntamiento, porque la web oficial de los museos nacionales de Cagliari rechaza las peticiones automáticas. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de viajar.
Entradas. La entrada es común con el Museo Arqueológico Nacional y cuesta 10 euros; incluye también la Cannoniera del siglo XVI. La reducida cuesta 5 euros, mientras que quienes tienen entre 18 y 25 años pagan 2 euros.
Atención: a la pinacoteca se entra solo desde el museo arqueológico. La taquilla y la librería están allí, y no existe una entrada independiente. Si vas justo de tiempo, comprar la entrada implica de todos modos cruzar el otro museo.
Horarios. La pinacoteca abre todos los días de 8:30 a 19:30, con la taquilla cerrando a las 18:45. No hay cierre semanal.
Gratuidades. Entran gratis los menores de 18 años y las otras categorías previstas por la normativa nacional, y el primer domingo de mes la entrada es libre para todos.
Cómo llegar. La dirección es piazza Arsenale, dentro de la Cittadella dei Musei, en el barrio de Castello. Desde la estación central se sube a pie en veinte minutos pasando por el bastión, que además tiene un ascensor público.
Cuánto tiempo pide. Una hora y cuarto para las tres plantas. Si tienes cuarenta minutos, quédate en la planta de los retablos del siglo XV y deja el siglo XX.
Cómo encajarla en el día
La pinacoteca comparte entrada, puerta y horarios con el museo arqueológico, así que la cuestión no es si verla sino cuánto tiempo dejarle. El consejo, después de probarlo: entra antes aquí, con los ojos descansados, y pasa después al arqueológico, que es más largo y más cansado.
Los bronces nurágicos del museo arqueológico están en el mismo edificio. Bajando hacia piazza Palazzo se llega en cinco minutos a la catedral de Santa María, donde la pintura sarda del quinientos vuelve en las capillas, y más abajo, fuera de las murallas, están la basílica de San Saturnino y la necrópolis de Tuvixeddu.
La pinacoteca está en la ciudadela de los museos, dentro del mismo recinto que el museo arqueológico: cómo encajan en una jornada lo explico en qué ver en Cagliari en dos días.
Fotografías de Alessandra Imbellone, CC BY-SA 4.0, desde Wikimedia Commons.
