Le Musée égyptien de Turin est la collection égyptienne la plus importante du monde après celle du Caire, et cette phrase, on la trouve partout. Ce qu’on ne trouve presque jamais, c’est la raison, et elle n’a rien de romantique : Turin était la capitale d’un État qui, au XIXe siècle, voulait compter en Europe, et acheter l’Égypte était une façon de compter.
Le résultat est un musée qui conserve aujourd’hui plus de quarante mille objets et qui est, très probablement, le plus ancien musée égyptien du monde : il naît en 1824 et ouvre au public en 1832, quand l’Italie n’existait pas encore.
Ce qui suit n’est pas la liste de tout. Ce sont les six choses pour lesquelles il vaut la peine de traverser cinq étages, avec l’histoire de la manière dont chacune a fini ici, parce que dans ce musée la seconde partie est aussi intéressante que la première.
Le musée commence par un objet qui n’est pas égyptien
De quel objet naît la plus ancienne collection égyptienne du monde ? Il vaut la peine de le savoir avant d’entrer, parce que c’est la chose la plus étrange de cette histoire. La première pièce de la collection, celle autour de laquelle tout le reste s’est accumulé, est la Mensa Isiaca : une table de bronze d’un mètre vingt-cinq, incrustée d’argent et d’alliages colorés, couverte de divinités et de hiéroglyphes.
Charles-Emmanuel Ier de Savoie l’a achetée en 1628 et elle est arrivée à Turin vers 1630. Pendant un siècle et demi, les savants s’y sont acharnés, convaincus qu’elle contenait une doctrine secrète.
Elle n’est pas égyptienne. La notice du musée la date entre 30 avant Jésus-Christ et 395 après, et la situe à Rome : c’est un objet romain d’époque impériale, fabriqué en Italie par des artisans qui imitaient l’Égypte parce qu’à Rome le culte d’Isis était à la mode. Les hiéroglyphes qu’elle porte ne disent rien de sensé.
L’ironie, c’est que la collection la plus importante d’Europe naît d’un malentendu, et qu’elle naît précisément grâce à lui : c’est pour comprendre la Mensa que les Savoie ont envoyé quelqu’un en Égypte chercher des preuves.
Donati, Drovetti et l’année qui compte : 1824
Le premier envoyé fut Vitaliano Donati, botaniste et professeur à l’université de Turin, parti en Égypte entre 1759 et 1762 chercher l’origine de la Mensa. Il ne l’a pas trouvée, mais il est revenu avec trois statues prises au temple de la déesse Mout à Karnak : une Isis, une Sekhmet et un Ramsès. C’était la première fois que la véritable Égypte entrait à Turin.
Comment passe-t-on de trois statues à quarante mille pièces ? Le saut a lieu soixante ans plus tard. Bernardino Drovetti, piémontais, consul général de France en Égypte dans les années de Méhémet Ali, a réuni une collection énorme en profitant d’une position qu’on appellerait aujourd’hui autrement. En 1824, Charles-Félix l’a achetée : plus de quatre mille objets, arrivés à Turin en caisses.
La statue assise de Ramsès II en granodiorite en provient. Le cartel le dit exactement : Karnak, temple d’Amon, collection Drovetti, 1824. C’est la pièce que tout le monde photographie, et elle est assez haute pour qu’en la regardant d’en bas on comprenne ce que représentait, pour un Égyptien du Nouvel Empire, la vue de son propre roi.
Le Canon royal, et trois cents morceaux remis ensemble en lisant les fibres
Les caisses de Drovetti contenaient aussi une chose qui, une fois ouverte, était réduite en miettes : un papyrus administratif écrit d’un côté et, au revers, la liste des rois d’Égypte depuis les dieux jusqu’à la XVIIe dynastie, avec la durée exacte de chaque règne en années, mois et jours.
C’est le Canon royal, et il n’a pas d’équivalent : aucun autre document égyptien ne donne la chronologie sous cette forme. Les listes gravées sur les temples célèbrent les rois acceptables et effacent les autres ; celle-ci les énumère tous, parce qu’elle n’était pas faite pour être vue.
Champollion est arrivé à Turin en 1824, l’année même où l’on ouvrait les caisses, et il a passé des mois sur les papyrus qui venaient d’arriver. Du Canon, il a identifié et décrit quarante-huit fragments portant cent quarante-deux cartouches royaux. Puis, en 1826, l’Allemand Gustavus Seyffarth, qui était son rival, en a remis environ trois cents ensemble en trois mois, et il l’a fait sans lire les hiéroglyphes : il rapprochait les fragments en suivant le sens des fibres végétales du papyrus, comme on suit les veines du bois.
Il en reste aujourd’hui un peu plus de trois cents, dans un cadre de plus de deux mètres. Le regarder est décevant et instructif à la fois : c’est l’état réel dans lequel l’histoire ancienne nous parvient.
La Galerie des Rois, qui depuis 2024 n’est plus celle dont tu te souviens peut-être
La Galerie des Rois est-elle encore la salle sombre des photographies ? Si tu as déjà visité le musée, ou si tu en as vu des images, la Galerie des Rois que tu as en tête n’existe presque certainement plus. Il vaut mieux le savoir avant, parce que le changement est radical et qu’il divise.
De 2006 à 2024, la salle des statues monumentales de Thèbes était une black box signée Dante Ferretti, le décorateur trois fois oscarisé : obscurité presque totale, un faisceau de lumière sur chaque statue, des miroirs aux extrémités qui multipliaient la file. C’était du théâtre, cela fonctionnait très bien en photographie, et c’était la salle dont tout le monde se souvenait.
Le 20 novembre 2024, pour le bicentenaire, cette présentation a été remplacée par une autre, de l’agence néerlandaise OMA, qui fait l’inverse : des parois d’aluminium qui laissent entrer la lumière du jour par les fenêtres du palais, pas de projecteurs, des fonds clairs. Les deux sphinx de grès venus de Karnak ne regardent plus vers l’entrée mais se font face, comme ils se tenaient dans le temple, et les panneaux montrent d’où provient chaque pièce.
Le raisonnement est déclaré : la pénombre faisait des statues des objets mystérieux, alors qu’elles étaient le mobilier de temples fréquentés et très visibles. Ceux qui aimaient l’ancienne salle l’ont mal pris, et la discussion continue. Dans tous les cas, attends-toi à de la lumière.
La tombe de Kha et Merit, la seule chose ici que personne n’avait touchée
Si tu ne dois bien regarder qu’une seule chose dans ce musée, c’est celle-ci.
Le 15 février 1906, Ernesto Schiaparelli, directeur du musée et chef de la mission archéologique italienne, est arrivé au fond d’un puits à Deir el-Médineh avec deux cents ouvriers. Deir el-Médineh était le village des artisans qui creusaient et décoraient les tombes de la Vallée des Rois. À l’intérieur se trouvait la sépulture de Kha, chef des équipes de ce village, et de sa femme Merit, morts vers 1350 avant Jésus-Christ.
Elle était intacte. Aucun pilleur ne l’avait trouvée en trente-trois siècles, et c’est pour cela qu’elle vaut plus que tout le reste : plus de quatre cent soixante objets restés à leur place, non pas une sélection de belles choses mais le contenu intégral d’une sépulture.
Et ce contenu n’est pas celui qu’on attend. Il y a les sarcophages et le masque funéraire doré de Merit, bien sûr. Mais il y a aussi le lit, les tabourets, les coffres avec le linge encore plié, les outils de travail de Kha, les jeux de plateau, les petits pots de cosmétiques, et la nourriture : pain, fruits secs, viande. C’est la maison de deux personnes, emportée sous terre et retrouvée.
Parmi les outils se trouve un instrument de mesure de Kha dont les spécialistes discutent encore, et c’est la chose la plus émouvante de la salle : un homme dont le métier était de construire des tombes pour les rois s’est fait enterrer avec ses propres instruments.
Le temple d’Ellesiya, arrivé en soixante-six morceaux
Au sous-sol, il y a une paroi de grès aussi haute que la salle, creusée et non construite, avec ses niches et ses reliefs encore en place. C’est un temple rupestre entier, et ce n’est pas une reconstitution.
C’est Thoutmôsis III qui l’avait fait creuser dans la roche de Nubie. Quand le barrage d’Assouan a créé le lac Nasser, des dizaines de monuments nubiens allaient disparaître sous l’eau et l’UNESCO a organisé le sauvetage ; l’Italie y a participé, et en 1970 l’Égypte l’en a remerciée avec ce temple. Il a été découpé en soixante-six blocs, expédié et remonté à Turin, où il a été inauguré le 4 septembre 1970.
C’est le seul endroit d’Italie où l’on entre dans un temple égyptien.
Comment le visiter sans en sortir épuisé
Le musée se développe sur cinq étages et le parcours est chronologique du haut vers le bas : on monte en ascenseur et on descend à pied. Il demande deux heures et demie si on marche, trois si on lit les cartels, et ce n’est pas un musée qui se fait en une heure.
Le conseil pratique qui vaut plus que tous les autres : ne le mets pas dans le même après-midi que les Musei Reali. Ils sont à cinq minutes l’un de l’autre et la tentation est forte, mais ce sont deux collections de deux heures et demie chacune.
Si tu as peu de temps et que tu dois choisir quatre choses, choisis la Galerie des Rois, la salle de Kha et Merit, le Canon royal et le temple d’Ellesiya, dans cet ordre de parcours. Ils sont à des étages différents et le plan de l’entrée te les signale.
Si tu construis un itinéraire, le musée est la première étape de Que voir à Turin en 2 jours, où je trouve la bonne place pour l’y insérer entre les fermetures de la ville.
Informations pratiques
Données vérifiées le 2 septembre 2026 sur le site officiel du musée. Les tarifs et les horaires changent : revérifie avant de partir.
Billets. Le plein tarif est de 18 euros et le musée déclare que l’achat en ligne est obligatoire, avec choix du créneau horaire : ne compte pas te présenter à la caisse. L’entrée est gratuite avec l’Abbonamento Musei et la Torino+Piemonte Card, et coûte 15 euros avec le Royal Pass.
Horaires. Lundi 9 h-14 h, du mardi au vendredi et le dimanche 9 h-18 h 30, samedi 9 h-20 h. Le lundi écourté est ce qui piège le plus de visiteurs : une demi-journée ne suffit pas pour ce musée, donc le lundi, soit tu y vas tôt le matin, soit tu le déplaces à un autre jour.
Où. Le musée se trouve via Accademia delle Scienze 6, dans le palais du Collegio dei Nobili, à cinq minutes à pied de la piazza Castello et à quinze de la gare de Porta Nuova.
Combien de temps. Deux heures et demie pour le parcours complet, une heure et quart si tu ne vises que les quatre salles principales.
Sur l’affiliation, par honnêteté. Tu ne trouveras ici aucun lien vers un revendeur de billets : le musée ne vend que sur son propre site, avec le créneau horaire, et t’envoyer ailleurs ne ferait qu’aggraver les choses.
Crédits photographiques : façade du musée de Gianni Careddu (CC BY-SA 4.0) ; statue de Sekhmet dans la nouvelle Galerie des Rois de DFina (CC BY 4.0) ; Mensa Isiaca, statue de Ramsès II, Canon royal, masque de Merit et temple d’Ellesiya, photographies du Museo Egizio publiées en CC0. Toutes depuis Wikimedia Commons.
