Une fois passé le Ponte Vecchio, la première place qui s’ouvre sur ta gauche est la piazza Santa Felicita. L’église a une façade quelconque, surmontée par le passage du corridor de Vasari, et presque tout le monde passe devant en route vers le palais Pitti sans savoir ce qu’elle renferme.
Dans la première chapelle à droite se trouve la Déposition de Pontormo, un panneau de 313 sur 192 centimètres peint entre 1525 et 1528 : des corps roses et bleus qui remplissent tout l’espace, sans sol sous les pieds et avec un seul nuage dans le ciel, l’une des images les plus radicales du Cinquecento italien. On ne paie rien pour la voir, et il n’y a presque jamais personne devant.
La seule difficulté, ce sont les horaires : aucune source officielle ne publie les horaires d’ouverture de l’église. J’ai consulté trois sites qui les indiquent, et ils donnent trois horaires différents, et le site que le diocèse de Florence indique pour cette paroisse n’appartient plus à la paroisse. Les seuls horaires sûrs sont ceux des messes, que tu trouveras dans les informations pratiques avec les deux numéros de téléphone : téléphone, et si tu n’y arrives pas, passe le matin.
Qui est l’homme au bonnet vert qui, depuis le bord droit, te regarde, toi ?
Le titre est faux, et il n’y a pas de croix dans le tableau
Comment s’appelle exactement ce tableau ? La réponse éclaire le tableau mieux que n’importe quelle description.
Nous l’appelons tous Déposition, et c’est le nom sous lequel tu le cherches. Mais une déposition est la scène où le corps du Christ est descendu de la croix, et dans ce panneau il n’y a pas de croix : elle n’est pas peinte, on ne la devine pas, elle ne se trouve derrière personne.
C’est pourquoi beaucoup d’études l’appellent Transport du Christ, ce qui est exactement ce qu’on voit : un corps emporté, joint à une lamentation, c’est-à-dire au moment où ceux qui sont présents le regardent et le pleurent. Et cela change ce que tu regardes : non pas la fin d’un supplice, mais un cortège de douleur, sans le lieu et sans l’instrument.
Un tableau sans sol, et avec un seul nuage
Observe où se posent les pieds des figures du premier plan. Ils touchent à peine le fond, sur la pointe des pieds.
Sous les deux porteurs du premier plan, l’un debout et l’autre accroupi, le peintre n’a presque rien peint : un fond sombre, sans sol, sans rocher, sans herbe. Et derrière les figures il n’y a pas de paysage, pas d’architecture, pas de tombeau. Les corps remplissent tout le panneau de bas en haut, emboîtés comme les pièces d’un seul bloc, et de l’espace il ne reste qu’un fond clair et un seul nuage, en haut à gauche.
C’est exactement le contraire de ce que le Quattrocento florentin avait construit pendant un siècle. Masaccio, Paolo Uccello, Andrea del Castagno avaient consacré leur vie à placer les figures dans un espace mesurable ; Pontormo l’efface et empile les corps les uns sur les autres, en une chaîne qui monte en spirale. Vingt ans après le Tondo Doni, la peinture florentine avait cessé de croire au sol.
Les couleurs font le reste. Des roses, des bleus et des orangés éclaircis jusqu’à paraître émaillés, sans ombres profondes : la même idée de la couleur que le Michel-Ange du Tondo Doni, poussée plus loin. La restauration a identifié les matériaux un par un, et ce sont les plus coûteux de l’époque : blanc de plomb, azurite, lapis-lazuli et laque de garance, liés à la détrempe à l’œuf.
L’homme qui te regarde depuis le bord
Il y a une figure, tout à droite, qui ne regarde pas le corps du Christ : elle te regarde, toi. C’est Nicodème, enveloppé dans un manteau couleur de terre, avec une barbe courte et bouclée et un bonnet vert noué sur la tête.
L’historien de l’art Luciano Berti a proposé de reconnaître dans ce visage l’autoportrait de Pontormo, et depuis, cette identification est entrée dans presque toutes les lectures du panneau. C’est une hypothèse acceptée et non une donnée documentée, mais elle a une conséquence précise : si c’est le peintre, alors la seule personne du tableau qui remarque celui qui se tient devant la chapelle, c’est l’auteur.
Cherche le bonnet vert, sur le bord droit. C’est l’endroit où le tableau sort de son propre récit.
La chapelle est de Brunelleschi, et un grand-duc en a démoli la coupole
À qui appartenait cette chapelle avant les Capponi ? À une autre famille, et son architecte est le plus grand nom que Florence ait eu. Elle fut commandée vers 1420 par Bartolommeo Barbadori à Filippo Brunelleschi, dans les années mêmes où Brunelleschi commençait la coupole de la cathédrale. Les Capponi l’achetèrent le 22 mai 1525, et Ludovico di Gino Capponi en commanda aussitôt la décoration à Pontormo. La grille en fer forgé aux armes de la famille date de 1722.
Puis, entre 1765 et 1767, la coupole hémisphérique de Brunelleschi fut démolie et refaite, pour aménager la loge du prince le long du passage du corridor de Vasari, qui passe juste au-dessus de l’église. Avec la coupole disparut la fresque de Pontormo qui la couvrait, avec Dieu le Père et quatre patriarches.
Un grand-duc s’est fait construire une loge privée pour assister à la messe sans se mêler aux fidèles, et pour la faire tenir il a abattu une coupole de Brunelleschi et une fresque de Pontormo. Le corridor de Vasari, qu’on raconte d’habitude comme un chef-d’œuvre d’ingénierie politique, présente ici l’addition.
Ce qui reste, et la restauration qui l’a remise au point
De la décoration d’origine de la chapelle, trois choses survivent, toutes dans le même petit espace.
Sur l’autel se trouve la Déposition. Sur le mur, une Annonciation du même Pontormo, avec l’ange et la Vierge séparés par la fenêtre, donc divisés en deux scènes par l’espace réel plutôt que par un cadre peint. Et il y a les quatre tondi avec les Évangélistes, auxquels a collaboré son élève Agnolo Bronzino.
La restauration a commencé en mars 2017 et s’est achevée en 2018 : elle a été réalisée par Daniele Rossi, financée par Kathe et John Dyson par l’intermédiaire de l’association Friends of Florence, et elle a concerné toute la chapelle et pas seulement le panneau. C’est à cette intervention qu’on doit les couleurs que tu vois aujourd’hui.
Attention, parce que cela concerne ton voyage : à cette occasion, le panneau a quitté la chapelle, et il a été exposé au Palazzo Strozzi dans l’exposition « Il Cinquecento a Firenze ». Cela peut se reproduire, et dans le cas d’une chapelle paroissiale aucun site ne te prévient. C’est une raison de plus de téléphoner avant de traverser Florence pour ce tableau.
Informations pratiques
Données vérifiées le 10 septembre 2026 dans l’annuaire officiel du diocèse de Florence et sur le site du vicariat de Porta Romana. Les horaires et les coordonnées changent : revérifie avant de partir.
Où elle se trouve. L’église est piazza Santa Felicita 3, à deux minutes du Ponte Vecchio en allant vers le palais Pitti. La chapelle Capponi est la première à droite en entrant, et on la regarde depuis l’extérieur de la grille.
Billets. Il n’y en a pas : l’entrée est libre. C’est une église paroissiale et non un musée, et laisser une offrande pour son entretien est la moindre des choses.
Horaires. Attention : la paroisse ne publie pas d’horaire d’ouverture, et les sources non officielles qui circulent en donnent trois versions différentes. Je ne donne pas un horaire que je ne peux pas vérifier. Les seuls horaires sûrs sont ceux des messes : du lundi au jeudi à 18:00, la messe anticipée du samedi à 18:00, le dimanche à 11:00.
Quand ne pas y aller. Pendant la messe, la chapelle ne se visite pas, parce que c’est la première à droite en entrant, c’est-à-dire au milieu de ceux qui prient. Le moment le plus sûr est le matin d’un jour de semaine, avant midi.
Contacts. Les deux annuaires officiels publient deux numéros différents, donc je donne les deux : le vicariat de Porta Romana indique le 055 213018, l’annuaire diocésain le 055 7964791. L’adresse électronique est felicita@parrocchie.diocesifirenze.it.
Lumière. De jour, la chapelle ne reçoit la lumière que d’une seule fenêtre, et le tableau est derrière une grille. Le meilleur moment est le matin d’une journée claire.
Combien de temps prévoir. Un quart d’heure pour la Déposition. Une demi-heure si tu t’arrêtes aussi sur l’Annonciation et sur les quatre tondi, qui sont dans la même chapelle et que presque tout le monde néglige.
Que voir aux alentours
Santa Felicita est la première chose qu’on rencontre dans l’Oltrarno en venant du centre, et d’ici on est en cinq minutes au palais Pitti et au jardin de Boboli, en dix à la chapelle Brancacci, où Masaccio fait exactement le contraire de ce que fait Pontormo, et en une demi-heure de montée à San Miniato al Monte.
De Pontormo, on voit aux Offices le Souper à Emmaüs, venu de la chartreuse du Galluzzo, et les portraits des Médicis ; la liste des principales œuvres du musée est dans Offices : les œuvres à voir, et la même visite fait rencontrer l’Annonciation de Léonard et la Vénus d’Urbin de Titien. La vie du peintre, avec le journal qu’il tint dans ses dernières années, est racontée dans Jacopo Pontormo.
Crédits photographiques : la façade, la vue de la chapelle et l’Annonciation sont de Francesco Bini (CC BY 2.5 et CC BY 3.0) ; la façade a été recadrée. La reproduction de la Déposition est dans le domaine public. Le tout depuis Wikimedia Commons.
