À cinquante mètres de piazza Santa Maria in Trastevere, là où finissent les tables des cafés et où commence une petite place silencieuse, il y a un portail que presque personne n’ouvre. Dedans, dans une salle du premier étage, cent vingt aquarelles montrent une Rome qui n’existe plus : les ports sur le Tibre, les maisons posées sur l’eau, les ruelles démolies.
C’est Ettore Roesler Franz qui les peignit pendant qu’on abattait cette ville, et elles sont la raison pour laquelle ce musée vaut une matinée. L’endroit s’appelle Museo di Roma in Trastevere, et le nom est la première chose à éclaircir, parce que le Museo di Roma proprement dit est un autre musée, au Palazzo Braschi, et il raconte une autre histoire : là il y a les papes, les carrosses et les grandes fêtes, ici il y a la ville vue d’en bas.
Les six choses que je te signale sont toutes au premier étage, sauf la première, qui est le bâtiment. Le musée ferme le lundi et a deux tarifs différents selon qu’il y a une exposition ou non, et j’y reviens à la fin.
Pourquoi un peintre se met-il à peindre une ville précisément pendant qu’on la démolit ?
On commence !
Le bâtiment : de couvent à sanatorium pour enfants
Le musée occupe une partie du complexe qui fut le couvent des carmélites déchaussées de Sant’Egidio. Les religieuses y restèrent jusqu’à l’unité italienne, puis l’État expropria le bâtiment et la partie étrange de son histoire commença.
Au-dessus de la porte d’entrée subsiste la lunette peinte à fresque que les religieuses avaient sous les yeux : une jeune femme agenouillée en blanc devant la Vierge, deux carmélites voilées à côté, et en bas un cartouche avec la phrase VENI ELECTA MEA, l’antienne qu’on chantait quand une novice prenait le voile. Puis le bâtiment devint une caserne municipale. Puis, en 1921, il fut transformé en sanatorium antipaludique pour enfants, au nom du médecin Ettore Marchiafava : le paludisme dans la campagne romaine était encore une maladie de masse, et Marchiafava était l’un des savants qui en avaient identifié le parasite. Le musée a ouvert ici en 1977, après la restauration.
Souviens-t’en en montant l’escalier, parce que c’est le musée qui raconte la Rome populaire à l’intérieur d’un bâtiment qui a soigné et logé cette Rome-là. Regarde les fenêtres sur le cloître : l’échelle des pièces est celle d’un couvent, pas celle d’un palais, et c’est pour cela que les salles sont petites et se visitent à la file.
1. Les 120 aquarelles d’Ettore Roesler Franz
Voici la réponse à la question de l’ouverture, et c’est une réponse pratique avant d’être poétique. Entre 1878 et 1896 Rome changeait de visage : on construisait les quais du Tibre pour arrêter les crues, et pour cela on démolissait les ports fluviaux, les moulins flottants, les maisons qui descendaient jusqu’à l’eau et des quartiers entiers sur les deux rives.
Roesler Franz les peignit à l’aquarelle pendant qu’elles disparaissaient, l’une après l’autre, en trois séries de quarante. Nous les connaissons tous comme Roma sparita, la Rome disparue, mais ce n’est pas le titre qu’il choisit : la série s’appelle Roma pittoresca. Memorie di un’era che passa, Rome pittoresque, mémoires d’une époque qui passe, et le nom dit que le peintre savait parfaitement ce qu’il faisait. Le Capitole acheta les cent vingt vues entre 1883 et 1908, et elles sont toutes ici.
Ne les regarde pas comme des cartes postales. Regarde-les comme on regarde une documentation : l’aquarelle était la technique la plus rapide disponible, et sur beaucoup de feuilles on voit le peintre travailler vite, devant un chantier. Le paradoxe est que l’image de Rome que nous trouvons aujourd’hui la plus romantique, celle du linge étendu sur le fleuve et des barques attachées aux maisons, nous la connaissons parce que quelqu’un était en train de la détruire.
2. Les six Scènes romaines grandeur nature
Au premier étage il y a six intérieurs reconstruits avec des mannequins grandeur nature, qui mettent en scène la vie romaine du XIXe siècle : la boutique, l’auberge, la rue.
Qu’est-ce qui distingue ces intérieurs d’un diorama quelconque ?
Les figures servent à remettre les objets dans la position où quelqu’un s’en servait. Une louche dans une vitrine est un objet ; la même louche dans une main est un geste.
À côté des scènes il y a une crèche, et elle est cohérente avec le reste : à Rome la crèche était une forme de théâtre domestique, c’est-à-dire une autre façon de mettre la ville en scène avec des figurines.
3. La chambre de Trilussa
Une salle entière conserve les objets personnels de Trilussa, Carlo Alberto Salustri, le poète qui écrivit en romanesco pendant quarante ans et qui fut le chroniqueur en vers de cette ville.
Que fait le cabinet de travail d’un poète dans un musée ethnographique ?
Parce que son œuvre est exactement la matière de ce musée, écrite au lieu d’être collectée. Trilussa ne faisait pas de la poésie dialectale au sens nostalgique : il se servait du romanesco pour parler de politique, de guerre et de pouvoir, et ses fables en vers passaient la censure justement parce qu’elles avaient l’air inoffensives. La salle réunit le bureau, les photographies et les objets qu’il avait autour de lui.
Cherche les dédicaces et les photographies avec les personnages de son temps. Elles disent mieux que n’importe quel cartel à quel point il était une célébrité, et non un poète mineur d’anthologie scolaire.
4. Les soixante-seize tableaux de Diego Angeli sur le Caffè Greco
Voici le noyau que presque personne ne s’attend à trouver ici. Diego Angeli, écrivain, critique et peintre, consacra soixante-seize huiles au Caffè Greco de la via Condotti, le café ouvert au XVIIIe siècle et fréquenté par deux siècles d’artistes et d’écrivains étrangers à Rome.
C’est une série et elle se regarde comme telle. Un seul lieu, peint des dizaines de fois : les guéridons, les salles du fond, les gens assis. Angeli faisait pour un intérieur ce que Roesler Franz avait fait pour la ville, c’est-à-dire fixer un endroit qu’il jugeait menacé par le temps.
Regarde la lumière des salles intérieures. Le Caffè Greco est un espace étroit et long, et le problème de qui le peint est toujours le même : comment rendre un endroit qui n’a pas de fenêtres.
5. Les trois toiles de jeunesse de Gino Severini
Au milieu des collections romaines il y a trois tableaux de jeunesse de Gino Severini, un nom qui sonne ici déplacé : Severini est l’un des signataires du manifeste de la peinture futuriste, et sa renommée vient de Paris et de la décomposition du mouvement.
La raison de les regarder est précisément celle-là. Ce sont des œuvres d’avant, de l’époque où Severini était un jeune peintre à Rome et n’avait pas encore rencontré le futurisme. Voir le point de départ d’un artiste qui a ensuite fait tout autre chose est une chose que les grands musées monographiques t’accordent rarement, parce qu’ils exposent les chefs-d’œuvre.
6. Les photographies d’un Trastevere qui change
La dernière section est photographique, et elle porte trois noms : Mario Carbone, Emilio Gentilini et Gianni Turillazzi. Leurs photographies documentent le Trastevere et la vie quotidienne romaine au XXe siècle, c’est-à-dire le quartier pendant qu’il devient ce que tu vois en ressortant du portail.
C’est la section qui rend ce musée différent d’une collection d’antiquités, et il vaut mieux la garder pour la fin. Après les aquarelles d’une ville démolie au XIXe siècle, les photographies montrent le même mécanisme un siècle plus tard, avec une autre technique et un autre quartier : des logements populaires qui deviennent des restaurants, du linge étendu qui disparaît, des boutiques qui ferment.
Sors et regarde la place. C’est la comparaison que le musée te met en main sans te le dire.
Informations pratiques
Données vérifiées le 18 septembre 2026 sur le site officiel museodiromaintrastevere.it. Les prix et les horaires changent : revérifie avant de partir.
Billets. Les tarifs sont deux et la différence dépend des expositions. Avec une exposition en cours, le plein tarif coûte 13 euros et le réduit 8,50, et le billet comprend le musée et les expositions temporaires. Quand il n’y a aucune exposition, le musée seul coûte 9,50 euros et le réduit 5. Demande à la caisse lequel des deux tu paies, parce qu’ici une exposition est presque toujours ouverte. Gratuité. Depuis février 2026 les résidents de Rome et de la Ville métropolitaine entrent gratuitement en montrant leur carte d’identité à la caisse. Entrent gratuitement aussi les détenteurs de la MIC card, les personnes handicapées avec un accompagnateur et les scolaires, avec un enseignant pour dix élèves. Horaires. Du mardi au dimanche 10:00-20:00, avec la dernière entrée une heure avant la fermeture. Le musée reste fermé le lundi, le 1er mai et le 25 décembre. Les 24 et 31 décembre il ouvre 10:00-14:00. Comment s’y rendre. Le musée est piazza Sant’Egidio 1/b, à deux pas de piazza Santa Maria in Trastevere. Les bus 23 et 280 s’arrêtent sur le lungotevere, le tram 8 et les bus qui arrivent à piazza Sonnino te laissent de l’autre côté du quartier, et depuis les deux arrêts on marche moins de dix minutes. Combien de temps prévoir. Les six choses de ce guide demandent une heure. Comptes-en une et demie si tu t’arrêtes sur les aquarelles une par une, et deux s’il y a une exposition qui t’intéresse.
Où aller ensuite
Le musée jumeau, celui qui raconte la Rome des papes et des grandes familles au lieu de celle des quartiers, est Musée de Rome au Palazzo Braschi : 7 œuvres à voir, de l’autre côté du fleuve à piazza Navona. Les deux ensemble font l’histoire de la ville vue des deux côtés.
Si tu restes dans le Trastevere, à dix minutes à pied le long de la via della Lungara il y a la Villa Farnesina, avec le Triomphe de Galatée de Raphaël, et la Galerie Corsini : toutes les deux ferment tôt, donc il vaut mieux les faire le matin et garder ce musée pour l’après-midi. La carte complète des collections de la ville est dans Musées de Rome : les 8 incontournables.
Crédits photographiques : les aquarelles d’Ettore Roesler Franz sont photographiées par Francesco Bini (CC BY-SA 4.0) ; la lunette du cloître est de Lalupa (CC BY-SA 4.0) ; l’extérieur du musée est de Roundtheworld (CC0), toutes depuis Wikimedia Commons. Les aquarelles elles-mêmes sont dans le domaine public.
