En el 12 de la rue Cortot trabajaron Auguste Renoir, Raoul Dufy, Émile Bernard, Othon Friesz, Suzanne Valadon y su hijo Maurice Utrillo. No es una casa de artista: es media docena de casas de artista apiladas en el mismo edificio, y desde 1960 es el Musée de Montmartre, con los Jardins Renoir y una vista que llega hasta el horizonte, a unos pasos de la vuelta que todo el mundo da por la colina.
Quien tiene dificultades para moverse ha de saberlo antes de subir: el edificio de la colección permanente tiene empedrado, peldaños y escaleras, y en la entrada nadie lo escribe en grande. El museo, en cambio, abre todos los días, lo que en París es casi una excepción.
¿Por qué todos aquellos pintores acabaron en la misma casa?
¡Empezamos!
1. La casa solariega que no era esta
Durante décadas las guías de Montmartre han contado que la casa grande del museo era la casa solariega de Rosimond, es decir, de Claude de la Rose, llamado Rosimond (hacia 1640-1686), el actor que después de la muerte de Molière, en 1673, heredó sus papeles. Rosimond tuvo de verdad una casa en Montmartre a partir de 1680, y es una bonita historia también por cómo acaba: murió el 31 de octubre de 1686 recién salido de escena, en las mismas circunstancias en las que había muerto Molière trece años antes.
En junio de 2012, sin embargo, un estudio patrimonial que el museo encargó al gabinete GRAHAL desmontó la atribución: esa casa no es la suya.
No significa que la casa no sea antigua. La Maison du Bel Air es del siglo XVII y es uno de los edificios más viejos de la colina. Significa solamente que el nombre célebre que le habían pegado no le pertenece, y que cuando leas «casa solariega de Rosimond» en una placa turística sabrás qué responder.
2. Por qué todos aquellos pintores, y por qué aquí
Los artistas empezaron a subir a la Butte a partir de 1870, y Renoir vivió en el 12 de la rue Cortot entre 1875 y 1876: justo aquí pintó el Bal du moulin de la Galette, La Balançoire y Le Jardin de la rue Cortot. Montmartre llevaba poco más de quince años anexionada a París, los alquileres costaban una fracción de los del centro, y la colina tenía molinos, huertos y viñas. Para un pintor había tres cosas a la vez: espacio, luz y precios bajos. Es la razón por la que en una sola placa lees seis nombres.
Los cafés y los cabarets se multiplicaron en los años ochenta del siglo XIX. Después de Renoir pasaron por aquí Émile Bernard, Charles Camoin, Othon Friesz, Raoul Dufy y, a partir de 1912, el trío formado por Suzanne Valadon, su hijo Maurice Utrillo y la pareja de ella, André Utter. No era una colonia organizada: era una casa de habitaciones de alquiler en lo alto de una cuesta, y quien iba allí iba porque costaba poco.
3. Las dos casas, y el inquilino que Van Gogh pintó
El museo ocupa dos edificios distintos. La Maison du Bel Air, de 1660, alberga la colección permanente. El Hôtel Demarne, algo posterior y reformado en época del Directorio, tiene la fachada neoclásica, y desde el 17 de octubre de 2014 acoge las exposiciones temporales, el Café Renoir y la librería.
En la portería del Hôtel Demarne, de 1866 a 1871, vivió un comerciante de colores que se llamaba Julien Tanguy. Lo conoces con otro nombre: es el père Tanguy que Van Gogh retrató tres veces, sentado y de frente, con las estampas japonesas pintadas a su espalda. Vendía tubos de pintura a crédito a los pintores que nadie compraba, y a cambio aceptaba sus lienzos.
El nombre de la casa grande se explica solo. Bel Air no es un capricho: desde la parte alta del jardín se ve París hasta la línea del horizonte, y en el siglo XVII, sin los edificios que hoy cierran la vista por los lados, eso era lo que se compraba junto con la casa.
4. El taller vivienda de Suzanne Valadon
¿Cómo se vuelve a levantar un estudio del que no quedaba casi nada?
Cuando el museo decidió restituir el taller del trío Valadon-Utrillo-Utter, del mobiliario original no quedaba prácticamente nada. La reconstrucción, abierta el 17 de octubre de 2014, se encargó al escenógrafo Hubert Le Gall, que buscó las piezas una por una trabajando sobre las cartas, los escritos de la época y las fotografías históricas. La estufa ha vuelto a su sitio, el altillo del taller se ha reconstruido y la habitación de Utrillo tiene de nuevo sus revestimientos de madera y la reja en la ventana.
Merece la pena mirarlo también desde fuera, como en la fotografía: es un estudio acristalado construido encima del tejado, es decir, la solución más barata para tener la luz de un taller cuando un taller no te lo puedes permitir.
Valadon había sido acróbata de circo, después modelo de Puvis de Chavannes, de Renoir y de Toulouse-Lautrec, y aprendió a pintar mirando a quien la pintaba. En 1894 fue la primera mujer admitida en la Société nationale des beaux-arts, donde expuso cinco dibujos que Edgar Degas compró. Su hijo Utrillo, nacido cuando ella tenía dieciocho años, sería el pintor de las calles de Montmartre, las que todavía reconoces subiendo hacia el museo.
5. Los Jardins Renoir
Los jardines se reorganizaron en 2012 inspirándose en los lienzos que Renoir pintó cuando vivía aquí, y son la razón por la que esta visita no se parece a ninguna otra en París: te sientas en un banco, entre los frutales, y debajo de ti está la ciudad.
Tu entrada los comprende, junto con el taller de Valadon y la colección. Si tienes poco tiempo y solo quieres los jardines, existe una entrada reducida de 6 euros.
6. La viña y el Lapin Agile
Desde la parte baja del jardín miras hacia la rue des Saules y ves dos cosas a la vez: el Clos Montmartre, la viña de la colina, y la casita rosa y verde del Lapin Agile.
La viña se volvió a plantar en 1933 en un terreno que el Ayuntamiento había arrebatado a los constructores, y es un gesto simbólico más que una explotación agrícola: las botellas son pocas y la vendimia, en octubre, es una fiesta de barrio. El Lapin Agile, al otro lado de la calle, es el cabaret en el que Picasso, Apollinaire y Modigliani pasaban las noches cuando ninguno de ellos tenía dinero para pagarlas.
7. Los carteles, el arte que Montmartre inventó
¿Por qué un anuncio de cabaret ha acabado en un museo?
La colección cuenta con unas seis mil piezas entre pinturas, dibujos, fotografías, esculturas y carteles, y el recorrido las dispone por lugares: el Bateau-Lavoir, el taller de la rue Cortot, los cabarets, desde el Lapin Agile hasta el Moulin Rouge, una sala para los artistas símbolo de la colina y otra que vuelve a poner en escena el teatro de sombras del Chat Noir. Lo que cuenta la Butte mejor que todo lo demás, sin embargo, son los carteles.
Moulin Rouge: La Goulue es de 1891 y es el primer cartel que Henri de Toulouse-Lautrec dibujó por encargo. En diciembre de aquel año se pegaron tres mil ejemplares por las calles de París, y la publicidad de la ciudad cambió de un día para otro. Las hojas que sobrevivieron a aquella tirada están hoy repartidas por los museos de medio mundo.
La construcción de la hoja es una lección de diseño gráfico. La bailarina La Goulue está en el centro, a contraluz, con la falda blanca y una pierna levantada. En primer plano, enorme y todo gris, está el perfil de su compañero Valentin le Désossé, con la chistera y una mano abierta abajo a la izquierda. El público es una fila negra de chisteras sin rostros. Tres planos de profundidad, tres colores planos, ninguna sombra: es ya cartel moderno, y en 1891 nadie lo había hecho todavía.
Información práctica
Datos verificados el 27 de septiembre de 2026 en la web oficial museedemontmartre.fr. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de salir.
Entradas, y son dos. La general cuesta 16 euros cuando hay una exposición temporal y 14 cuando no la hay, y comprende siempre la colección permanente, el taller vivienda de Suzanne Valadon y los Jardins Renoir. La reducida es de 10,50 euros y vale para los estudiantes de 18 a 25 años, para los profesores con el Pass Éducation y para las personas con discapacidad. Los chicos de 10 a 17 años pagan 9 euros, y por debajo de los 10 se entra gratis. Quien tiene el carné de los Amis du Louvre o de la Société des Amis d’Orsay paga 14 euros fijos, así que la tarjeta solo compensa los días con exposición. Solo jardines. Si quieres únicamente los Jardins Renoir y el café, la entrada cuesta 6 euros. Abono. El carné anual al museo y a los jardines cuesta 48 euros, y el de dos personas 80. Horarios. El museo abre todos los días, 10:00-19:00. El último acceso es 45 minutos antes y las salas cierran a las 18:45. Gratuidades. Entran gratis los profesionales del turismo, los socios del ICOM, los guías oficiales y los socios del Vieux Montmartre. El carné de prensa, en cambio, no da derecho a la gratuidad. Paris Museum Pass. El museo no está incluido: la entrada se compra aparte. Accesibilidad. El edificio de la colección permanente tiene empedrado, peldaños y escaleras, así que el acceso es difícil para quien tiene problemas de movilidad. Sin guardarropa. El museo no tiene consigna ni guardarropa, así que ten en cuenta lo que llevas encima. Café Renoir. El salón de té abre todos los días, 11:00-18:00, y las mesas dan al jardín. Cómo llegar. La dirección es 12 rue Cortot, en el distrito 18. Bájate en Lamarck-Caulaincourt, en la línea 12, que es la subida más suave. Otra opción es bajarse en Anvers, en la 2, y coger el funicular, pero después la calle sube. También está el autobús 40, parada Saules-Cortot. Cuánto tiempo calcular. Cuenta una hora y media entre colección, taller y jardines, y media hora más si te paras en el Café Renoir.
A partir de aquí
El museo cuenta la colina, pero la colina se recorre a pie: la guía del barrio, con el Sacré-Cœur, el Espace Dalí y los callejones que quedan, es Qué ver en Montmartre.
Un taller de verdad, que ha quedado como estaba, lo encuentras al otro lado del Sena: el Musée Bourdelle es el estudio de escultura de Antoine Bourdelle con sus yesos dentro. Y los cuadros pintados aquí arriba acabaron en gran parte en el Musée d’Orsay, que tiene el Bal du moulin de la Galette que Renoir ejecutó mientras vivía en el 12 de la rue Cortot.
Créditos fotográficos: Jardins Renoir de GFreihalter (CC BY-SA 4.0), de Wikimedia Commons; Maison du Bel Air y taller de Suzanne Valadon, Musée de Montmartre (CC BY-SA 4.0); viña y Lapin Agile de Véronique Pagnier, dominio público. El cartel de Toulouse-Lautrec está en dominio público.
