La catedral de Santa María Asunta y la colegiata de San Orso son los dos mayores testimonios del arte sacro valdostano, y se parecen de una manera curiosa: las dos guardan su pieza más valiosa donde nunca mirarías. En San Orso está sobre las bóvedas. Aquí está sobre las bóvedas y bajo los pies.
Atención: el museo del tesoro y los frescos solo abren el fin de semana. Fuera del período 11 de julio-6 de septiembre se entra solo sábados y domingos, de 15:00 a 17:30, con los voluntarios de «Chiese aperte». La catedral, en cambio, está abierta y es gratuita todos los días, así que el riesgo no es encontrar la puerta cerrada: es entrar, recorrer la nave, salir satisfecho y no saber que ese día las tres mejores cosas estaban a diez metros de ti e inaccesibles.
Monumento nacional desde 1940, la catedral tiene una historia de más de mil años que solo se lee juntando las piezas, porque cada época le ha metido mano.
Dos campanarios, y una fachada que no dice nada
Desde la plaza la catedral decepciona, y conviene saberlo antes. El frente es un telón neoclásico, y el edificio verdadero empieza detrás.
Rodéala y mira hacia arriba: asoman dos campanarios románicos con agujas de piedra y ajimeces, a ambos lados del cuerpo de la iglesia, y entre ellos los tejados de losas. Esos dos campanarios son lo único que declara, desde fuera, la edad del edificio. Vienen de la misma temporada que produjo el ciclo del bajocubierta, de la obra que el obispo Anselmo I abrió entre finales del siglo X y comienzos del XI.
Dentro, la nave es la de una gran iglesia gótica rehecha varias veces, con bóvedas de arista y el coro al fondo. Y es en el coro donde empieza la parte interesante.
Los mosaicos del coro, que se miran bajando la cabeza
¿Cuántos pavimentos conoces que valgan un viaje? En el alto coro de la catedral hay dos, y son de dos épocas distintas.
El primero es del siglo XII y representa los meses del año. Es el tema más difundido de la escultura y del mosaico románicos, el calendario de las labores: la poda, la siega, la vendimia, la matanza del cerdo. Servía para decir que el tiempo de la iglesia y el tiempo de los campos eran el mismo tiempo, y que el año litúrgico giraba junto con el año agrícola. Para los fieles de un valle alpino, donde la buena estación es corta y cada semana cuenta, eso no era teología abstracta.
El segundo es del siglo XIV y cambia de registro: representa animales reales y fantásticos junto con los ríos Tigris y Éufrates. Dos de los cuatro ríos del paraíso terrenal, señal de que ese pavimento no representa el mundo sino el jardín del que el mundo partió, poblado de bestias que conviven sin devorarse.
Puestos uno al lado del otro, los dos mosaicos cuentan dos maneras opuestas de mirar la creación con dos siglos de distancia: el calendario del trabajo y el jardín del origen.
El segundo ciclo otoniano, el que casi nadie cita
Sobre las bóvedas de la catedral corre un ciclo de frescos del siglo XI coetáneo del de San Orso, encargado por el mismo obispo y conservado por la misma razón: cuando las bóvedas se construyeron más bajas que el tejado, la franja pintada quedó sellada en un bajocubierta.
Los temas, sin embargo, son distintos, y eso es lo que hace útil ver los dos. En San Orso hay historias de los apóstoles y episodios evangélicos. Aquí están los antepasados de Cristo, los obispos de Aosta, las historias de san Eustaquio, el soldado romano convertido y luego martirizado, y las historias de Moisés. Un programa dinástico y bíblico con la serie de los obispos dentro: el comitente colocándose a sí mismo y a sus predecesores en la misma pared que cuenta la Biblia.
Juntos, los dos ciclos hacen de Aosta uno de los centros principales de la pintura otoniana en Europa. No es una fórmula de folleto: de pintura mural del siglo XI nos ha llegado poquísima en Europa, y casi nunca en este estado.
Atención a no confundir a los dos Anselmos. El comitente es Anselmo I, obispo de Aosta entre 994 y 1026, no Anselmo de Aosta, el filósofo que llegó a arzobispo de Canterbury y que nació en la ciudad hacia 1033, después de la muerte del obispo.
San Grato, la cabeza en el pozo y la mandíbula que se desprende
Ahora la mejor historia, y hay que contarla por lo que es: una leyenda puesta por escrito en el siglo XIII, no un hecho.
El relato dice que san Grato, obispo de Aosta, halló en Palestina la cabeza de san Juan Bautista, arrojada a un pozo después de que Salomé pidiera su decapitación. Grato llevó el cráneo a Roma para entregárselo al papa y, en el momento en que se lo tendía, la mandíbula se desprendió y le quedó en la mano. El hecho se interpretó como una señal divina, y la mandíbula siguió a Grato al Valle de Aosta, donde ha permanecido.
Te parecerá un detalle de folclore, y sin embargo tiene consecuencias materiales que todavía se ven. La mandíbula se conserva en un relicario en forma de cabeza encargado para la catedral por Francisco de Challant en 1421: una orfebrería de ese nivel, en una diócesis alpina, solo se explica por el prestigio de la reliquia. Y san Grato sigue siendo el patrón de Aosta.
En la iglesia hay también una pintura del siglo XV con las historias de san Grato, donde la escena de la entrega se lee muy bien: el obispo arrodillado que tiende el cráneo, el pontífice sentado en el trono, los clérigos alrededor.
El museo del tesoro, que está dentro de la iglesia
¿Por qué una diócesis alpina posee orfebrerías de este nivel? El Museo del tesoro de la catedral abrió en 1984 y está instalado en los espacios del deambulatorio y de la cercana capilla de las reliquias: no es un edificio aparte, es la iglesia que abre sus armarios.
Reúne un panorama del arte valdostano del siglo XIII al XVIII, juntando las piezas del tesoro de la catedral y obras procedentes de parroquias repartidas por el valle. Orfebrería, relicarios, escultura, ornamentos. Es un museo pequeño, se recorre en media hora, y su calidad depende de un hecho histórico preciso: el Valle de Aosta era un corredor hacia Francia y Borgoña, de modo que aquí llegaban modelos y talleres que el resto del Piamonte no veía.
Quien tenga en mente el tesoro de la catedral de San Lorenzo en Génova encontrará aquí la versión alpina de la misma idea: un tesoro que no es una lista de objetos preciosos sino el relato de lo que una diócesis consideraba digno de conservar.
El crucifijo que venía del arco de Augusto
Una pieza merece buscarse a propósito, porque ata esta iglesia a otro monumento de la ciudad. El crucifijo de madera que se ve colgado bajo la bóveda del arco de Augusto, al final de la calle que lleva al puente, es una copia. El original se colocó allí en 1449 como exvoto contra las crecidas del torrente Buthier, y hoy se conserva aquí, en el museo del tesoro.
Es el tipo de detalle que cambia un paseo. Pasas bajo el arco, ves el crucifijo, piensas que lleva ahí quinientos setenta y siete años, y en realidad el objeto verdadero lo tienes delante en una vitrina, mientras que el de la intemperie es su sustituto. Escribo sobre ello por extenso en el artículo sobre el arco de Augusto y el puente de piedra.
Información práctica
Datos verificados el 7 de septiembre de 2026 en la web de la catedral de Aosta y en el portal turístico regional. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de viajar.
Entradas. El museo del tesoro solo cuesta 4 euros. La entrada que incluye museo y frescos del siglo XI cuesta 5 euros. La catedral es gratuita y se visita en el horario de apertura de la iglesia.
Horarios. El museo y los frescos abren sábados y domingos de 15:00 a 17:30, con los voluntarios de la iniciativa «Chiese aperte». Del 11 de julio al 6 de septiembre abren todos los días, siempre de 15:00 a 17:30.
Gratuidades. La entrada es gratuita para niños y jóvenes hasta los 18 años, para los estudiantes hasta los 25 y para quienes tengan el abono de museos.
Cómo llegar. La catedral está en la plaza Giovanni XXIII, en el centro de la ciudad romana, a dos pasos del criptopórtico del foro: diez minutos a pie desde la estación de tren. Para información y reservas particulares se escribe a info@cattedraleaosta.it o se llama al 347 734681.
Cuánto tiempo pide. Una hora larga para museo, frescos y mosaicos del coro; veinte minutos si te limitas a la iglesia. Ten en cuenta que la ventana de dos horas y media de la tarde hay que encajarla con la visita guiada de San Orso, que sale a las 16:00: las dos caben en la misma tarde, pero no por casualidad.
El resto de Aosta
Hacer caber la ventana vespertina del fin de semana en un solo viaje es el problema práctico de esta ciudad, y lo afronto con detalle en qué ver en Aosta en un día. El otro ciclo del siglo XI, coetáneo y del mismo obispo, está en la colegiata de San Orso, el claustro y los cuarenta capiteles. Las otras piezas del grupo son el teatro romano y las murallas de Augusta Praetoria, el área megalítica de Saint-Martin-de-Corléans y el arco de Augusto con el puente de piedra.
Si te interesa el arte otoniano, ese momento en que el imperio miraba a Roma y a Bizancio a la vez, su capital es Aquisgrán, donde la capilla palatina y el tesoro imperial cuentan el mundo al que pertenecía el obispo Anselmo.
Créditos fotográficos: suelo de mosaico de Rufus46 (CC0); campanarios, fresco del siglo XI, historias de san Grato y sillería del coro de Laurom (CC BY-SA 3.0). Todas de Wikimedia Commons.
