Tu penses à une excursion depuis Barcelone et tu te demandes si Gérone mérite vraiment la journée, ou si c’est encore une jolie petite ville à photographier depuis le pont avant de repartir ?
Je te réponds tout de suite : elle la mérite, et pas pour les maisons colorées. Celles-ci sont la carte postale, et la carte postale est superbe. Mais à l’intérieur des remparts il y a une cathédrale avec la nef gothique la plus large du monde, une broderie du XIe siècle qui est l’un des objets médiévaux les plus extraordinaires d’Europe, et un quartier juif parmi les mieux conservés du continent. Le tout dans un rayon de dix minutes à pied.
Le centre historique s’appelle le Barri Vell et il est minuscule : tu peux le voir correctement en une seule journée, à condition de savoir quoi regarder et dans quel ordre te déplacer.
On l’organise comme il faut ?
C’est parti !
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Le Barri Vell : une ville que l’on traverse en vingt minutes
La première chose à comprendre de Gérone, c’est sa forme. La vieille ville tient tout entière sur un flanc de colline, coincée entre l’Onyar et les remparts, et elle est faite d’escaliers. Pas de rues avec quelques marches : de véritables escaliers de pierre, raides, qui montent vers la cathédrale et redescendent vers le fleuve.
Cela a deux conséquences pratiques. La première : il te faut de vraies chaussures, parce qu’en une journée de montées et de descentes tu en avales beaucoup. La seconde, bien plus belle : Gérone ne se voit pas, elle se découvre par morceaux, une ruelle à la fois, et chaque virage t’enlève la vue puis te la rend.
Par où commencer ?
Par le bas, par le fleuve, et monter. Dans l’autre sens tu ferais la plus belle partie en descente, et une cathédrale qui t’apparaît en haut de quatre-vingt-dix marches, cela se mérite.
La cathédrale de Gérone et la nef gothique la plus large du monde
La cathédrale de Gérone s’annonce de loin par son escalier baroque : quatre-vingt-dix marches et trois paliers, construits au XVIIe siècle en même temps que la façade. C’est le décor le plus théâtral de la ville, et c’est la raison pour laquelle les producteurs de Game of Thrones en ont fait le Grand Septuaire de Baelor dans la sixième saison.
Puis tu entres, et la vraie chose se produit.
Parce que derrière cette façade baroque il y a une nef unique de 22,98 mètres de large : la plus large jamais construite en style gothique, la deuxième au monde après Saint-Pierre. Trente-quatre mètres de hauteur, et pas une colonne au milieu. Pas une.
Et comment cela a-t-il été décidé ?
Par une sorte de référendum technique. Entre 1416 et 1417, le chapitre a convoqué les douze maîtres d’œuvre les plus réputés de Catalogne et de Majorque pour répondre à une question qui était aussi un pari : poursuivre l’église à trois nefs, comme elle avait été commencée, ou se lancer dans une travée unique immense ? La majorité des experts a dit non, c’était trop risqué. Le chapitre a pris le risque quand même, en suivant l’architecte Guillem Bofill, et la nef unique a été construite.
Le résultat est un espace qui ne ressemble à aucune autre cathédrale gothique d’Europe. Là où à Chartres ou à Amiens l’œil court le long des files de piliers, ici il n’a aucune prise : rien qu’un vide énorme, latéral, qui te tombe dessus d’un seul coup.
Une curiosité : cette façade est restée un chantier ouvert pendant plus de trois siècles et demi. La première pierre a été posée en 1606, les travaux se sont ensuite arrêtés et n’ont repris qu’en 1680, et l’ouvrage n’a été déclaré terminé qu’en 1960, les dernières sculptures étant mises en place les deux années suivantes. Pendant une dizaine de générations, les Géronais ont monté ces quatre-vingt-dix marches vers un front à moitié fini.
La Tapisserie de la Création : la pièce qui vaut à elle seule le billet
Dans le musée de la cathédrale, au bout des salles du Trésor, se trouve l’objet pour lequel il vaut la peine de venir à Gérone ne serait-ce qu’une heure.
Le Tapís de la Creació, la Tapisserie de la Création, n’est pas une tapisserie : c’est une broderie, faite à l’aiguille sur un support de laine, d’environ quatre mètres et demi sur trois et demi. Elle date de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle et nous est parvenue avec ses couleurs presque intactes, ce qui pour un textile de neuf cents ans tient du miracle.
Au centre, le Christ Pantocrator, dans un cercle, et tout autour de lui courent les scènes des premiers chapitres de la Genèse : la séparation de la lumière et des ténèbres, la création des oiseaux et des poissons, Adam nommant les animaux, la création d’Ève. Aux angles, quatre figures ailées soufflent : ce sont les vents. Le bandeau inférieur montre les mois de l’année et les travaux des champs.
Mais pourquoi est-elle si importante ?
Parce que c’est une encyclopédie. Elle ne raconte pas seulement une histoire sacrée : elle réunit le temps cosmique et le temps agricole, le ciel et le calendrier, dans un unique schéma circulaire. C’est ainsi qu’un homme du XIe siècle se représentait l’univers entier, brodé.
Un détail que tu ignores peut-être : la première mention écrite du Tapís remonte au XVIe siècle, quand Charles Quint, de passage à Gérone, a expressément demandé à le voir. C’était déjà à l’époque ce que l’on montrait aux hôtes de marque. Depuis 1975 il est exposé dans une salle qui lui est propre, dans la lumière basse nécessaire à sa conservation.
Le cloître roman et ses chapiteaux
Avant de sortir, ne saute pas le cloître. Il est du XIIe siècle, donc bien plus ancien que la nef gothique, et c’est l’un des plus beaux de Catalogne pour une raison curieuse : il n’est pas carré mais trapézoïdal, parce qu’il a dû s’adapter à la forme du terrain et aux remparts carolingiens qui passaient juste à côté.
Les chapiteaux et les frises qui courent au-dessus des colonnettes sont un livre illustré. Tu y trouves la Genèse, des scènes de travail, des animaux, des monstres, et des figures d’hommes saisis dans des gestes quotidiens : l’un tire, l’autre pousse, l’autre porte une charge. L’art roman est plein de cette humanité modeste, qui cohabite avec l’ordre symbolique sans le contredire.
Prends le temps de faire le tour complet tranquillement, en regardant les chapiteaux un par un. C’est l’endroit le plus silencieux de Gérone, et au milieu de la journée tu l’as souvent presque pour toi.
Le Call : l’un des quartiers juifs les mieux conservés d’Europe
Depuis la cathédrale tu descends le Carrer de la Força, qui suit le tracé de l’ancienne voie romaine, et tu entres dans le Call : le quartier juif de Gérone.
La communauté s’y est installée au IXe siècle et fut, pendant quatre cents ans, l’une des plus importantes de la péninsule. Au XIIIe siècle, Gérone était un centre d’études kabbalistiques de dimension européenne, et la figure qui en fit un tel centre est Nahmanide, Moshé ben Nahman, que les Catalans appellent Bonastruc ça Porta : rabbin, médecin, philosophe, et l’un des grands commentateurs médiévaux de la Torah.
Puis vint la fin. Les persécutions se durcirent au XVe siècle et le décret d’expulsion de 1492 referma l’histoire de la communauté. Les maisons furent murées, les ruelles fermées, et c’est paradoxalement pour cela que le Call s’est si bien conservé : personne n’a construit par-dessus.
Que visite-t-on, concrètement ?
Le Museu d’Història dels Jueus, au Carrer de la Força 8, aménagé dans ce qui fut le dernier bâtiment de la synagogue. Onze salles, mais celle dont tu te souviendras est la salle des stèles funéraires hébraïques, récupérées au cimetière de Montjuïc de Gérone. Ce sont des pierres nues, avec les noms encore lisibles, et elles en disent plus que n’importe quel panneau.
Le reste du Call se visite à pied, gratuitement : des ruelles très étroites, des cours, des passages couverts où le soleil n’arrive jamais. Perds-toi exprès.
Sant Feliu, les Banys Àrabs et Sant Pere de Galligants
Sous la cathédrale, juste après le Portal de Sobreportes (qui se dresse exactement là où s’ouvrait la porte nord de la ville romaine), se trouve la basilique Sant Feliu, l’église la plus géronaise de Gérone : celle où vont les habitants.
Regarde le clocher : la base est du XIVe siècle, mise en chantier en 1368 sous le maître Pere Sacoma et achevée en 1392, tandis que la partie haute a été montée entre 1532 et 1581. Regarde maintenant la flèche centrale : elle est tronquée. Ce n’est pas un projet laissé en plan, c’est un accident. La foudre l’a frappée et décapitée, et elle est restée ainsi, fermée par une terrasse et entourée des flèches latérales survivantes. C’est la silhouette à laquelle tu reconnais Gérone depuis n’importe quel point de la vallée.
À l’intérieur, encastrés dans les murs du chœur gothique, il y a huit sarcophages : deux à sujet romain païen et six paléochrétiens, l’ensemble le plus important de ce type conservé dans toute la péninsule ibérique. L’un montre l’enlèvement de Proserpine. Ils étaient déjà antiques quand l’église fut bâtie, et les constructeurs les ont exposés comme des trophées : on n’en voit que la face, le reste est dans le mur.
À quelques mètres se trouvent les Banys Àrabs, et il faut ici une précision que presque personne ne fait : ils ne sont pas arabes. C’est un édifice roman de la fin du XIIe siècle (la première mention de bains publics à Gérone date de 1194), construit par des chrétiens sur le modèle des bains islamiques et romains. La salle froide, avec son bassin entouré de colonnettes et la lanterne octogonale qui laisse descendre la lumière, est l’un des espaces les plus photogéniques de la ville.
Un peu plus loin, au-delà du torrent Galligants, le monastère bénédictin de Sant Pere de Galligants est un chef-d’œuvre du roman catalan qui abrite aujourd’hui l’antenne géronaise du Museu d’Arqueologia de Catalunya. Là aussi, les chapiteaux du cloître valent à eux seuls la visite.
Les maisons de l’Onyar et le pont d’Eiffel
Maintenant la carte postale, tu l’as méritée.
Les cases de l’Onyar sont les maisons suspendues au-dessus du fleuve, construites entre le XVIIe et le XXe siècle et peintes en ocre, rouge, jaune, vert. Les couleurs ne sont ni fortuites ni anciennes : la gamme actuelle vient du projet de réhabilitation de 1982-83 des architectes Josep Fuses et Joan Maria Viader, avec la palette élaborée par les artistes géronais Enric Ansesa et Jaume Faixó pour donner une unité à des façades devenues un patchwork.
L’endroit d’où les regarder est le Pont de les Peixateries Velles, le pont de fer rouge qui franchit l’Onyar. Il a été construit en 1877 par la maison de Gustave Eiffel, douze ans avant la tour de Paris, et c’est une structure en treillis rivetée d’un rouge éclatant. Traverse-le à pied, puis arrête-toi sur le pont suivant pour le photographier avec les maisons.
Un détail : quand le fleuve est calme, et au coucher du soleil il l’est souvent, le reflet double exactement les façades. C’est pour cela que la photo de Gérone que tu as déjà vue semble toujours en miroir.
Sur la rive, au Carrer de les Ballesteries 29, se trouve la Casa Masó : la maison natale de Rafael Masó (1880-1935), le grand architecte du noucentisme catalan, et la seule des maisons de l’Onyar qui se visite de l’intérieur. On n’y entre qu’en visite guidée et sur réservation, alors écris ou téléphone avant.
Le chemin de ronde : le bon endroit pour le coucher du soleil
Si tu n’as qu’une heure à bien employer, emploie-la ici.
Le Passeig de la Muralla court au sommet des remparts, avec des tronçons qui remontent à l’époque romaine et à la reconstruction carolingienne du IXe siècle : c’est l’un des plus longs ensembles de murailles carolingiennes conservés en Europe. On y monte depuis plusieurs points du Barri Vell, l’accès est gratuit et le parcours complet demande une bonne demi-heure, tours comprises.
De là-haut, tu comprends enfin le plan de la ville : les toits de tuiles tous à la même hauteur, le clocher tronqué de Sant Feliu qui dépasse au milieu, la masse de la cathédrale derrière et, plus loin, les collines. À mi-parcours se trouvent les Jardins dels Alemanys, des jardins poussés dans les ruines d’une caserne espagnole du XVIIIe siècle, avec des arbres qui sortent par les fenêtres.
Vas-y une heure avant le coucher du soleil : la pierre s’embrase et le centre passe du gris à l’or en une vingtaine de minutes.
Informations pratiques
Comment y aller. Gérone est une excursion très commode depuis Barcelone : par la ligne à grande vitesse, depuis Barcelona Sants, il faut environ 40 minutes. Le train régional (ligne R11) coûte moins cher mais met à peu près une heure et demie. La gare est à dix minutes à pied du Barri Vell, sur l’autre rive de l’Onyar.
Cathédrale. Ouverte de 10h00 à 19h30 en juillet et août, de 10h00 à 17h30 de novembre à mars, de 10h00 à 18h30 le reste de l’année. Billet 7 euros, audioguide inclus, tarif réduit 5, gratuit pour les résidents de Gérone. Il existe un billet combiné cathédrale + Sant Feliu + Museu d’Art à 12 euros, intéressant si tu comptes voir les trois.
Museu d’Història dels Jueus. Carrer de la Força 8. Entrée 4 euros, réduit 2, gratuit le premier dimanche du mois. En juillet et août du lundi au samedi 10h00-19h00, dimanche et jours fériés 10h00-14h00 ; de septembre à juin du mardi au samedi 10h00-18h00, tandis que lundi, dimanche et jours fériés s’arrêtent à 14h00.
Banys Àrabs. Du lundi au samedi 10h00-18h00, dimanche et jours fériés 10h00-14h00. Entrée 3 euros, 2 pour les plus de 65 ans, 1 pour les étudiants et les familles nombreuses.
Horaires et tarifs de cette section vérifiés en août 2026 sur les sites officiels des quatre monuments.
Museu d’Arqueologia (Sant Pere de Galligants). Du mardi au samedi 10h00-19h00 de mai à septembre, 10h00-18h00 d’octobre à avril ; dimanche et jours fériés 10h00-14h00. Fermé le lundi. Gratuit le premier dimanche du mois.
Quand y aller. La semaine à noter dans l’agenda est celle de Girona, Temps de Flors, en mai : pendant neuf jours, des cours, des escaliers et des cloîtres normalement fermés s’ouvrent au public, remplis de compositions florales. C’est magnifique et c’est aussi le moment où la ville est la plus pleine : si tu cherches le calme, évite.
Deux avertissements honnêtes. Le premier : presque tout monte, et les marches de pierre usée glissent quand il pleut. Le second : aux beaux jours, les groupes venus de Barcelone à la journée arrivent vers onze heures et repartent vers dix-sept heures, donc tôt le matin et en fin d’après-midi la ville est une autre.
Et si tu veux comprendre davantage ? Gérone est petite mais stratifiée, et la différence entre la voir et la comprendre tient à quelqu’un qui t’explique qui étaient les kabbalistes du Call et pourquoi cette nef est un pari. Tu peux réserver une visite à pied du centre historique avec les billets des monuments inclus et vérifier les horaires disponibles.
Avant de partir : le cul de la lleona
Il reste une dernière chose à faire, et c’est une petite bêtise à laquelle les Géronais tiennent énormément.
Au pied de la montée de Sant Feliu se dresse une colonne surmontée d’une lionne de pierre qui grimpe. L’original est du XIIe siècle et se trouve au Museu d’Art ; celle de la rue est une copie. La tradition dit que celui qui lui embrasse le derrière reviendra à Gérone, et que personne ne peut vraiment se dire géronais sans l’avoir fait.
Il faut un petit escabeau, il y a en général la queue, et c’est la photo la plus ridicule que tu rapporteras de Catalogne.
Envie de continuer le voyage en Espagne ? Toutes nos guides sont rassemblées sur la page consacrée à l’Espagne, et si tu descends vers la capitale je te conseille de commencer par les 9 œuvres à voir au musée Reina Sofia.
