Sur la piazza della Signoria, presque tout le monde photographie la tour, la copie du David et la loggia, puis passe son chemin. Le Palazzo Vecchio, l’édifice qui ferme la place d’un côté, est toujours la mairie de Florence : le maire y travaille, et les salles que tu traverses en visiteur sont à deux portes d’un bureau municipal.
À l’intérieur, il y a une salle construite pour accueillir une assemblée de douze cents personnes, une pièce secrète sans fenêtres qui est en réalité un meuble, et l’histoire de deux batailles que Léonard et Michel-Ange devaient y peindre et qu’aucun des deux n’acheva.
Il y a toutefois un horaire à retenir : le jeudi, le Palazzo Vecchio ferme à 14:00. Les six autres jours, il reste ouvert jusqu’à 19:00, et c’est pourquoi celui qui arrive un jeudi après-midi trouve la porte close.
Où un grand-duc qui préférait l’alchimie au gouvernement rangeait-il ses pierres et ses cristaux ?
Pourquoi une salle voulue par un moine a fini peinte des victoires d’un Médicis
Le salon des Cinq-Cents mesure environ vingt-deux mètres sur cinquante-six et il est vaste d’une façon que les photographies ne rendent pas. Mais devant ces murs, on se demande autre chose : pourquoi une salle de cette échelle existe-t-elle ?
Aucun prince ne l’a voulue. Elle fut bâtie entre 1494 et 1498 par il Cronaca, Baccio d’Agnolo et Antonio da Sangallo l’Ancien pour accueillir le Grand Conseil de la république de Jérôme Savonarole, qui venait d’élargir le gouvernement de la ville. Le Conseil comptait trois mille six cents membres et siégeait par rotation, douze cents à la fois : la salle devait les contenir. Née ainsi, elle était nue presque comme un réfectoire de couvent.
Puis la république tomba et les Médicis revinrent. Entre 1563 et 1565, Giorgio Vasari releva le plafond d’environ sept mètres et couvrit les murs de six scènes de bataille qui racontent les victoires de Côme Ier sur Pise et sur Sienne. Lève les yeux, puis regarde les murs : tu lis un acte politique. La salle de l’assemblée populaire a été transformée en salle du triomphe de celui qui avait dissous cette assemblée, et la transformation s’est faite sans rien démolir, seulement en ajoutant.
Les deux fresques les plus célèbres que tu ne verras jamais
En 1503, le gonfalonier Pier Soderini et le secrétaire de la chancellerie Nicolas Machiavel eurent une idée qui, sur le papier, est l’une des commandes les plus ambitieuses de la Renaissance : mettre en concurrence dans la même salle Léonard de Vinci et Michel-Ange.
À Léonard revint la Bataille d’Anghiari, à Michel-Ange la Bataille de Cascina. Aucun des deux n’acheva.
Les raisons diffèrent et disent quelque chose des deux hommes. Léonard essaya une technique qui ne tint pas, et sa bataille s’abîma pendant qu’il la peignait. Michel-Ange alla jusqu’au carton préparatoire puis partit pour Rome, appelé par Jules II, et ne revint jamais à ce mur. Ce qui subsiste, ce sont des copies de copies : le groupe central de Léonard, on le connaît surtout par un dessin de Rubens, exécuté un siècle plus tard d’après une copie.
On discute depuis des décennies pour savoir si l’Anghiari est encore là, cachée derrière l’enduit de Vasari. Les investigations n’ont pas donné de réponse définitive, et en attendant, qui te la raconte comme certaine va trop vite. Entre en sachant que ce mur est à la fois le plus célèbre et le plus vide de Florence.
Le Studiolo de François Ier, qui n’est pas une pièce mais un cabinet
Comment cache-t-on une collection dans l’architecture ? La réponse se trouve derrière une petite porte du salon, et il faut la chercher, car on passe facilement devant.
Le Studiolo de François Ier est un petit espace sans fenêtres, couvert d’une voûte en berceau, dont les parois sont entièrement tapissées de peintures et de bronzes. Ce n’est pas une galerie. C’est un cabinet grand comme une pièce : derrière les tableaux se trouvent les armoires, et chaque panneau peint est la porte d’un compartiment où le grand-duc rangeait ce qu’il collectionnait, pierres, cristaux, objets d’art et de nature.
L’ordre n’est pas fortuit. Les parois sont organisées selon les quatre éléments, et les peintures montrent presque toujours un travail humain : un atelier d’orfèvre, la pêche des perles, une fonderie. C’est le portrait d’un homme qui préférait l’alchimie au gouvernement et qui s’était fait construire un endroit où rester seul avec ses choses.
La voûte est la partie la mieux conservée et la plus lisible : au centre se trouve un portrait dans un médaillon, et les allégories courent autour. Puis regarde en bas, vers les compartiments fermés. Le sens de la pièce tient tout entier dans la distance entre les deux.
La tour d’Arnolfo, et pourquoi elle se réserve à part
On monte à la tour, mais pas avec le billet du musée : c’est une entrée séparée et elle exige une réservation. Trois choses à savoir avant d’y compter. Elle ferme avant le musée, à 17:00 ; les enfants de moins de six ans n’y montent pas ; et elle ferme par temps de pluie, car le chemin de ronde est à ciel ouvert.
En haut on voit ce que l’on voit de toutes les tours de Florence : la coupole. La différence tient à la hauteur du point de vue sur la place : de là-haut, la Signoria se lit comme un plan, et une chose qui échappe depuis le sol devient évidente, à savoir que le palais n’occupe pas le centre de l’espace mais le ferme d’un côté, comme un décor de théâtre.
Les fouilles du théâtre romain, et une contradiction à trancher au téléphone
Sous le palais se trouve un théâtre romain, celui de la Florentia du Ier siècle, et en temps normal il se visite avec un guide.
Attention : ici deux pages du site de la municipalité se contredisent. La fiche du musée donne le parcours archéologique « momentanément fermé au public » ; la page des horaires vend en revanche des visites guidées le samedi et le dimanche à 12:00 et à 12:45, pour quinze personnes au maximum, à 5 euros et sur réservation obligatoire. Je n’ai aucun moyen de savoir laquelle des deux est à jour.
Si les fouilles sont la raison pour laquelle tu veux entrer, téléphone au 055 0541450 avant d’acheter le billet.
Informations pratiques
Données vérifiées le 10 septembre 2026 sur le site de la Ville de Florence, qui est propriétaire. Les tarifs et les horaires changent : revérifie avant de partir.
Billets. Le plein tarif du musée coûte 18 euros plus 1 euro de prévente et vaut pour les plus de 25 ans. Le tarif réduit coûte 12 euros et s’applique aux 18-25 ans et aux étudiants. Les moins de 18 ans entrent gratuitement. La tour d’Arnolfo a son billet propre, 20 euros plein tarif et 13 en réduit.
Attention à un tarif qui ne te concerne pas. Le prix de 10 euros circule : c’est la Card del Fiorentino, elle vaut un an et elle est réservée à qui habite Florence ou les communes de la Ville métropolitaine. Si tu lis ce guide pour préparer un voyage, ton prix est 18.
Horaires. Le musée ouvre 9:00-19:00 du lundi au mercredi et du vendredi au dimanche, et le jeudi 9:00-14:00. La billetterie ferme une heure avant. La tour ouvre 9:00-17:00, le jeudi jusqu’à 14:00.
Comment y aller. Le palais occupe tout un côté de la piazza della Signoria, au cœur piétonnier de la ville : on y arrive à pied de partout dans le centre. L’entrée du musée s’ouvre sur la cour de Michelozzo, celle de la fontaine au putto.
Combien de temps prévoir. Une heure et demie pour le musée et le Studiolo. Deux heures et demie en ajoutant la tour, réservation et attente comprises.
Le reste de Florence
Le Palazzo Vecchio, la galerie des Offices et le Ponte Vecchio avec le corridor de Vasari tiennent dans trois cents mètres, et Vasari les a conçus pour être parcourus à la suite : le corridor part précisément d’ici. Le parcours complet des deux jours, avec le calendrier des fermetures qui décide de l’ordre, est dans que voir à Florence en 2 jours.
Si le salon t’a convaincu qu’à Florence la politique se lit sur les murs, les deux étapes suivantes sont le baptistère et les portes de Ghiberti, où un concours entre deux orfèvres décida qui bâtirait la coupole, et la basilique San Lorenzo, qui est l’église de famille des Médicis.
Pour la sculpture qui occupait cette place avant les copies, il y a le musée du Bargello, et le David original est à la galerie de l’Académie.
Crédits photographiques : façade de Francesco Bini (CC BY-SA 4.0) ; salon des Cinq-Cents et voûte du Studiolo de Miguel Hermoso Cuesta (CC BY-SA 4.0). Toutes depuis Wikimedia Commons.
